Moda în perioada 1900-1909 în țările europene și influențate a fost în mare parte fidelă tradițiilor modei din anii 1890 . Acest timp este caracterizat de gulere înalte și rigide, pălării largi pentru femei și coafuri în stilul fetelor Gibson . Introdusă la sfârșitul deceniului de către couturierii parizieni, o nouă siluetă columnară cu talie joasă a anunțat sfârșitul erei corsetelor ca parte integrantă a garderobei femeilor.
Forfotele au dispărut, mânecile au început să crească, iar silueta de clepsidră, populară în anii 1830, a devenit din nou relevantă. O siluetă la modă la începutul anilor 1900 este o femeie încrezătoare, cu un piept curbat jos și șolduri curbate. „Corsetul sănătos” din această perioadă a încetat să mai strângă stomacul și a creat o silueta în formă de S [1] .
În 1897, silueta a devenit semnificativ mai subțire și mai lungă. Bluzele și rochiile s-au închis strâns în față și, la începutul secolului al XX-lea, aveau un zgomot în față - un „sân de porumbel” peste o talie îngustă, teșit în față. Talia era adesea accentuată cu o panglică sau o curea. Decolteurile erau adesea însoțite de gulere foarte înalte pe coaste.[ clarifica ] [2] .
Fustele târâte pe podea, aveau adesea trenuri , chiar și rochii de zi la mijlocul deceniului. O nouă siluetă, cu talie mai largă, bust accentuat și șolduri înguste, a început să reprezinte casele de modă pariziene. Până la sfârșitul deceniului, cele mai la modă fuste au fost tăiate până la glezne . Silueta în ansamblu a devenit mai dreaptă, pornind un trend care va dura direct până în Primul Război Mondial .
La începutul anului 1910, un sondaj al studenților bogați absolvenți de la școlile private de fete din New York a afirmat că fiecare absolventă a cheltuit, în medie, 556 USD pe an pe haine (aproximativ 14.000 USD în prețurile din 2014 [3] ), excluzând lenjeria intimă și ar cheltui de patru ori. mai mult, având un buget nelimitat [4] .
O cămașă de noapte , decorată cu dantelă, a servit drept îmbrăcăminte de dormit, multe dintre ele aveau un guler mare răsturnat. Potrivit cărții „Moștenirea îmbrăcămintei; fiind note despre istoria și evoluția hainelor”, publicată la Londra în 1907, autorii cunoșteau un caz în care o domnișoară purtând pijama bărbătească în loc de cămașă de noapte. Femeile în vârstă, mergând la culcare, își puneau șepci , în timp ce femeile și fetele de vârstă mijlocie dormeau cu capul descoperit [5] .
Îmbrăcăminte nepretențioasă, pe măsură, a fost purtată pentru activități în aer liber și călătorii. Bluza engleză, o bluză de damă decupată dintr-o cămașă de bărbat cu guler înalt, a devenit ținuta casual de zi și uniforma femeilor care lucrează. Costumul de lână sau de tweed era alcătuit dintr-o fustă până la gleznă și jachetă asortată, fashionistele l-au purtat cu blană de vulpe și pălării supradimensionate. La începutul secolului, două noi articole pentru acoperirea capului au câștigat popularitate: vălul de motocicletă pentru conducerea mașinilor și pălăria de marinar cu boruri largi pentru tenis, ciclism și crochet [6] . Pentru sport, femeile puteau purta o jachetă Norfolk completată cu o fustă [7] .
La fel ca și în cazul costumelor de baie pentru bărbați, costumele de baie pentru femei, care constau din pantaloni scurți și o bluză, erau destul de închise după standardele moderne: acopereau în mod necesar umerii și genunchii (deși existau pantaloni scurți care ajungeau deasupra genunchilor, iar uneori până la mijlocul coapsa), din - pentru care bluza avea mâneci scurte (la unele modele „umflate”), precum și un fel de fustă. De asemenea, de costumul de baie erau atașați ciorapi lungi și slabi (în SUA, scăldatorii de pe plajele mixte au ciorapi negri, spre deosebire de Anglia; cu toate acestea, la începutul anilor 1990, femeile americane au încetat să-i mai poarte [8] ), acoperindu-și picioarele, pantofi ușori cu șireturi ( pantofi de baie englezi , papuci de baie ) și o șapcă, datorită căreia părul nu s-a udat. Pentru a se potrivi siluetei, bluza a fost încinsă cu o curea țesută. De regulă, costumele de baie erau vopsite în culori strălucitoare, cum ar fi albastru, cu toate acestea, femeile mai conservatoare purtau costume de baie în culori închise, cum ar fi negru, și, de asemenea, mai puțin tuns. Unele modele aveau o bucată de material cu dungi cusute care imita o vestă și un guler de marinar [9] [8] . Costumele de baie erau făcute din lână, ceea ce le făcea inconfortabil să înoate, dar se presupunea că în mare femeile sar doar peste valuri, ținându-se de o frânghie prinsă de o geamandură [10] , deși, cu toate acestea, costumele de baie ale acest deceniu au fost mult mai confortabili și mai ușori decât mijlocul până la sfârșitul secolului al XIX-lea, rezultatul evoluției cărora au fost costumele de baie din acest deceniu [8] . De asemenea , tricoutul a fost realizat din mohair sau tafta . Crearea costumului a luat aproximativ 8,2 m de material [11] . Pe plajă, femeile purtau un halat peste costumul de baie : pentru a se scufunda în apă, îl scoteau, iar când coborau la mal, îl îmbrăcau din nou [10] .
Costumele de baie din anii 1900 au fost scurtate comparativ cu secolul al XIX-lea, nu în ultimul rând din cauza dezvoltării sportului. Deoarece multe femei nu puteau înota din cauza volumului costumelor de baie din secolul al XIX-lea, au existat sfaturi speciale pentru bărbați pentru a le învăța pe femei cum să înoate. Un astfel de sfat, în special, a fost publicat în revista „Outing” [8] .
