Corset ( fr. corset ) - o piesă de îmbrăcăminte sub forma unei centuri late cu plăci elastice cusute, care acoperă strâns partea inferioară a pieptului și a stomacului pentru a oferi figurii o postură elegantă și o talie zveltă .
Corsetul, de regulă, este fixat pe spate prin dantelă , în față - un dispozitiv de fixare cu cârlige sau nasturi .
Un corset este folosit pentru a crea silueta dorită : subliniază zveltețea figurii (reducerea vizuală a taliei și creșterea umerilor ), susține pieptul (creând aspectul de volum și elasticitate), creează postura dorită (sau la modă). Curelele de umăr ale unor versiuni de corsete au rotit umerii ca niște șezlonguri ortopedice moderne pentru a menține o postură mândră.
De obicei corsetul acoperă trunchiul , începând fie de la nivelul axilelor , fie direct sub piept și terminând deasupra șoldurilor , uneori trecând peste ele. În unele cazuri și în unele epoci (de exemplu, în jurul anului 1905) ajungând până la genunchi . Se cunoștea și un tip mai scurt de corset, care acoperă doar talia , sub denumirea de „centru de centură” ( eng. waist cincher ). Jartierele pentru ciorapi erau atasate unor corsete .
Adesea corsetul susținea rochia umflată, distribuind greutatea crinolinei sau a agitației pe tot corpul .
Corsetul susține pieptul de jos și astfel este antipodul sutienului , care transferă greutatea pieptului pe umeri, sprijinindu-l cu bretele .
Corsetele sunt folosite si in ortopedie pentru a corecta postura si a sustine spatele.
Corsetele sunt cusute din material moale ( țesătură , piele etc.) cu inserții elastice rigide din lemn , os de balenă sau oțel în buzunare special create .
Pe o parte a corsetului (de obicei din spate, poate fi și în față și pe una sau ambele părți) este dantelat. Cu ajutorul lui, talia corsetului este reglată. Pentru corsetele cu șireturi la spate, două scânduri dure de lemn sau oțel sunt adesea realizate în față cu agrafe pentru îndepărtarea și punerea mai ușoară a buskului .
La mijlocul secolului al XIX-lea, corsetele au devenit subiectul unor critici ascuțite din partea medicilor. Medicii au insistat asupra impactului negativ al corsetului asupra corpului feminin - critica medicală a înlocuit de fapt evaluarea negativă a acestui tip de îmbrăcăminte de către moralişti [1] .
Conform Dicționarului Brockhaus și Efron [2] :
Purtarea corsetului este una dintre cele mai dăunătoare și periculoase obiceiuri pentru sănătate . Contracția toracelui, în special regiunea inferioară, cea mai flexibilă, implică o încălcare a bunei funcționări a organelor toracice și a cavităților abdominale. Din cauza compresiei lobilor inferiori ai plămânilor, sângele nu este suficient de oxidat și, ca urmare, se obține anemie și activitate anormală a inimii. În același timp, ficatul, stomacul și canalul intestinal sunt comprimate și deplasate, primul suferind adesea degenerescență cicatricială pe alocuri, în timp ce alte organe, împinse în jos, pun presiune asupra organelor cavității pelvine și asupra vaselor abdominale mari. Mișcările întărite (dans, ciclism ) cu un corset bine strâns au fost adesea cauza morții subite. În marea majoritate a cazurilor, strângerea strânsă a corsetului provoacă dezvoltarea unei varietăți de suferințe feminine și, strângerea mameloanelor și a glandelor mamare , le-a privat femeilor de posibilitatea de a-și alăpta copiii.Dicţionar enciclopedic al lui Brockhaus şi Efron / ed. prof. I. E. Andreevski. L. 16. - Sankt Petersburg. , 1895.
Corsetele au început să fie purtate la vârsta de 4-5 ani, ceea ce a dus la distorsiuni sistematice ale țesutului osos: coastele și organele interne s-au dezvoltat cu tulburări și au dobândit deformări. În 1903, medicul parizian Josephine Gauche-Saro a propus împărțirea corsetului în două componente: cea superioară pentru a susține pieptul și cea inferioară - portjartieră . Această diviziune a stat la baza schemei de lenjerie intimă a întregului secol al XX-lea și, de fapt, se păstrează în lenjeria pentru femei până în zilele noastre. În ciuda criticilor, corsetul a rămas piesa centrală a îmbrăcămintei timp de câteva secole.
