Rochia Mondrian ( fr. Robe Mondrian ) este o rochie din lână fără guler, fără mâneci, cu croială dreaptă, creată de designerul de modă francez Yves Saint Laurent pentru colecția sa de toamnă-iarnă 1965-1966. Șase modele din această colecție au fost inspirate din opera artistului abstract olandez Piet Mondrian .. Rochiile aveau un decor laconic sub formă de blocuri mari colorate, care sunt un fel de „citate” din picturile artistului, fiecare dintre acestea fiind conectate prin cusături discrete. Colecția a avut un mare succes, devenind un simbol proeminent al modei anilor 1960, iar liniile de rochii Mondrian au început să fie imitate de alți stilisti și producători, atât în materie de îmbrăcăminte, cât și într-o mare varietate de accesorii. Popularitatea acestor modele de îmbrăcăminte a contribuit la popularizarea lucrării liderului neoplasticismului , precum și la primirea deciziilor sale artistice și a elementelor de design.
Rochiile „Mondrian” (uneori în stil „Mondrian”) sunt rochii de damă fără guler, fără mâneci, în linie A (linie A), confecționate din țesături de lână de înaltă calitate . Au fost create de designerul de modă francez Yves Saint Laurent pentru colecția sa toamnă-iarnă 1965-1966. În istoria artei, se observă că această colecție celebră își datorează o mare parte din succesul ei în primul rând rochiilor Mondrian [1] . Imaginile și elementele operei artistului abstract olandez Piet Mondrian au fost folosite în decorul a șase rochii și, în special, pictura „Compoziție în roșu, galben, albastru și roșu” [1] [2] . Din cauza popularității rochiilor din această colecție de artă, aceasta este adesea numită „colecția Mondrian”, dar nu se poate fi pe deplin de acord cu această judecată, deoarece pentru spectacolul de toamnă-iarna 1965-1966, creatoarea de modă s-a inspirat și din unele lucrări de Kazimir Malevici și Serge Polyakov . Mondrian este un reprezentant de frunte al unei astfel de tendințe în arta abstractă precum neoplasticismul , a cărei caracteristică principală, conform definiției propriei artistului, ar trebui să fie „strictețea în utilizarea mijloacelor expresive”. Pentru a construi forma acestui tablou nefigurativ sunt permise doar linii orizontale și verticale, care trebuie să se intersecteze în unghi drept, formând planuri goale. Paleta ar trebui să folosească numai culorile primare ale spectrului (roșu, galben, albastru), care sunt plasate pe un fundal neutru (alb, gri, negru). Picturile neoplazice ale lui Mondrian, bazate pe principiile „echilibrului dinamic”, se caracterizează prin compoziții abstracte pe plan, formate din dreptunghiuri și pătrate pictate în roșu, gri, albastru și galben, și împărțite în secțiuni prin linii negre [3] . artiști uniți grupați în jurul revistei „ De Stijl ” („Stil”), iar munca și ideile lor, pe lângă pictură directă, au influențat arhitectura, designul interior și mobilierul (vezi Bauhaus ) [4] .
Saint Laurent nu a fost primul creator de modă care a apelat la opera lui Mondrian. În anii 1930, designerul francez Lola Prusac ( fr. Lola Prusac ) a creat genți și valize pentru casa de modă Hermès cu faimoasa „grilă colorată” a lui Mondrian [5] [6] . De asemenea, din 1944 au fost realizate mai multe sedinte foto, in care modelele de moda au pozat in atelier si galerii, pe fundalul unor tablouri sau fundaluri concepute in spiritul lucrarilor maestrului olandez. În 1945, designerul american de modă Stella Brownie de la Foxbrownie a studiat munca lui Mondrian , căutând să-și folosească imaginile în procesul de creare a colecției sale de îmbrăcăminte. În ciuda faptului că a folosit unele elemente din stilul fondatorului neoplasticismului, rezultatul obținut nu poate fi pe deplin în concordanță cu aspirațiile sale artistice. În special, Brownie a folosit decor atipic pentru Mondrian, sub formă de combinații de culori necaracteristice pentru el, precum și forme geometrice. Așadar, unul dintre modelele ei arată că liniile desenului sunt direcționate în diagonală, ceea ce Mondrian nu le-a folosit aproape niciodată, iar formele geometrice contrastează cu un fundal violet, ceea ce nu este, de asemenea, tipic pentru paleta laconică a artistului. În articolul „Mondrian face moda” [7] al revistei de istorie a artei Art News din 15 martie 1945, dedicat prezentării colecției Brownie, s-a remarcat că semnificația artistului constă în faptul că opera sa este reflectată în arta aplicată [8] .