În 1905, înotatoarea australiană Annette Kellerman a dezvoltat costumul de figură , care permite înotul și alte sporturi acvatice fără constrângeri și cu mare comoditate [12] . În 1907, a venit la Boston pentru a participa la o producție de vodevil cu elemente de înot sincronizat „Venus Diving” (în acest an în SUA au permis doar înotul fără pălării și mănuși), pentru care a fost imediat amendată de poliție pentru că a apărut. în formă obscenă și apoi scoase din producție. Din nou, a fost admisă doar când și-a atașat mâneci lungi și un guler înalt de tricou și și-a pus ciorapi. Mai târziu, după ce a înotat pe Revere Beach , Massachusetts , în costumul ei de baie, a fost arestată. La proces, Kellerman a fost nevoită să demonstreze utilitatea costumului ei. Cu toate acestea, tricouțul lui Kellerman a fost bazat pe un nou tricou pentru înotătorii care participau la Jocurile Olimpice din 1912. La scurt timp după scandal, Kellerman și-a lansat linia de costume de baie, care a devenit foarte populară, mai ales în următorul deceniu [13] [14] [8] .
Deceniul a marcat, de asemenea, înflorirea deplină a „ haute couture ” pariziene, ca model de tendințe în stil și siluetă pentru femeile din fiecare clasă. Creatorii de modă au trimis modele de modă îmbrăcate în cea mai nouă modă la cursele de la hipodromul Longchamp [1] , iar fotografii i-au identificat pe creatorii unor imagini specifice [15] .
În 1908, Calot Ser ( fr. Callot Soeurs ), Madeleine Vionnet ( fr. Madeleine Vionnet ) de la casa de modă a lui Jacques Doucet și Paul Poiret au propus o nouă siluetă [15] . Stilurile au fost denumite în mod diferit Merveilleuse ( franceză pentru elegant ), Directoire ( franceză pentru director ) și Empire ( franceză pentru imperiu ), referindu-se la moda Imperiului Francez de la începutul secolului al XIX-lea , care era similară cu fustele lor strâmte și talia înaltă.
Noile stiluri prezentau siluete strâmte, cu talie înaltă sau subțiri, fuste până la glezne și jachete lungi, asemănătoare unei tunici, necesitând un corset special „drept”. Un corespondent la Paris pentru revista Vogue a descris noul look ca fiind „din ce în ce mai drept... bustul este mai mic, șoldurile mai mici, iar talia mai mare... Ce subțire, ce grațioasă, ce elegantă...!” [16][ specificați ] .
În Rusia, unde moda feminină, pe lângă Paris, s-a concentrat și pe Viena, principala și cea mai prestigioasă casă de modă a fost casa din Sankt Petersburg a familiei franceze Brizak (în total, erau aproximativ 120 de case de modă și ateliere în St. Petersburg în anii 1900), deschis în 1855, fost furnizor permanent al curții imperiale (în toată istoria casei, doar doi clienți nu aparțineau familiei regale: erau Anna Pavlova și Anastasia Vyaltseva ) și care a angajat aproximativ 60 de croitori. În acest moment, au supraviețuit doar cinci rochii produse de casa Brizak. Alte case de modă cunoscute din Sankt Petersburg au fost casa Olga Buldenkova (de asemenea, fost furnizor al curții imperiale) și casa hindușilor. Cea mai cunoscută creatoare de modă a fost Nadezhda Lamanova , de asemenea, fostă furnizoră a curții imperiale, în special, a creat costume pentru marele bal din 1903 , iar după revoluție a creat mai multe colecții unice care au fost foarte apreciate de autoritățile sovietice și au devenit fondatorul proiectării și construcțiilor sovietice. Lamanova a preferat să lucreze în tehnica tatuajelor, sau într-un mod fals, atunci când materialul este străpuns pe manechin cu ace, fără a folosi un model plat. Această metodă este apogeul croiului, iar modelele haute couture sunt încă realizate în această tehnică.
Spre deosebire de țările europene, unde schema de culori era predominant culori moi, în Rusia existau culori populare saturate și strălucitoare: purpuriu, liliac, toate nuanțele de roșu. Pe stradă nu se purtau însă haine strălucitoare [17] .
La mijlocul deceniului, se purtau pălării uriașe cu boruri late împodobite cu multe pene (penele de struț, stârc și pasărea paradisului erau cele mai apreciate) și uneori chiar decorate cu păsări împăiate (de exemplu, cei care și-l permiteau erau decorat cu colibri masculi umpluți ) sau decorat cu panglici și flori artificiale. La modă erau mase de păr creț, fixate deasupra (dacă era necesar, pe plăcuțe de păr de cal, care se numeau „șobolani”) și adunate într-un nod [18][ specificați ] . Se purtau pălării mari pentru ținute de seară. Femeile din clasa de mijloc purtau pălării mai modeste și mai mici [17] .
Până la sfârșitul deceniului, pălăriile au primit boruri mici atârnând în jos, care umbriau fața și coroanele joase . Efectul general al greutății a rămas.
Principala cerință pentru pălăriile acestui deceniu a fost că abia se sprijină pe cap și atinge părul și era complet imperceptibil modul în care era atașat. Și au fost prinse cu ajutorul unui cadru de sârmă a unei pălării.
În 1908, modărița și designerul francez Caroline Reboud a creat o pălărie cloș care seamănă cu un clopot. „Cea mai bună oră” a acestui stil de pălării va veni în anii 1920.
Fetele necăsătorite din Rusia purtau adesea împletituri legate în negru, iar în sărbători și mergând la teatru - cu un fund alb [19] .
Pantofii erau îngusti și adesea subliniați. Se distingea printr-un deget tras și un toc de înălțime medie. Au fost produse și disponibile modele cu șireturi, nasturi și piele lacuită. Au existat încălțăminte pentru fiecare ocazie: pantofi cu șireturi pentru costumele formale, pantofi cu bretele pentru ieșirile festive sau pantofii din piele lăcuită cu catarame sidef și, în sfârșit, cizme, adesea tunsoare cu blană pentru a te salva de frig atunci când călătoriți. în trăsuri iarna [20] .
Mănușile pentru femei au ajuns până la cot [17] .
Tricou, anii 1900, Marea Britanie , anii 1900 Din colecția Muzeului Metropolitan de Artă (New York).
Portretul Adei Russell de John Sargent (1900). Ada poartă o rochie din țesătură translucidă cu model, cu o față moale peste o talie moale. La acea vreme, o astfel de rochie se numea „ ceai ”.