Moda corsetelor cu oase de balenă a dus la o scădere cu 60% a populației de balene arcuite între 1850 și 1870 [3] .
Corsetul a fost o parte importantă a îmbrăcămintei femeilor (și în unele cazuri a bărbaților) de câteva secole. A fost folosit pentru a transforma silueta și a corecta formele corpului.
Cuvântul „corset” provine din vechiul francez cors sau din latinescul corpus – corp. Termenul și conceptul au apărut cel mai probabil în jurul anului 1300 [4] , când cuvântul a devenit o desemnare pentru un corsaj împodobit cu dantelă .
Se crede că corsetul a apărut în costumul european al New Age în secolul al XVI-lea , dar această formă de îmbrăcăminte a fost cunoscută mai devreme: cele mai vechi exemple ale sale sunt de obicei asociate cu cultura creto-miceniană și datează din anii 2000-1600 î.Hr. e .. Cel mai probabil, în sistemul de cultură din Creta și Micene , corsetul a fost folosit nu ca lenjerie intimă , ci ca element exterior al costumului [5] .
Soldații francezi din secolul al XVI-lea aveau o piesă de îmbrăcăminte, numită în franceză corselet - armura care acoperă partea superioară a corpului. Asemănarea dintre armura femeilor și bărbaților nu a scăpat atenției contemporanilor.Valerie Steele. Corset [6]
Nu există un consens exact unde, în ce țară și la ce instanță a apărut corsetul. Există două ipoteze principale: Spania și Franța sunt considerate locul invenției corsetului . Potrivit unei versiuni, inițiatorul utilizării corsetului a fost Catherine de Medici - ea a făcut din corset un element al modei de curte în Franța în jurul anului 1550 . Potrivit altuia, corsetul a apărut la curtea regală spaniolă, la inițiativa Juanei din Portugalia , și de-a lungul timpului a devenit un simbol al măreției ceremoniale.
Corsetele din secolul al XVI-lea prezentau o formă conică. Ideea lor principală nu a fost să creeze o talie îngustă, ci să mențină o linie dreaptă a corsajului și suprafața netedă. Corsetele din secolul al XVI-lea au fost făcute din mai multe straturi de țesătură lipită - structurile metalice interne erau mai degrabă excepția decât regula. Partea din față a corsetului a fost acoperită cu un strat brodat în formă de pană „ stomak ” - a fost folosit în scopuri decorative.
În epoca reginei Elisabeta I , osul de balenă era folosit în corsete - datorită acestui fapt, corsetul putea repeta contururile corpului. Un peplum îngust a fost cusut pe corset. În perioada elisabetană târzie, peplumul era format din două părți și era situat pe părțile laterale. Regina Mary Tudor a evitat cu sfidătoare folosirea unui corset, văzându-l ca un simbol al ușurinței morale - acest element vestimentar a fost asociat cu numele adversarului ei politic, Regina Elisabeta I.
Artist necunoscut. Elisabeta I în rochie de încoronare, 1559 . Galeria Națională de Portret , Londra .
Maestrul Ioan. Catherine Parr , circa 1545 . Galeria Națională de Portret , Londra .
William Skrots. Elisabeta I la 13 ani, circa 1546 . Colecția Regală Britanică , Castelul Windsor .
Alonso Sanchez Coelho . Elisabeta de Valois , regina Spaniei, circa 1560 . Muzeul Kunsthistorisches , Viena .
Secolul al XVII- lea este considerat epoca celor mai magnifice și luxoase costume - atât din punct de vedere al materialelor, cât și din punct de vedere al detaliilor. Accentul s-a pus pe abundența decorațiunilor, mai degrabă decât pe subtilitatea formelor corpului. Acesta este unul dintre motivele pentru care corsetul din secolul al XVII-lea nu era extrem de îngust - și-a păstrat forma conică și a fost folosit în primul rând ca bază pentru bijuterii care erau atașate de suprafața sa.