În 1965, Saint Laurent și compania pe care a fondat-o împreună cu Pierre Berger se aflau într-o poziție destul de dificilă. După ce a părăsit postul de director artistic al casei de modă Christian Dior în 1961 și și-a fondat propria, a lansat câteva colecții care nu au avut succes. Modelele sale, prezentate în colecția de primăvară-vară 1965, erau considerate prea conservatoare, ceea ce contrasta cu recepția dată modei futuriste oferite de alți couturieri ( Pierre Cardin , André Courrèges ). Influențat de succesul „modei spațiale” a lui Courrège, Saint Laurent a ajuns la concluzia că trebuie să facă o serie de schimbări radicale pentru a răspunde cerințelor moderne ale clienților săi. În iulie 1965, aproape că și-a finalizat cea mai mare parte a colecției de toamnă-iarnă, însă, potrivit lui, la acea vreme nu avea idei cu adevărat moderne, care să fie în ton cu epoca. Într-un interviu pentru France Dimanche , creatoarea de modă a spus următoarele despre asta: „Nimic cu adevărat viu, nimic modern nu mi-a venit în minte, cu excepția unei rochii de seară, pe care am brodat-o cu paiete în maniera picturii lui [Serge] Polyakov. . Așa a fost până am deschis albumul Mondrian pe care mi l-a dăruit mama de Crăciun și aici mi-am prins ideea cheie . Creatorul de modă și-a explicat alegerea prin faptul că s-a inspirat în primul rând din „componenta arhitecturală a unuia dintre fondatorii grupului De Stijl , și nu un element decorativ”. În plus, conform mărturisirii sale, a învățat de la Mondrian „concizie și echilibru” [1] . Modelul geometric memorabil al rochiei a fost format din bucăți separate de material tricotat colorat, tăiate împreună, astfel încât să ascundă curbele corpului, să le simplifice expresivitatea și volumul, ceea ce este inerent stilistic picturii neoplasticului [9] [8 ]. ] . Jurnalistul și realizatorul de documentar francez Loïc Prigent ( franceză: Loïc Prigent ), în timp ce lucra la documentarul Yves Saint Laurent: The Last Defile ( franceză: Yves Saint Laurent, le dernier défilé , 2013) [10] și studia celebra colecție din 1965, a încheiat că de fapt rochiile erau asamblate manual, ca un mozaic . Potrivit acestuia, îmbinările camuflate cu artă ale bucăților de lână pot fi bănuite doar dacă observați o direcție diferită a firelor pe inserții dreptunghiulare strălucitoare și dungi negre. În plus, designul și croiala rochiilor se remarcă prin munca lor pricepută, meticuloasă și consumatoare de timp a maeștrilor croitori ai atelierului Yves Saint Laurent . Potrivit lui Prijean, ideea designerului de a crea o rochie foarte simplă pentru colecția haute couture ar fi putut părea jignitoare pentru croitorele care lucrează pentru el, deoarece această ținută este de fapt doar o bucată de material cu trei fante. Aparent, ei înșiși au decis să complice munca, transformând-o într-o adevărată provocare pentru abilitățile lor [11] .
Accentul vizual a fost pus pe liniile verticale ale rochiei, lucru realizat prin aplicarea unui bloc de culoare bogat în partea de sus la nivelul umerilor și în partea de jos a rochiei la tiv. Fiecare bloc de tricot a fost tăiat și montat pentru a se potrivi unei anumite zone a figurii feminine, iar cusăturile sunt voalate în spatele formelor discrete ale rochiei. Paleta de decor laconic a rochiei este formată din trei culori principale, care sunt completate de secțiuni alb-negru, care creează un contrast vizual, reflectând stilul artistic al artistului olandez. Pentru a respecta formatul portret al figurii și compoziția arhitecturală strictă a rochiei, liniile negre dintre secțiunile geometrice luminoase ale decorului rochiei au căpătat proporții mai dense decât ale artistului [12] . Linia de rochii în stil Mondrian a fost prezentată împreună cu pantofii negri cu degete pătrate, tocuri joase, cu o cataramă pătrată din metal argintiu, concepute special pentru această colecție de renumitul designer francez de pantofi Roger Vivier [13] [2] .
Rochiile au apărut pentru prima dată pe coperta revistei Vogue franceză în septembrie 1965, după care au câștigat o mare popularitate [9] . Succesul acestei colecții a fost foarte semnificativ, despre ea a fost scrisă și imitată de alți producători. Un recenzent pentru Le Journal de Paris a scris în 1965 că această colecție era unică, subliniind inovația ei astfel: „Realizarea lui Saint Laurent este că a creat o siluetă complet nouă folosind principii vechi” [1] . Revista Paris Match a scris că figurile feminine din aceste rochii și liniile dure ale picturilor artistului abstract sunt foarte îmbinate, remarcând totodată: „tocuri joase, cercei argintii și rochii foarte scurte – întregul ansamblu a provocat un adevărat șoc”. În septembrie 1965, revista Harper's Bazaar a descris colecția drept „o abstractizare emergentă, îmbrăcăminte a viitorului, clar definită de tricoul alb , perfect proporțională pentru a sublinia silueta” [14] .