O ilustrație de modă din vara anului 1901 arată o talie înclinată, un corset cu gușă-porumbiță, decolteuri mici și pălării mari împodobite cu panglici.
Surorile Spencer, circa 1902. Sunt îmbrăcați în bluze englezești cu piept de porumbei și fuste clopot. Astfel de fuste au stat la baza îmbrăcămintei pentru clasa de mijloc.
Stiluri de îmbrăcăminte din blană din catalogul german din 1902-1903, pe doamna din dreapta - o stolă dintr -un jder alb , în mâinile aceluiași clutch; pe doamna din stânga este o stolă din blană de cârtiță și șobolan moscat .
Rochie de zi, 1903; expoziție a Muzeului Metropolitan de Artă.
Lenjerie de corp ( camisol (sau mai probabil slip top), corset, jupon în formă de clopot), 1903-04
O inserție colorată înfățișează o rochie de după-amiază cu o trenă din material ușor subțire, derivată dintr-o rochie de ceai , la care se poartă o pălărie cu boruri largi și mănuși, 1904.
Portretul lui Elizabeth Wharton Drexel , 1905, purtând rochie de seară portocalie fără umeri și mănuși lungi
Jane van Middlesworth Bellis Sousa, soția lui John Philip Sousa , „Regele Marchelor”, fotografie din 1905. Poartă un costum în carouri, cu mâneci până la cot și mănuși lungi și ține în mâini o poșetă.
Rochie franțuzească din 1906, împodobită cu broderie sau franjuri ajurate . Podeaua unei pălării late este răsturnată pe o parte. Mânecile până la cot sunt însoțite de mănuși.
Rochiile de seară de vară la modă în 1906 aveau mâneci scurte sau trei sferturi. Unele doamne purtau pălării, iar unii bărbați purtau smoking.
Un costum de golf din 1907 constând dintr-o jachetă formală și o fustă până la glezne, cu buzunare plasate.
Haina de conducere a fost purtată cu pălării voalate la modă, jambiere și adesea ochelari de protecție, 1907.
1908 portretul lui Liane de Pougy de Paul Helleu .
Rochiile lui Paul Poiret deschide calea pentru o nouă siluetă, fuste strânse cu talie înaltă și până la glezne, 1908.
O inserție de ziar pentru 1908 arată o croială mai conservatoare decât cea mai recentă modă pariziană, dar talia este mai înaltă, silueta este mai subțire și mai dreaptă decât în prima jumătate a deceniului.
Costume de baie 1908
Șorț, croială de sus cu piept de porumbel, 1909.
Costumul haute couture din 1909 are o silueta subțire. Corsetul este aproape de corp, deși talia este încă înclinată, iar vârful pălăriei este înalt.
Rochiile cu talie înaltă din 1909 sunt asortate cu pălării înalte.
Soția și fiicele editorului australian William Gullcik ( ing. William Gullcik ), autocrom 1909
Elevii de la gimnaziu fac sport în costume de marinari, anii 1900
Revista Fashion Courier, 1901
Fotografie cu două femei, 1901
Anastasia Vyaltseva , 1903
Actrița Vera Komissarzhevskaya , c. 1903
Elev al unuia dintre institutele din Sankt Petersburg pentru fecioare nobile , 1904
Copiii și soția lui Nicolae al II-lea și a rudelor sale (verișoara, prințesa britanică Victoria ; sora, prințesa Olga Alexandrovna ) pe puntea iahtului Shtandart , Revel , 1908
Familiile lui Nicholas al II-lea și Edward al VIII-lea la Osborne House , 1909
Femeile din straturile mai sărace ale populației din vestul și centrul Europei purtau șepci și pălării, în timp ce în Europa de Est au preferat eșarfele și eșarfele [17] . Pe vreme rece se punea pe umeri un șal [17] care era încrucișat pe piept. În Rusia, orășeanele de rând s-au străduit să achiziționeze un sak (o haină de doamnă cu tăietură simplă) sau o jachetă cu pufături mici pe umeri, strâns pe talie, cusută din pluș negru în relief [17] .
Culegătorii de ceai în Chakvi . Fotografie de Prokudin-Gorsky .
Barbara Ayrton-Gould îmbrăcată în pescar, mai 1909.
O bătrână țărancă franceză care se învârte. Carte poștală din 1907
Familie sârbă din Voivodina ( Austro-Ungaria la acea vreme ), după 1902
Silueta alungită, zveltă, atletică a anilor 1890 a rămas relevantă. Au predominat tunsorile scurte (de exemplu, în Rusia „ castorul ” era popular, el este și „ariciul” și „ a la Capul ”), bărbile erau mai puțin ascuțite, a devenit la modă curlarea mustaților. În Rusia, barba a fost purtată în principal de generația mai în vârstă; era un atribut distinctiv al medicilor. Cele mai populare stiluri de barbă în Rusia au fost „pană” sau „lopată”, au existat și barbi . Nebarbă în Rusia erau în principal actori [17] .
În general, schema de culori a continuat să fie închisă, dar costumele mai deschise puteau fi purtate vara. Freelanceri: artiști, interpreți de scenă, avocați, reporteri purtau haine strălucitoare pentru a se evidenția de restul [17] .
Blazerul cu croială dreaptă, precursorul smokingului, a continuat să înlocuiască redingota ca îmbrăcăminte pentru ocazii informale și semi-formale. Se purtau costume din trei piese, formate dintr-un sacou spatios si vesta si pantaloni asortati, precum si sacou si vesta asortate cu pantaloni contrastanti, sau sacou si pantaloni asortati cu vesta contrastanta. De obicei costumele erau cu un singur piept. Pantalonii erau mai scurti decât înainte, aveau adesea revere, iar pliurile de pe ei erau călcate cu o unealtă nouă - o presă de pantaloni. În ceea ce privește vestele, croiala lor este păstrată, o închizătoare înaltă este populară, dezvăluind doar o parte a cravatei cu un nod. Costumele din in și bumbac se purtau în perioada caldă, din lână - la frig. Iarna purtau haine de lână cu vată, haine de blană și haine de oaie până la genunchi sau vițel și haine de blană care ajungeau până la picioare, și care puteau fi acoperite cu pânză închisă la culoare [17] .
