Decor

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită pe 21 septembrie 2019; verificările necesită 9 modificări .

Ornament , Ornament (de la frumusețe, frumos, a picta; veche-glorie. frumusețe; norm. hros - glorie) [1] - analog gospodăresc, colocvial al termenului științific decor . În dicționarul lui V. I. Dahl citim: „Decorează, curăță, îmbracă... Fă-l mai frumos, mai plăcut la privit, la ochi” și mai departe, foarte aforistic: „Științele împodobesc mintea, formează. Virtuțile împodobesc. sufletul, inima” [2] . Într-o formulare diferită, decorarea este un simulacruconceptul de „frumusețe”, o evaluare directă, emoțională, a fenomenelor, obiectelor sau elementelor individuale ale compoziției, care au de fapt alte funcții de „lucrare”, destul de specifice. De exemplu, în creativitatea artistică și în percepția operelor de artă, decorarea poate părea a fi ceva care se datorează sincretismului principalelor funcții formative: epistemologice (cognitive), orientate către valori (estetice), sinergice (co-creative). sau transformativ) și comunicativ (funcția de comunicare) [3] . Mai simplu spus, dacă termenii „decor” sau „ornament” înseamnă fenomene deterministe, formative, atunci decorarea este ceea ce pare a fi așa.

Conceptul de „frumos” este subiectiv și părtinitor, are un caracter secundar în raport cu denotația (obiectul desemnat). Pe lângă o evaluare estetică, poate implica și alte calități sau proprietăți ale obiectului perceput și intențiile subiectului perceput: transferul de informații, atragerea atenției, mascarea defectelor, inducerea în eroare, provocarea, autoafirmarea, protestul social, până la pierderea completă a componentelor armonioase, complementare și țintite ale comunicării sociale. În teoria activității estetice și artistice, termenul de „decor” este apropiat de conceptul de „decor”. Dacă calitatea decorativității implică un mod specific de conectare a unei opere de artă cu mediul înconjurător, atunci decorarea este mai mult legată de calitățile suprafeței formei, dar nu de structura internă și de principiile modelării. O astfel de distincție este similară cu delimitarea conceptelor de „compunere” și „aranjare” [4] [5] . Într-un aspect mai pragmatic, bijuteriile sunt înțelese ca ținută, cosmetică, tauche, machiaj.

Natura

Alături de transformările funcționale ale obiectelor naturale, încercările de „înfrumusețare” a naturii, care nu au premise și scopuri practice obiective, sunt, evident, cele mai vechi pentru om. Printre ei:

Clădiri

Modalitățile tradiționale de decorare sunt:

Viața și tehnologia

Cultură și artă

Muzică

Pictură

„Decorarea” operelor de artă ar putea fi considerată un cadru, adică încheierea unui tablou într-un cadru. Totuși, cadrul are o funcție de modelare a spațiului: creează o tranziție de la spațiul exterior în care se află privitorul (mediul obiect-spațial, inclusiv peretele din muzeu de care atârnă tabloul) la pictural interior (imaginar). ) spațiu al picturii. Această sarcină determină dimensiunea, culoarea, textura, teșirea necesară în interiorul (profilul) cadrului. Desigur, împreună cu funcția principală, cadrul poate avea ornamente sau alte detalii (de exemplu, un semn cu o inscripție), dar acestea, de regulă, nu ar trebui să împiedice percepția imaginii. Rama poate fi în sine o operă de artă (de exemplu, „ramurile Blondel” din secolul al XVII-lea și reproducerile lor în secolul al XIX-lea). Prin urmare, în termeni comerciali, costul unui astfel de cadru este inclus în costul imaginii.