Critica și publicul au surprins imediat influența imaginilor artistei asupra colecției de modă în rochiile Mondrian de la Saint Laurent. Editorialistul american Rabai Graham a remarcat că designerul de modă a reușit să obțină mai multă „autenticitate mondriană” decât oricine altcineva, întrucât rochiile sale „au respectat cu atenție exact acele proporții și au păstrat exact acele culori care sunt tipice pentru pictura mondriană” [8] . Criticul de artă american Nancy Troy notează că rochia „Numărul 81” indicată în catalogul spectacolului are o asemănare directă cu lucrările lui Mondrian din anii 1920, care a fost indicată imediat după prezentarea ținutelor. Ca confirmare a relației dintre modă și artă, Saint Laurent și Mondrian, critica folosește invariabil ilustrații în care acest model de rochie este prezentat împreună cu un prototip de pictură. După cum a observat Troy, rezultatul acestei întrepătrunderi este ceea ce criticii de artă caracterizează ca fiind o serie de capodopere ale haute couture, iar „Numărul 81” ea îl numește „o lucrare remarcabilă” [8] . Potrivit istoricului de costume Michael Czerwinski, această linie de rochii are un „efect puternic de ordine și simplitate” care l-a ajutat pe Saint Laurent să atingă culmile „un sculptor și un artist conceptual” [9] . În plus, succesul colecției, care folosea elemente de op art și abstractizare, care câștigau popularitate în anii 1960, a permis designerului de modă să-și extindă semnificativ și „întinerirea” clientela [12] .
Doar clienții bogați își puteau permite astfel de „piese de haute couture neconceput de scumpe” precum rochiile Mondrian, care costau 1.800 de dolari la mijlocul anilor ’60 . Având în vedere succesul acestei linii de rochii de la Yves Saint Laurent , au apărut multe exemplare mult mai ieftine de la alți producători. Astfel, editorialista Jane Tamarin de la New York Herald Tribune își ilustrează articolul cu fotografii cu cinci rochii Mondrian neoriginale care variau de la 37 la 60 de dolari, remarcând ironic cu această ocazie: „Și dacă te sături să le porți, poți să le agăți. pe perete oricând” [8] .
După cum a observat Nancy Troy, rochiile Saint Laurent din această colecție „au devenit aproape instantaneu modele pentru un număr mare de exemplare și falsuri de toate categoriile de preț; astfel, peste noapte, a apărut o nouă tendință de o amploare incredibilă, accesibilă tuturor segmentelor de public de consum, ” în urma căreia a apărut pe piață o întreagă “ nișă, care a fost ocupată complet de produse sub marca Mondrian ” [8] . Se crede că, datorită seriei de rochii Mondrian, opera liderului neoplasticismului a reușit să se impună în sfârșit în lumea înaltei modă, design și colecționari de artă: „concomitent cu popularitatea tot mai mare a stilului Mondrian în rândul unui număr imens de consumatori medii, picturile acestui artist s-au transformat într-un obiect de dorință pentru colecționarii înstăriți de artă plastică.” [8] . Referințe la imaginile picturilor lui Mondrian pot fi găsite atât în modelele ulterioare de haine Saint Laurent, cât și în colecțiile, liniile vestimentare și accesoriile altor designeri [16] .
Rochiile originale din această colecție sunt prezente în colecțiile marilor muzee din întreaga lume, inclusiv Rijksmuseum din Amsterdam , Victoria and Albert Museum din Londra , Metropolitan Museum of Art din New York , Muzeul Yves Saint Laurent din Paris . După cum a observat Nancy Troy, colecția din 1965 a lui Saint Laurent ar trebui considerată începutul punctului de plecare când a început să „creeze modă, bazându-se pe artă”. De asemenea, creatoarea de modă a început să colecteze tablouri ale unor artiști celebri ( Van Gogh , Matisse , Braque , Picasso , Mondrian) și să creeze modele vestimentare, inspirându-se din pictură și artă [17] .
În 2018, compania americană de păpuși Barbie Mattel și Muzeul Yves Saint Laurent au colaborat pentru a crea o mini-colecție de păpuși îmbrăcate în replici ale celebrelor ținute ale creatorului de modă francez: rochia Mondrian, jacheta safari din 1968 și rochia de seară. „Paris. „ 1983 [18] .