Pe lângă jachetele tradiționale, sacourile în bleumarin clasic și culori mai strălucitoare, precum și jachetele de flanel în dungi, erau populare . Au fost decupate cu buzunare plasate și nasturi de cupru. Erau și paltoane spațioase, de un stil similar, cu buzunare plasate și nasturi texturați. O astfel de îmbrăcăminte era destinată activităților în aer liber, navigației și altor activități non-urbane relativ curate. De asemenea, pentru activitățile în aer liber, s-au purtat jachete cu dungi strălucitoare (de exemplu, albe și roșii), pantaloni albi și pălării de pai pentru bărci .
Sportivii purtau jachete și paltoane colorate, dar nu prea strălucitoare [17] .
În ceea ce privește acele tipuri de activități la țară, în care poluarea și contactul cu mediile agresive erau comune, au continuat să folosească jacheta Norfolk.tip jacket ( ing. Norfolk jacket ), ajungând până la șolduri. A fost cusut din tweed rezistent sau material similar, de obicei cu o textură în carouri și culori moi, completat de mai multe pliuri pe piept și spate, buzunare pe piept și buzunare mai largi pe tiv, precum și o curea țesătă cusuta care trase jacheta până la talie. O jachetă de acest stil, conform unei versiuni, a fost inventată aproximativ în anii 1860 (conform altor surse, în anii 1880) de Lord Norfolk, căruia îi plăcea să meargă la vânătoare de rațe în ea și în cinstea căruia sacoul a fost numit [21]. ] [22 ] [7] . Potrivit unei alte versiuni, ducele însuși nu a avut nimic de-a face cu asta, iar numele jachetei provine din comitatul Norfolk. Cu jacheta erau incluse pantaloni cu o închizătoare sub genunchi și împreună au alcătuit costumul Norfolk [7] . Un astfel de costum era potrivit pentru ciclism la țară, vânătoare sau golf .
Pentru evenimentele formale de dimineață și după-amiază în Europa și în orașele mari din întreaga lume, era obișnuit să poarte o carte de vizită cu pantaloni în dungi. Cea mai formala rochie de seara a ramas un frac inchis la culoare si pantaloni asortati cu o vesta inchisa sau deschisa la culoare. Mai puțin formal era un smoking cu un guler de șal tuns din mătase sau satin în față, revere rotunde curgătoare și un singur nasture. Tuxedo-ul urma să fie purtat la o cină formală acasă sau la un club pentru bărbați, cu o cămașă albă, vestă neagră și cravată neagră. Cu toate acestea, smokingurile au fost distribuite activ în SUA. Cercurile engleze conservatoare de dinainte de Primul Război Mondial considerau că apariția într-un smoking este vulgar și obscen și au început să se obișnuiască cu ea abia în anii 1920. În Rusia, la începutul secolului al XX-lea, smokingurile erau purtate în cercurile burghezo-aristocrate și printre muzicieni, iar chelnerii le purtau împreună cu jachetele [17] .
Cămașa de sus poate avea sau nu guler. În primul caz, gulerul era răsturnat, era cusut la cămașă și era confecționat din aceeași țesătură și cu aceeași textură ca și cămașa. Aceste cămăși erau adesea purtate de săraci și de clasa de mijloc, dar erau informale pentru cei bogați. În acest din urmă caz gulere rigide detașabile Inițial au fost făcute din bumbac și in , dar până la începutul secolului al XX-lea au fost făcute din in, hârtie și celuloid . Principalele lor avantaje erau ușurința de spălare (iar cele din celuloid nu necesitau deloc spălare [17] ) și posibilitatea de amidonare, totuși, erau foarte dure, și prin urmare apăsate pe gât. Pentru a nu se încreți, erau ținute în cutii rotunde speciale și călcate la mașini speciale. Destul de des, bărbații aveau un set de mai multe gulere detașabile pe care să le pună curate și noi în fiecare dimineață și, de asemenea, pentru a face iluzia că are o mulțime de cămăși. Printre stilurile de gulere detașabile au fost un guler în picioare (inițial, înălțimea a ajuns la 7,5 m, ulterior înălțimea a scăzut treptat la 2 cm), un guler răsturnat (cel mai popular stil din Rusia), un guler în picioare. (mai târziu, ca un turndown, care a devenit mai popular decât un guler în picioare), etc. „ Guler fluture ”: un guler ridicat cu colțuri întoarse, care era cel mai adesea purtat cu un costum de frac [23][24] . Mersul fără guler era considerat nedemn de un domn, săracii și populația rurală nu își puteau permite un astfel de accesoriu. Un guler detașabil era o parte indispensabilă a uniformei angajaților din birouri, bănci și magazine, în legătură cu care a apărut expresia „ guler alb ”, care a supraviețuit până în zilele noastre [17] . Exact aceeași funcție a fost îndeplinită de manșete , care ar putea fi și detașabile. Cămășile de costum erau rigide în față, uneori decorate cu butoni speciali și fixate la spate. Pe cămășile de acest tip, era o cămașă de in - față, dreptunghiulară sau rotunjită în partea de jos, care era albă sau mai deschisă decât restul cămășii. Ca și în cazul gulerelor și manșetelor, prezența mai multor cămăși-frontale a creat iluzia unei abundențe de cămăși în garderobă. Închiderea cu nasturi nu a ajuns la tivul cămășii, așa cum este acum, ci până la partea de jos a cămășii. Existau, de asemenea, cămăși-frontale detașabile care erau puse peste cămașă și în loc de ea, în Rusia erau numite „gavrilka” [25] [26] . Oamenii bogați purtau în fiecare zi câte o bavetă, iar muncitorii purtau costum [25] . Bavetele erau apreciate în special printre funcționarii mărunți, mulți funcționari, chelneri, muzicieni și alte persoane cărora li se cere să poarte o cămașă cu amidon cu jachetă sau smoking [17] . În partea de jos a frontului cămășii, atât cusut, cât și detașabil, putea exista o limbă cu butoniera, care se prindea de centura pantalonilor sau chiloților [27] .