V. O. Klyuchevsky , în prelegerile sale despre istoria Rusiei, vorbind despre șederea lui Petru I în timpul Marii Ambasade din Germania în 1697, relatează că domnii din Moscova, nefamiliarizați cu portul european, au dansat - „... au confundat corsetele doamnelor lor germane cu coastele...” [7] Acest fapt este larg cunoscut și este menționat în romanele istorice [8] :
Fustele învolburate, perucile ciufulite. Au turnat sudoare asupra nemților. Și mulți s-au întrebat - de ce doamnele au coaste dure? Peter a întrebat-o și pe Sophia-Charlotte despre asta. Elector Elector nu a înțeles la început, apoi a râs până la lacrimi: - Acestea nu sunt coaste, ci arcuri și oase în corsetele noastre...
Artista necunoscută Isabella a Franței, regina Spaniei. 1620.
Robert Pick cel Bătrân . Lady Reinel. 1595 . Galeria de Artă din Australia de Sud, Adelaide .
Frans Pourbus cel Tânăr . Maria Medici . 1613 . Galeria Uffizi , Florența .
Artist necunoscut. Eleonora de Neuburg , Sfânta Împărăteasă Romană . 1680 . Muzeul de Artă și Istorie . Viena .
Corsetul de la începutul secolului al XVIII-lea avea o formă aproape cilindrică. Sarcina lui principală a fost să mențină postura și nu să modeleze contururile grațioase ale corpului. Corsetul a creat un contrast între suprafața plană a corsetului și fusta plină drapată. Una dintre sarcinile principale ale corsetului a fost formarea unui spate drept cu o poziție verticală a corpului. Acest lucru era important în situațiile în care era necesar să petreci multe ore în picioare la recepțiile oficiale. Un alt scop al corsetului a fost acela de a susține fuste masive care purtau multă greutate. Corsetul a făcut posibilă transferarea greutății fustei pe umeri și trunchi și distribuirea ei uniformă. Corsetul de la mijlocul secolului al XVIII-lea era relativ liber și confortabil. Nu a constrâns corpul și a permis mișcarea relativ liberă.
Charles André Van Loo . Maria Leshchinskaya , regina Franței, 1747 . Versailles .
Împărăteasa Elisabeta Petrovna . Artist necunoscut, după un portret de Louis Caravaque . Pe la 1740 . Muzeul de Istorie a Sankt Petersburgului .
Jean-Marc Nattier . Doamna Adelaide a Franței, 1756 . Versailles .
Artist necunoscut. Maria Elisabeth Ott, născută Stettler. 1761 . Castelul Schlosswil.
Corset de mătase, 1730-1740. LACMA
Rochia Sophiei Magdalena a Suediei. 1766. Trezoreria regală , Stockholm
Desen de corsete din Enciclopedia lui Diderot , 1767.
Rochia lui Hedwig Elisabeth Charlotte din Holstein-Gottorp. 1774. Trezoreria Regală , Stockholm
La începutul secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea, corsetul și-a pierdut o parte din semnificație. De-a lungul secolelor anterioare, începutul secolului al XIX-lea a fost prima epocă în care rochia femeilor a fost folosită fără corset, sau cel puțin se putea descurca fără el. Rochiile cămașă (sau rochii shmiz) cu talie înaltă de imperiu nu aveau nevoie de structuri rigide de slăbire sau de susținere. Scopul principal al corsetului imperiu era acela de a modela silueta și de a-i ajusta forma sub o rochie din bumbac semitransparentă.
J.-L. David . Portretul doamnei de Verninac . 1799. Luvru , Paris .
Corset în jurul anului 1798.
Corset Ninon , circa 1805.
Împărăteasa Josephine, 1814. După un tablou de Guyon-Lethière.
