Pret-a-porter ( franceză prêt-à-porter , lit. - „ready-to-wear” [1] ) sunt modele ready-to-wear furnizate de marii creatori de modă pentru producția de masă [2] [3] . Îmbrăcămintea este vândută atât în buticuri mici, cât și în magazine mari . Aceste modele pot fi create în afara magazinelor de modă, pentru producție de masă, dar și într-o manieră mai exclusivă la design-urile unor designeri de modă de top.
Producția de prêt-à-porter are o istorie lungă și este considerată a avea o tradiție chiar mai lungă decât istoria haute couture . Istoricii costumelor notează că, chiar și în timpul Revoluției Franceze , după ce restricțiile magazinelor au fost abolite, magazinele de cofetărie care vând haine gata făcute s-au răspândit. În timpul războiului anglo-american din 1812-1815, uniformele militare gata făcute au fost produse în serie în Statele Unite. În anii 1820 și 1830, mai întâi în Franța, apoi în alte țări europene, existau întreprinderi care produceau haine de cofetărie. Trebuie remarcat faptul că în aceste cazuri vorbim în primul rând despre producția în masă a practic doar rochii pentru bărbați, deoarece ținutele pentru femei necesitau mai multe caracteristici individuale. Răspândirea producției de rochii gata făcute a fost facilitată de apariția modelelor de hârtie și a primelor magazine universale, și mai ales de apariția mașinilor de cusut. Începând cu anii 1850, mașinile de cusut îmbunătățite au început să fie utilizate pe scară largă în atelierele de croitorie. Răspândirea industriei de îmbrăcăminte gata făcută a fost facilitată de Primul Război Mondial și, ca urmare, de utilizarea masivă a forței de muncă feminine în industrie, ceea ce a provocat nevoia de îmbrăcăminte produsă în masă, practică și ieftină. Formarea liniilor de prêt-à-porter a fost facilitată și de crearea unui sistem de licențiere pentru vânzările de îmbrăcăminte. Criza industriei haute couture a fost cauzată de cel de- al Doilea Război Mondial , când multe case de modă au fost nevoite să refuze să se concentreze doar pe gusturile unei clientele bogate. Treptat, au început să se concentreze asupra unui public mai democratic, ceea ce a dus la producția de linii de rochii gata făcute, diverse accesorii, articole de galanterie etc., sub propriul brand, în ciuda acestui fapt, croitoria individuală a rămas în Franța, spre deosebire de Statele Unite. , unde producția de haine gata făcute a căpătat un caracter masiv. În anii 1950, ready-to-wear, care își are originea în designerul Albert Lamperer, a înlocuit termenul „confecție” deoarece a devenit asociat cu calitatea scăzută [4] .
Începutul dezvoltării industriei moderne de prêt-à-porter este asociat cu a doua jumătate a anilor 1940, când mai întâi în SUA și apoi în Europa au început să apară producători și linii de îmbrăcăminte de rochii gata făcute, care au fost concepute pentru a înlocui produsele de calitate scăzută. Gabrielle Chanel , care a considerat copiarea modelelor ei o manifestare a recunoașterii sociale, nu a rezistat ideii de „a pune moda pe stradă” și în 1955 a transferat drepturile de autor unei corporații industriale pentru a le reproduce în întreaga lume. În acest sens, ea s-a ciocnit cu Camera Haute Couture și în 1958 chiar a scris o declarație prin care refuza aderarea la aceasta [5] . Primul couturier care a creat un model de prêt-à-porter a fost Pierre Cardin în 1957, pentru care a fost exclus din Sindicatul High Fashion (până în 1973 se numea Sindicatul High Fashion), dar în anii 1960 aproape toate casele de modă a început să creeze colecții similare, iar prêt-à-porter a devenit o modă independentă, luată în considerare de întreaga piață de îmbrăcăminte [1] . În 1966, Yves Saint Laurent și-a consolidat în sfârșit poziția de prêt-à-porter odată cu lansarea liniei sale de prêt-à-porter Saint Laurent Rive Gauche (din franceză - „Left Bank”). Acest nume este simbolic, din moment ce partea stângă a Parisului, unde a trăit în mod tradițional tineretul boem, era considerată o parte mai puțin prestigioasă a orașului [5] . De regulă, modelele de prêt-à-porter sunt marcate fie cu numele unui couturier, fie al unei case de modă [1] [6] [7] .