De asemenea, populare erau cămășile cu dungi în culori vii (albastru deschis și albastru închis, roșu, verde heliotrop (albastru-violet), roz și măsliniu), care erau purtate la ocazii informale [23] . În Rusia, în special printre comercianți , orășeni săraci și în mediul rural, cămășile tradiționale kosovorotka s-au bucurat de același succes . Au fost cusute din in, satin, chintz, iar pentru cei bogați - din mătase. Casual, de regulă, erau monocolore sau aveau modele simple (pestriate sau carote), în timp ce bluzele festive erau decorate cu broderie. Spre deosebire de cămășile în stil european, bluzele erau întotdeauna purtate largi și încinse cu o centură sau curea de mătase sau lână [ 17 ] .
Cu frac trebuia să poarte un papion alb, o cămașă frac și un guler special cu colțuri. Printre legăturile de zi cu zi, stilul îngust a fost popular. Pentru evenimentele de zi și de dimineață , a fost legat un plastron , pentru evenimentele de seară - un papion. Schema de culori a cravatelor a fost predominant închisă, deși cravatele roșii, albastre și albe erau, de asemenea, populare.
În această perioadă, cămașa (cămașa) este considerată lenjerie intimă și este ascunsă sub vestă și jachetă. În situații informale, un sacou ar putea fi scos, dar rareori se dezbracau într-o cămașă (de exemplu, acasă în absența oaspeților). Cămașa a fost purtată fie pe un corp gol, fie pe un tricou (maior, hanorac ). Pe sub pantaloni se purtau pantaloni (chiloți), din lână sau bumbac ; pentru cei bogați, nasturii de la brâu și de la mușcă erau din sidef . Unii chiloți aveau curele care se potrivesc piciorului. Erau trei tipuri de chiloți: cu bandă elastică pe marginea inferioară a picioarelor, cu legături în spatele curelei și pe marginea inferioară a picioarelor și cu nasturi în loc de legături. Al doilea și al treilea tip de croială semănau mai mult cu pantaloni și au fost înlocuiți treptat cu primul. În multe țări europene, cum ar fi Germania și Rusia, și mai târziu în URSS, chiloții cu șnur au fost păstrați până în al Doilea Război Mondial . Opțiunea chiloților cu cravate este încă prevăzută în diferite GOST-uri . Pentru vreme caldă, precum și pentru purtarea cu pantaloni, au fost prevăzuți semipantaloni până la genunchi.
O cămașă de noapte era folosită ca lenjerie de pat . Putea ajunge până la genunchi, gambe sau glezne. În multe privințe, croiala aproape că nu diferă de cămașa de zi, dar spre deosebire de cămașa de zi, gulerul a fost cusut de la început, deși au existat stiluri fără guler ca un tricou . Pe părțile laterale ale tivului erau fante (fălturi se găseau și la cămășile de zi), spatele putea fi mai lung decât față [5] . În Marea Britanie, Australia și America de Nord, acestea au început să fie înlocuite cu pijamale apărute în anii 1890 [7] [28] [5] [5] , la rândul lor, cămășile de noapte erau purtate în principal de bătrâni, conservatori și săteni [ 24] [29 ] . În Statele Unite, în acest deceniu, pijamalele erau purtate în pat în principal în orașele mari, în afara acestora o parte semnificativă a americanilor dormeau în cămașă de noapte și lenjerie intimă, iar dacă vremea o permitea, atunci goi [30] . În cele din urmă, cămășile de noapte pentru bărbați au dispărut din garderoba bărbaților după primul război mondial [31] . Au dormit și în lenjerie intimă, mai ales cei săraci [32] . Bătrânii și-au pus bonete de noapte în pat , complet neutilizate în rândul tinerilor și bărbaților de vârstă mijlocie [5] .
Din cauza lipsei încălzirii centrale în majoritatea caselor din acea vreme, lenjeria de pat era schimbată în funcție de anotimp. De exemplu, cămășile de noapte de iarnă (atât pentru bărbați, cât și pentru femei) erau făcute din baze [30] .
Reclamă pentru lenjerie Rasurel, Franța, 1906
Segment din tiparul popular francez „Ziua proletarului”, 1902.
„Madona secolului al XX-lea”
Desen de chiloți
Desen cămașă de noapte
Tipuri de studenți: chirurg. Carte poștală din seria „Tipuri de studenți” de Vladimir Kadulin .
Deoarece era indecent să dezgolești trunchiul (care a fost întărit de regulile de înot în multe stațiuni și plaje), bărbații foloseau un costum de baie pentru a se relaxa pe plajă, care acoperea trunchiul, umerii și șoldurile. Tricouri ( de exemplu , costum de baie ), realizate din jerseu de bumbac sau camisole și având un decolteu rotund, mâneci scurte și pantaloni (de obicei până la genunchi) [33] , erau fie de culori închise (albastru, negru), fie în dungi (alb-roșu sau alb-albastru) [24] [34] [35] . Un costum de baie similar cu modificări minore a existat de la mijlocul secolului al XIX-lea. În acest deceniu, au apărut modele fără mâneci [33] (cu bretele [34] ) și costume de baie separate, formate dintr-un tricou și trunchi de baie , înlocuind în cele din urmă tricoulele deja atunci în America și în alte țări - în următorul deceniu [ 24] . Adesea, un tricou, purtat atât afară, cât și înfășurat în trunchi de baie, era încins cu o curea din bumbac sau pânză [33] cu o cataramă de nichel. Unii, din motive de economie, își îmbrăcau costumul de baie acasă sau într-o cameră de hotel și mergeau la plajă în halat de baie (în 1903 au apărut modele speciale de halate de baie pentru purtare pe plajă), această practică se numea „scăldat în un mac ” [36] . Asemenea femeilor, bărbații se încălțău în picioare, prototipul coralilor moderni , formați dintr-o coadă albă și având tălpi de piele, dar de multe ori bărbații nu îi purtau și se scăldau desculți [37] . Săracii și băieții se scăldau uneori goi, de exemplu, în apele Hyde Park din Londra, bărbații puteau înota goi până în 1906 [38] . În Scandinavia, Europa Centrală și de Est, pe lângă aceștia, bărbații se scăldau în trunchiuri de baie tricotate [34] , care puteau fi nu doar dungi, ci și pete. Pe plajă, desigur, s-au străduit să nu apară în costum de baie [39] . Când erau ude, trunchiurile erau destul de grele și erau predispuse să cadă [40] .