Treptat, în jurul anului 1830 , linia taliei revine la locul său natural. Corsetul capătă două funcții principale: susținerea corpului și formarea unei talii înguste. Forma dreaptă conică (sau cilindrică) a corsetului, cunoscută din secolele precedente, se transformă într-o silueta de clepsidră. Revenirea corsetului este asociată cu interesul pentru moda istorică a secolelor XVII - XVIII și încercările costumului european din secolul al XIX-lea de a imita structura și forma rochiei baroc . Corsetul a fost adesea folosit în combinație cu mânecile umflate, despre care se crede că a fost adoptat din costumul medieval și și-a făcut loc în moda europeană în urma romantismului .
Claude Marie Dubuff. Louise Marie d'Orléans , Regina Belgienilor. Pe la 1830.
Siluetă de modă de la Wiener Moden, 1832.
Corset în jurul anului 1830.
Doamnă în corset, Wiener Zeitschrift, 1835.
La sfârșitul anilor 1830 , mânecile umflate dispar în rochiile femeilor, lăsând loc umerilor înclinați. Dorința de a face talia mai subțire vizual duce la apariția unui corset strâns de slăbit. Plăcile metalice sunt cusute în corset, iar funcția sa nu este doar de a crea o siluetă subțire, ci și de a susține o fustă masivă grea cu crinolină - cercuri metalice care au dat fustei o formă de cupolă și au fost atașate direct de corset. Se crede că din acest moment corsetul este considerat o structură de slăbire. Fiecare corset necesita o croială și o potrivire individuală, în același timp, la mijlocul secolului al XIX-lea, s-a format o piață pentru corsete universale produse în masă. Silueta și forma corsetului au fost ajustate de mai multe ori de-a lungul erei victoriane.
Ingres . Portretul doamnei Moitessier, 1856. National Gallery , Londra .
Corset în jurul anului 1854.
Corset în jurul anului 1854.
Corset în jurul anului 1854.
Dezvoltarea corsetului în anii 1870 a fost asociată cu formarea unei culturi burgheze intime și a unui mediu urban privat [9] . Corsetul devine un fenomen de masă, care face parte nu numai din ceremonialul, ci și din costumul urban de zi cu zi. În același timp, pe valul de interes pentru un costum rațional, există un val constant de critică a corsetului ca element vestimentar - în primul rând, din partea medicilor [10] . În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, a apărut ideea așa-numitului corset sănătos , care nu a restrâns libertatea de mișcare și nu a deformat țesutul osos.
Edouard Manet . Nana. 1877 . Kunsthalle , Hamburg .
Edouard Manet . În fața oglinzii. 1876 . Muzeul Guggenheim , New York .
Édouard Manet , Femeia cu jartieră. 1878 . Muzeul Ordrupgaard. Copenhaga .
Henri Gervais . Doamna de la toaletă. 1878 .
Ultimele decenii ale secolului al XIX-lea arată două tendințe complementare. Pe de o parte, corsetul atinge cele mai radicale proporții: este momentul celor mai înguste talii și ale celor mai drastice deformări. Pe de altă parte, în această perioadă mișcarea împotriva corsetului devine la scară largă - atât din partea medicilor, cât și în mediul public. Corsetul capătă caracter de marker politic și devine obiect de rezistență: nevoia de reducere a practicii corsetului devine teza centrală a mișcărilor femeilor . Folosirea rochiilor fără corset este una dintre cerințele centrale ale sufragetelor . Concomitent cu campania pentru votul universal, restricția folosirii corsetului a fost un simbol al independenței sociale și al egalității.
La începutul anilor 1890, moda dicta ca o femeie elegantă să aibă cel puțin trei corsete: „negre cu jartiere, satin pentru bal, moale pentru rochii de casă” [11] .
Corset în jurul anului 1890. Fotografie, Victoria and Albert Museum , Londra .
Henri de Toulouse-Lautrec , 1896 . Muzeul Augustinian, Toulouse .
Georges Seurat . Doamna de la toaletă. 1889. Institutul de Artă Courtauld , Londra .