Odată cu apariția noilor buticuri, a designerilor de modă independenți, a designerilor, a lanțurilor ramificate de îmbrăcăminte la modă gata de îmbrăcăminte, sistemul modei a suferit schimbări semnificative. Cea mai mare transformare în sistemul modei din anii 1960 și 1970 poate fi atribuită apariției organizației Createurset Industriels , care este o alianță a companiilor industriale și a designerilor de modă. Această alianță a fost creată de Didier Grumbach ( fr. Didier Grumbach ), care la vremea aceea era top manager al unei companii implicate în fabricarea de produse pentru Saint Laurent Rive Gauche , Givenchy , Valentino , Chanel . El credea că tinerii designeri ar trebui să se bucure de aceleași privilegii ca și un couturier și să își poată pune numele pe modele și pe propriile linii de îmbrăcăminte. Scopul acestor transformări, inițiate de Gruumbach, a fost repoziționarea ready-to-wear, creată la nivel de design, precum și atragerea unor investiții semnificative în moda pariziană. Apare termenul „creator” („cel care creează”), care s-a corelat cu designerii care dezvoltă haine de modă high-end. În anii 1971-1973 a avut loc o separare definitivă a hainelor create de „creator” de grupul mai conservator al creatorilor de modă din înalta modă tradițională [5] . În 1973, prima săptămână de prêt-à-porter [8] a avut loc la Paris . Cardin a lansat linia de îmbrăcăminte Demi Couture în 1977 , încercând să îmbine înalta modă și haine destinate unei clientele mai de masă, după care alți designeri de modă au preluat și continuă această idee. În anii 1980, poziția grupului Haute Couture a fost și mai zguduită din cauza sosirii unui întreg grup de designeri ai unei noi formații în prêt-à-porter: Calvin Klein , Donna Karan , Ralph Lauren , Gianni Versace , Giorgio Armani , Guccio Gucci , Issei Miyake , Kenzo Takado , Hanae Mori [5] .
În 1994, Robert Altman a lansat o comedie ironică sub titlul francez „ Prêt-à-Porter ”, dedicată lumii modei. În SUA, filmul a fost prezentat sub titlul „Ready to Wear” (traducerea originalului în engleză), iar în Rusia a fost numit „High Fashion”, ceea ce este contrar conceptului de ready-to-wear.
La începutul secolului XXI, precum și în timpul crizelor economice, grupul de elită haute couture a suferit pierderi financiare semnificative. Pentru a face față realităților economice și cerințelor clienților, casele de modă au început să producă linii de produse „hibride” care vizează democratizarea în continuare a segmentului de lux, ceea ce a dus la formarea unui astfel de segment de piață ca „masstige” (derivat din cuvintele „masă” și „ prestigioase") , combinând elemente de haute couture, prêt-à-porter și piața de masă din clasa sa. Nume de mărci prestigioase ale caselor haute couture au început să apară acum pe îmbrăcămintea de bază pentru consumatori (tricouri, șosete, ciorapi, lenjerie de bumbac etc.) [5]
Hainele care sunt prezentate la Săptămânile Modei devin baza colecției deluxe, adică sunt piese de bucată, realizate în doar câteva exemplare. Îmbrăcămintea dintr-o categorie inferioară este produsă în cantități de 100-200 de exemplare. Liniile de îmbrăcăminte casual (pulovere, blugi, îmbrăcăminte sport) de obicei nu au o limită de lansare. În prezent, colecțiile de prêt-à-porter sunt prezentate de două ori pe an la Paris, de patru ori pe an la Düsseldorf, Köln, Milano, New York, Tokyo și Londra. Unele companii de design produc numai linii de îmbrăcăminte produse în masă, care sunt comercializate în marile magazine, în timp ce liniile de lux sunt distribuite în magazinele și buticuri ale companiei [4] .