Heinrich Zille , „Viața de plajă la Berlin ( germană: Berliner Strandleben )”, 1901 La bărbați, puteți vedea nu numai body-uri, ci și trunchiuri de baie.
Salvamar de plajă, New York, între 1901 și 1906.
Pe plajă, 1906
Pe plaja de la Olile (acum Solnechnoe ), 1907
Doi bărbați și un băiat pe un cal, Franța .
Costume de baie din anii 1900, expuse la Musée Municipal d'Art et d'Histoire de Colombes Muzeul de Istorie şi Arte din Colombes (Franţa) . De la stânga la dreapta: colanți și slip pentru bărbați, costum de baie pentru femei.
Pălăria de cilindă a rămas o parte obligatorie a costumului oficial pentru înalta societate . Pentru purtarea de zi cu zi, au fost folosite pălării Homburg din pâslă moale și bowler din pâslă tare . Pe vremea fierbinte de vară, pălăriile de paie precum un panama sau un navigator cu o panglică neagră erau purtate în situații informale. Caps și capace erau tipice pentru segmentele mai sărace ale populației. Şepcile puteau fi purtate şi de oamenii înstăriţi, dar de regulă acest lucru se întâmpla la vânătoare, în afara oraşului, la unele evenimente sportive [17] .
Dintre pantofii pentru bărbați se pot distinge pantofii, cizmele și cizmele. Primele două tipuri au fost dantelate, în timp ce cizma era solidă și fără elemente de fixare. Pantofii erau de obicei purtati în oraș pe vreme caldă și la recepții în interior. Pe vremea rece și rece în oraș, precum și în afara orașului, se purtau de obicei cizme care acopereau glezna. Culorile includ nuanțe de negru, gri și maro. Pentru ocazii deosebit de formale, au fost concepute cizme de ceremonie cu top alb și nasturi pe laterale - balmorals. În epoca edwardiană , au apărut oxfordurile clasice - pantofi pentru bărbați cu un tip de șireturi închise, când vampul este cusut peste berete. Costumul Norfolk a fost purtat cu ghetre de lână până la genunchi și cizme puternice din piele, cu șireturi, peste care puteau fi purtate și jambiere înalte . Dacă trebuia să mergi la vânătoare, puteai să-ți pui jambiere de piele sau să-ți înlocuiești cizmele cu cizme pline. Iarna, în Rusia se purtau cizme din pâslă, fabricate din lână din pâslă.
Cizmele au fost populare în Germania, Scandinavia și Europa de Est. În Rusia, cizmele cu pliuri (cizme acordeon) erau considerate șic deosebit. În plus, făceau parte din uniforma militară.
În sezonul rece, în oraș se purtau eșarfe de lână, mănuși de piele, pălării de iarnă și pălării de blană. În Europa de Est, inclusiv în Rusia, în iernile reci purtau murmolkas , pălării și pălării , care aminteau vag de șepci. Tot în Rusia existau pălării de blană, care aminteau vag de clapele moderne , dar erau mai mult purtate de copii [17] . În caz de vreme rea în afara orașului, erau pelerinate, paltoane, eșarfe, pălării și șepci de croiat grosier (tweed, lână și alte materiale). Accesoriile urbane erau mai sofisticate decât cele practice de țară.
Portretul lui Anton Wodzicki într-o haină cu guler de blană și pălărie Homburg , 1900
Maxim Gorki într-o kosovorotka, 1900
Costum gri deschis cu homburg, 1900
Funcționar din Petersburg într-o haină și șapcă la două piept, 1900.
O coafor într-o redingotă, o vestă dandy dintr-o singură piesă, cu o tunsoare la capule, anii 1900.
Îmbrăcăminte de agrement, pantaloni înfipți cu o curea. Din catalogul „B. Kuppenheimer & Co", Chicago ( SUA ), primăvara anului 1900.
Ilustrație de modă: în stânga, un pardesiu scurt cu o pălărie de culoare și se pare că o carte de vizită , iar în dreapta, un pardesiu cu fustă lungă, cu un homburg și costum de afaceri, decembrie 1900.
Ilustrație de modă din Sartorial Arts Journal a unui costum cu buzunare plasate (stânga) și a unui costum de golf constând dintr-o jachetă Norfolk și pantaloni cu pantaloni (dreapta), 1901
Personalul Tuskegee poartă costume decoltate și pantaloni contrastanți, adesea în dungi, în jurul anului 1902.
Portretul istoricului N. P. Barsukov de Bogdanov -Belsky , 1902.
Caricatura unei armături la Charvet Place Vendôme, unul dintre cele mai bune ateliere franceze, 1903.
Palton „ Ulster” și pălărie Homburg , ilustrație de modă, 1903
Haina de ceremonie, 1904
Costumul bărbătesc pentru ocazii formale din timpul zilei constă dintr-o carte de vizită, o vestă cu decolteu mic și pantaloni cu pliuri presate și un dispozitiv de închidere ascuns. Este completat de o cămașă cu guler înalt, pălărie de sus și mănuși. 1906
William Randolph Hearst într-un costum decoltat, cămașă cu guler rigid și cravată prinsă, 1906.
Palton de blană căptușit cu șobolan moscat cu guler de vidră , din catalogul american de blană din 1906
Autoportret de artistul american John Singer Sargent , 1906. Poartă un costum gri cu guler fluture.
Prim-ministrul canadian Wilfrid Laurier cu soția sa, 1907
Secretarul de război al SUA William Howard Taft într-un costum din trei piese, circa 1907
Frank Eugene (pictor german născut în America), portret foto de Alfred Stieglitz, c. 1907
Rochie întreagă engleză: David Lloyd George (stânga) și Winston Churchill în redingote și pălării de culoare, 1907
Politicianul republican american Charles Evans Hughes , 1908
Pavel Shaskolsky , din arhivele lui Petrishule , 1908
Imigranți irlandezi în Kansas City , Missouri în 1909. Al doilea bărbat din stânga poartă un kepi .