Corpul uman

Moda

În contextul modei , există :

Istorie

Decorația (Schmuck - germană, parure  - franceză) este un termen care în etnografie se referă la toate acele obiecte și metode de decorare a corpului uman, care, indiferent de geneza lor inițială, fie de la bun început, fie de-a lungul timpului au început să fie destinate pentru a evoca în ceilalți emoții favorabile persoanei decorate  - estetice, erotice, surprize, respect, teamă etc. În sensul său etnografic, cuvântul decor, pe de o parte, este încă de înțelesul obișnuit, deoarece acoperă doar bijuterii care au legătură directă cu corpul uman, evidențiind toate celelalte decorațiuni din domeniul arhitecturii, ornamentației etc.; pe de altă parte, este mai larg, acoperind și astfel de tipuri de podoabe primitive, care din punct de vedere obișnuit sunt considerate a fi ceva direct opus podoabei, de exemplu, așa-numita mutilare a corpului, deformare, tatuare , etc.Clasificare . _ Bijuteriile pot fi împărțite în două mari grupe: 1) U., care sunt urme ale influențelor utile cunoscute direct asupra corpului uman însuși - colorare, tatuare (vezi), unele tipuri de deformare (vezi), kuafures (vezi. Articole pentru cap ) și 2) bijuterii sub formă de obiecte străine , într-un fel sau altul atașate corpului sau implantate (implantate) în acesta.

Decoratiuni ale primului grup

Din primul grup, rămâne să luăm în considerare colorarea corpului. Această metodă de decorare este una dintre cele mai vechi (cranii pictate în mormintele preistorice ) și cea mai comună, păstrată printre popoarele civilizate sub formă de utilizare a rujului, văruirii, pudrei, rujului , sprâncenelor etc. Este aproape în general. utilizarea în rândul popoarelor primitive și semi-culturale. Cele mai frecvent utilizate culori sunt negru, alb, galben, albastru, verde și mai ales roșu. În America, roșul este comun din țara eschimoșilor până în Patagonia . Aceeași culoare predomină în Australia și Africa . În Asia, împreună cu roșu, galbenul este adesea folosit. Culoarea roșie a rămas favorită printre popoarele mai civilizate (toge violete ale antichității clasice). Vopseaua neagră este foarte utilizată în rândul negrilor, care sunt la fel de preocupați de intensificarea colorării lor naturale întunecate, precum sunt europenii de intensificarea albului pielii. Vopseaua albastră este folosită de unii dintre nativii Americii; în California de Sud , de exemplu, fața și partea superioară a corpului fetelor sunt vopsite în albastru deschis și stropite cu pudră de argint zdrobită. Vopseaua verde a fost folosită de vechii britanici . Australienii folosesc vopsea albă pentru a-și căptuși ochii, pentru a înfățișa dungi albe pe corp, pentru a colora fața în timpul doliu etc. În triburile în care colorarea a atins un anumit grad de artă, vopselele de toate culorile sunt combinate, dar totuși predominante. culoarea este întotdeauna vizibilă. Formele și dimensiunile colorării depind de condițiile de climă și cultură. Neozeelandezii , de exemplu, se vopsesc din cap până în picioare într-un roșu cărămidă uniform; Australienii afișează doar dungi roșii pe umeri și piept; tasmanienii își pictează părul și fața, malaezii își pictează  fața și pieptul, indienii își desenează marca de castă pe frunte cu vopsea roșie. Există o diversitate și mai mare în desen, care, din pete aspre, dungi, linii etc., a imaginilor primitive trece în imagini de animale, plante și, în sfârșit, într-un ornament artistic , asemănător cu cel pe care Schweinfurt a văzut-o pe soțiile regelui Monbuttu (stele, cruci, flori, albine , pete de tigru, dungi de bizon, vene de marmură, pătrate etc.). Lizibilitatea vopselei face posibilă schimbarea metodei și culorii de vopsire în aceleași circumstanțe în care oamenii civilizați își schimbă hainele. Popoarele primitive au culori deosebite pentru campaniile militare, pentru sărbători religioase, pentru doliu, iar unele chiar pentru fiecare stare de spirit. Fabricile de lapte australiene parcurg sute de mile pentru a obține ocru pe care toată lumea îl poartă invariabil cu ei pentru a-l colora într-o ocazie sau alta. O varietate de substanțe servesc ca material pentru colorare: sânge, suc de fructe de pădure și copaci, coajă de nucă de cocos , ocru , argilă , pudră de cărbune, indigo , copac colorant , cinabru , etc. Pentru a face pulberile colorante lipicioase , diverse grăsimi , untură, chiar uman ( Australia ), uneori urină de vacă și tot felul de ape uzate în general. Obiceiul de a freca corpul cu substante grase sau parfumate este si el in contact cu vopsirea, daca nu are valoare utilitara. Deci, de exemplu, multe triburi americane de pe coasta Pacificului, frecându-și trupurile cu untură, răspândesc în jurul lor nori întregi de pasăre (lebădă sau rață) în jos, care, lipindu-se de corp, formează pe el, parcă, un acoperire a unei păsări.