Pierre Carrier-Belleuse. Doamnă care leagă un corset. 1893 _
În jurul anului 1900, corsetul a căpătat o silueta în formă de S, dând figurii un contur curbat. Acest lucru s-a datorat structurii corsetului în sine și croiului costumului, care a dezvoltat și menținut linia răsucită inerentă modei Art Nouveau . O caracteristică a corsetului edwardian și post-edwardian este lungimea acestuia. Corsetul acoperea tot corpul, ajungand in unele cazuri pana la genunchi. El a format corpul, trăgând și ajustând contururile corpului pe toată lungimea lui. Acest tip de costum era tipic pentru fetele Gibson . Silueta canonică în formă de S a fost folosită în costumul lor de actrițele Camilla Clifford și Evelyn Nesbit , precum și de reprezentanți ai elitei politice - domnișoara Elizabeth Drexel și Nancy Astor .
Paradoxul corsetului de la începutul secolului al XX- lea constă în dorința de a reproduce formele naturale ale corpului, modelându-l în același timp aproape pe toată lungimea sa. Corsetul a ajustat întregul corp de la gât până la genunchi, încercând în același timp să creeze impresia unei forme naturale. Într-adevăr, elementele naturaliste au devenit vectorul principal în dezvoltarea costumului - s-au făcut simțite în colecțiile lui Mariano Fortuny și Paul Poiret [12] , dar după 1908 corsetul a devenit și mai lung, atingând lungimea maximă. În perioada 1908-1914, corsetele capătă lungimea maximă. Talia, în același timp, devine mai largă: corsetul strânge uniform corpul pe toată lungimea. Apariția unui astfel de corset a devenit posibilă datorită utilizării materialelor elastice. După 1914, corsetul a demodat treptat, părăsindu-și poziția dominantă odată cu izbucnirea primului război mondial . Dispariția corsetului a fost unul dintre indicatorii revizuirii rolurilor sociale și a devenit un indicator al schimbărilor în sistemul ideologic și social al societății [13] .
Corset lung, circa 1913 .
Schimbarea formei corsetului pe la 1900 .
Corset de la Les Dessous Elegants, martie 1910 .
Giovanni Boldini . Portretul lui Elizabeth Drexel. 1905.
Odată cu izbucnirea primului război mondial , utilizarea corsetului a suferit modificări semnificative. Fie a dispărut cu totul, fie a devenit vizibil mai liber, ajustând doar puțin talia. Declanșarea Primului Război Mondial a dus la schimbări vizibile în stratificarea socială a societății. Necesitatea de a se conforma pozițiilor de gen masculin a forțat femeile să abandoneze corsetul - atât din motive de comoditate, cât și într-un efort de a nivela diferența dintre sexe. Cu toate acestea, într-o formă redusă, corsetul a fost folosit în prima jumătate a secolului al XX- lea și s-a făcut simțit după cel de -al doilea război mondial în silueta și structura costumului New Look .
Cel mai adesea, corsetele se găsesc în moda de nuntă. În unele subculturi, purtarea unui corset este considerată un atribut indispensabil al stilului. De asemenea, corsetul a primit o nouă viață în manifestarea lenjeriei grație brandurilor care popularizează corsetul de lenjerie nu ca un tip de lenjerie erotică, ci ca lenjerie de slăbit de zi cu zi, care modelează silueta și modelează silueta.
Corsetul a fost piesa centrală a îmbrăcămintei pentru femei de secole. În costum european, a corectat sau deformat corpul, rămânând principalul instrument de hipertrofie a formelor [14] . Ideologic și fizic, corsetul a devenit o construcție a transformării corpului, legând apelul la modă de principiul schimbării, transformării și noutății [15] . Corsetul era, de asemenea, un marker al reglementărilor sociale, un semn al standardelor politice și religioase. Dispariția corsetului, mimica ținutei femeilor față de costumul bărbătesc și alegerea în favoarea elementelor funcționale au devenit un indicator al schimbării rolurilor sociale și au dus la pierderea strategiei de gen a femininului ca unul dintre sacrul . forme [13] .
Dicționare și enciclopedii | |
---|---|
În cataloagele bibliografice |
Lenjerie de damă | |||||
---|---|---|---|---|---|
partea superioară a corpului |
| ||||
partea inferioară a corpului | Chiloţi Bikini Pantaloni scurți chiloți franțuzești Boxeri de dama culottes Tanga Curea | ||||
corp plin |
| ||||
Ciorapi | |||||
istoric |