Autoportret autocrom realizat de fotograful olandez Jan Zegers cu fiul său, august 1909
Îmbrăcămintea pentru fete în această eră imită hainele femeilor adulte. Fetele purtau rochii până la genunchi împodobite cu dantelă sau broderie. De regulă, împreună cu rochia trebuia să poarte pantofi negri, sau cizme, dantelate sau cu nasturi, ciorapi pentru vreme (de lână sau ușoare), precum și mănuși din husky sau croșetate. Cât despre coafuri, era părul lung, ondulat în bucle și decorat cu panglici. Pentru jocuri, era permis să se poarte bloomers și un pulover tricotat [41] . Rochiile cu mâneci scurte au dus la încercări de a face îmbrăcămintea mai prietenoasă pentru joacă [42] .
Moda la băieți o copiază în mare măsură pe cea bărbătească, singura diferență fiind că în loc de pantaloni și chiloți până la glezne, se purtau pantaloni scurți și chiloți (și uneori nu existau deloc lenjerie intimă), de obicei cu încălzitoare pentru picioare până la genunchi. Pantalonii întregi au fost purtați doar odată cu apariția vremii rece. Simbolul creșterii băieților a fost trecerea de la pantaloni scurți la pantaloni cu drepturi depline. Copiii țărani de până la cinci sau șapte ani din unele țări din Europa de Est (inclusiv Rusia) purtau o singură cămașă, adesea o cămașă tăiată pentru un adult. Cămășile casual pentru copii erau confecționate din materiale practice, adesea purtate fără cravate. Un aspect tipic al unui copil dintr-o familie simplă care se joacă pe stradă este o cămașă aspră cu un nasture desfăcut în partea de sus, pantaloni scurți ridicati cu bretele, o vestă descheiată, jambiere , cizme ponosite cu șireturi și o șapcă aspră. Odată cu vremea rece, mamele grijulii și-au îmbrăcat pulovere calde și pantaloni de tweed pentru copiii lor, care printre bărbații adulți erau considerați îmbrăcăminte sportivă, dar copiii le foloseau în mod activ datorită confortului. Hainele băieților din familii înstărite erau și mai asemănătoare cu hainele bărbaților adulți, stăteau mai ordonat și purtau mai des pantaloni decât pantaloni scurți, din cauza abundenței situațiilor formale. De asemenea, aveau adesea căciuli, frac și cămăși inteligente, ca și tații lor.
Una dintre tendințele populare în moda pentru copii (atât în rândul băieților, cât și al fetelor) a fost stilul marinar : se purtau pantaloni albaștri/albi (atât până la glezne, cât și scurti) / fuste, uneori evazate, o bucată de material triunghiulară a fost adăugată la bluzele albe, imitând o vestă , deasupra a fost cusut un guler de marinar. Panama a fost purtat cu un costum de marinar . Băieții puteau purta și costumul Norfolk [7] .
Ivan Kulikov „Portretul Nadiei Kalinina”, anii 1900
Costum de baie pentru copii, 1902
William Chase Dorothy, 1902
Edvard Munch . Fiii doctorului Linde, 1903.
Copii din cartierul londonez Plaistow , 1904
Băiat în costum de marinar, 1904
Catalog de șorțuri pentru fete, reclamă, 1904
Costum Norfolk pentru băieți, ilustrație de ziar, 1904
Fiicele lui Nicolae al II-lea , prințesele și marile ducese Olga , Tatiana , Maria și Anastasia în costume de baie, c. 1905
Pierre Blanc „Portretul Mariei Blanc”, 1906
Pantaloni pentru fete. Ilustrație din ghid Cum ar trebui să se îmbrace fetele de vârstă școlară? » Wenceslas Jezerski, 1906.
Serioja Korolev , 1909
Cecilia Bo „Portretul lui Alice Davison”, 1909
Lydia Emmet „Frații”, c. 1909
Doua fete. Fotografie autocromă de Stanisław-Wilhelm Lilpop, Polonia, 1909.
Ludwig Knaus „Portretul unui băiat”, înainte de 1910
Copiii lui Nicolae al II-lea , 1910
Uniforme școlare au existat în mai multe țări . În Marea Britanie, băieții purtau un costum asemănător cu cel al bărbaților adulți, dar se deosebeau de ei printr-un guler mare care se prelungea dincolo de reverele jachetei și prezența unor pantaloni scurți care se purtau cu jambiere până la genunchi. Destul de des, copiii din familii sărace, care veneau acasă de la școală, își legau pantofii de șireturi și îi atârnau de gât (și când intrau la jocurile de stradă, îi atârnau de gard) și mergeau desculți pentru a nu-i uza [43]. ] . În Germania, uniformele școlare existau doar în unele școli de cadeți și majoritatea școlarilor germani mergeau la cursuri în haine obișnuite, băieții din școlile secundare își puneau o șapcă specială ( germană: Schülermütze ) cu o bandă mică pe cap [44] . În Rusia, uniforma școlară era obligatorie pentru aproape toate instituțiile de învățământ. De exemplu, elevii de liceu purtau tunici de pânză albastră , mai rar gri deschis, cu guler în picioare și închidere cu trei nasturi, precum și pantaloni de aceeași culoare. Gimnasta era cu centură cu o curea de piele cu cataramă nichelată. Purtau fără greșeală o șapcă (tot albastră), pe a cărei cocardă era scris numele instituției de învățământ sau numărul acesteia, iar șapca avea și o cocardă de argint. Pe vreme rece se purtau paltoane. Fetele de la gimnaziu purtau rochii lungi de culori închise cu un șorț alb. Hainele elevilor din școlile reale erau foarte asemănătoare cu gimnastica, dar schema de culori a tunicii și a pantalonilor era gri închis, paltoanele și șepcile erau verzi, iar nasturii și cocardele șepcilor erau aurii. În general, alte instituții de învățământ aveau o uniformă similară, cu ușoare diferențe în funcție de tipul acesteia: de exemplu, în locul gimnastelor, puteau fi jachete în două piept. Vara, gimnastele puteau fi de culori deschise [17] . Mai târziu, în anii 1940, această formă modificată va fi introdusă în URSS . Elevii școlilor urbane, ca și în Germania, purtau hainele obișnuite, iar pe cap purtau șepci de pânză albastră cu bandă și fără țevi [17] .
Elevii din școlile rurale, de regulă, nu purtau uniforme școlare din lipsă de fonduri pentru așa ceva.
Școlari din Sherborne ( Dorset ), Marea Britanie, 1906.
Şapci ( germană: Schülermützen ) ale şcolarilor germani. Muzeul Copilăriei și Tineretului, Berlin.
Elevii și personalul pro-gimnaziului din Werl , Germania, 1907
Elevii la o școală din Deseronto , Ontario , Canada . Pe la 1900
Elevii aceleiași școli, 1905.
Educator Adolf Andersson (tatăl scriitorului Dan Andersson ) cu studenți, Skattlesberg ( Suedia ), 1904
Elevii unei școli secundare incomplete din Yuzovka (acum Donețk ), 1900
Student la gimnaziu. Carte poștală de Vladimir Kadulin
Elevii gimnaziului, desen de Repin
Fotografie de A. S. Antonov , elev al școlii reale din Tambov , iar mai târziu revoluționar și organizator al răscoalei de la Tambov .
Şcolăriţă. Carte poștală de Vladimir Kadulin
Rochie de gimnaziu a gimnaziului pentru femei Mariinsky din Petrozavodsk . Expoziția Muzeului Național din Karelia
Zina, fiica fotografului din Pskov Mihail Gerasimov în propria fotografie.
Elevii Școlii Teologice Livny , 1903. Al treilea din stânga în primul rând - viitorul designer de avioane Nikolai Polikarpov
Uniforma școlară de la începutul secolului al XX-lea, expoziția Muzeului-Rezervație Starocherkassky
Clasa muncitoare, în cea mai mare parte, purta un costum similar cu cel al clasei bogate și mijlocii, dar cu mai multă lipsă de materiale și mai puține variații de culoare. Adesea costumele erau ponosite, peticite. murdară sau întinsă. Muncitorii care veneau în oraș să lucreze din sat, sau locuiau în el pentru o perioadă scurtă de timp, păstrau trăsăturile portului popular [17] .
Muncitorii francezi și belgieni purtau o cămașă cu pantaloni cu centură roșie, peste care își îmbrăcau o bluză albastră ( fr. sarrau ), care amintește de un halat de serviciu modern și îndeplinind funcțiile acesteia, protejând hainele de praf și murdărie [45] . Gâtul era înfășurat cu o eșarfă. Pe cap se purta o șapcă , o beretă sau o șapcă . Mai târziu, un pulover a intrat în viața de zi cu zi . Bluzele asemănătoare celor franco-belgiene au fost purtate de muncitori și țărani în alte țări vest-europene: Țările de Jos, Elveția, Danemarca și nordul Germaniei [45] . În Marea Britanie, în principal în sud și centru, aceste bluze ( ing. smock-frock, smock ) au căzut în cea mai mare parte din uz la sfârșitul secolului al XIX-lea [45] [46] , însă, în unele județe (mai ales în sud-vestul Angliei ) au continuat să fie purtate la începutul secolului al XX-lea [5] , ultima mențiune despre purtarea unei bluze în Anglia (în comitatul Herfordshire ) datează din 1911 [45] , dar există afirmații că au fost purtate până în anii 1930 [47] . Erau purtate de țărani, ciobani, căruși și muncitori agricoli (spre deosebire de cei urbani, care nu purtau bluze) [48] .
Muncitorii și fermierii americani purtau blugi și salopete din denim ( salopete englezești ) .
Muncitorii ruși (precum și alți cetățeni săraci, cum ar fi servitorii , comercianții și artizanii ) purtau bluze de culori nedescrise (alb, albastru, zmeură etc.), încinse cu o curea sau o curea țesătă cu ciucuri la capete, veste de pânză. și pantaloni înfipți în cizme și o șapcă sau o șapcă albastru închis/negru, de asemenea, se purta pe post de cap. Ocazional, viziera șapei era lăcuită. Tricoul de corp a servit drept îmbrăcăminte exterioară . Asemenea orășenilor bogați, muncitorii de pe stradă purtau întotdeauna pălării, chiar și vara. Nobilimea, burghezia și inteligența, cum ar fi restaurantele bune sau tarabele de teatru , nu aveau voie să intre în locuri publice în haine „obișnuite” [17] . Muncitorii din Petersburg au împrumutat costumul muncitorilor francezi sau s-au îmbrăcat în stil oraș. Iarna, purtau „finks” - pălării care semănau vag cu clapele pentru urechi . Minerii și constructorii, fiind printre cele mai sărace clase, purtau un costum popular, desigur, cu pantofi de bast. Spre deosebire de omologii lor europeni și americani, ei nu aveau căști de protecție [49] . Asistentele din Rusia purtau un costum tradițional rusesc : o cămașă cu mâneci umflate și brodate, o rochie de soare elegantă și o diademă ca un kokoshnik cu panglici strălucitoare la spate. Gama colorată de haine ale asistentelor a fost, de fapt, singura pată strălucitoare dintre gama în mare parte întunecată a costumelor orășenilor [17] .
Sorțuri, catalog 1909
Slujitoare de călcat haine, 1908
Fierari, Franța, 1903
Muncitori la turbăria Mastermere, Suedia, 1902-1910
Pietrarii într-un tablou de Pekka Halonen , 1903
Constructori de căi ferate, Germania, 1909
Muncitori și manageri pe fundalul unui baraj de pe Oka , lângă Beloomut ( provincia Moscova ). Fotografie de Prokudin-Gorsky
Lucrători tăiați pe Vytegra ( provincia Vologda ). Fotografie de Prokudin-Gorsky , 1909
Băieți muncitori rutieri, Moscova .
Muncitorii fabricii Visimo-Shaitansky , 1908
Taximetriști în haine de iarnă, anii 1900
De la stânga la dreapta: costumele muncitorului și managerului din Ural la începutul secolelor XIX-XX. GIM
Minerii din Yuzovka . Carte poștală de la editura Yakov Pereha
Negustor ambulant, anii 1900, Imperiul Rus
| Istoria îmbrăcămintei | |
|---|---|
| Lumea antica |
|
| Evul mediu |
|
| timp nou |
|
| Secolului 20 | |
| Secolul XXI |
|