Ornamente din grupa a doua

Particularitatea ornamentelor din al doilea grup constă în faptul că obiectele lor sunt obiecte din lumea exterioară, care sunt atașate corpului într-un fel sau altul, fie direct, fie sub formă de îmbrăcăminte-decor, sau bijuterii pe îmbrăcăminte. Cele mai bune locuri pentru a decora, spune Lippert, „sunt acele părți ale corpului care prezintă constricții naturale sub extensii de susținere a mușchilor și osului. Aceasta este fruntea și tâmplele cu părți zigomatice proeminente și auricule sub ele, un gât cu un sprijin excelent pentru umeri, o coadă cu șolduri proeminente, un loc sub gleznă pe picioare, pe mâini, pe lângă îngustarea în fața mâna, un antebraț cu un mușchi proeminent și, deși într-o măsură mai mică, degete”. Cea mai convenabilă formă de atașare a bijuteriilor pe aceste părți ale corpului este în formă de cerc (Ringsschmuck), adică forma unui cerc, inel sau bandaj (Selenka). Cel mai bun punct de atașare este gâtul; de aceea colierele (q.v.) sunt un tip atât de comun de bijuterii din timpurile preistorice până în zilele noastre. Colierul este urmat din punct de vedere al prevalenței de brățări pe brațe și picioare (acestea din urmă - printre popoarele care nu poartă haine), cerc de cap, diademe , curele (vezi), diverse bandaje și, în final, inele, bijuterii care au apărut relativ. târziu. Cât de sârguincios folosesc oamenii primitivi fiecare obiect mai mult sau mai puțin potrivit pentru decorare, acest lucru poate fi judecat după decorațiunile fixate pe falangele degetelor de la picioare ale unei femei tamile (vezi fig.). Pe lângă punctele naturale de atașare, folosesc și găuri făcute artificial în anumite locuri ale corpului - în pavilion, obraji , dinți , aripile nazale și septul nazal (deformații). Cele mai comune, s-ar putea spune, bijuterii universale de acest fel, folosite încă de femeile din țările civilizate, sunt bijuteriile pentru urechi, cerceii. Decorațiile pentru nas sunt mai puțin obișnuite - cercei, bețe, inele, pene , bile metalice, scoici, pietre etc. înfipte în septul nazal sau aripile nazale.Decorul buzelor se găsește doar printre câteva triburi din Africa și America. Acest tip de decor era deosebit de renumit printre Botokud (vezi). În același timp, ornamentele instalate în găurile făcute artificial în limbă și pe organele genitale sunt comune printre caucazieni.

BIJUTERII I.

1-3. Bijuterii-amulete ale unui om cavernesc din epoca antică de piatră: incisivii găuriți ai unui cal (1 și 2) și maxilarul unei pisici sălbatice (Peștera Gelelefels). 5-9. Bijuterii-pandavanta din clădirile îngrămădite elvețiene din epoca de piatră: nr. 4-8 dintr-un coarne de căprioară și os, nr. 9 - un dinte găurit al unui animal prădător. 10-17. Bijuterii din lut, piatră din Noua Epocă de Piatră a Elveției Franconiene . 18. Mărgele de chihlimbar a Noii Epoci de Piatră din sudul Elveției. 19. Bijuterii din aur sub formă de pește din vechile descoperiri europene (Vetterfield, Lusația Inferioară ) . 20. Bijuterii din bronz: broșe (cleme), ace, brățări, din clădirile grămadă din Peshiera ( Lacul Garda ). 21. Decorații figurate pe o cochilie de bronz, din albia râului Alpheus, lângă Olympia (perioada Hallstatt). 22a, 22b. Ornamente de bronz-broșe (cleme) din descoperiri funerare din Glazinak, Bosnia .

Materiale folosite pentru decoratiuni

Materialele din care se prepară bijuteriile în rândul popoarelor primitive, în stadiile incipiente, sunt pietrele, dinții, ghearele, oasele, părul de animale și de oameni, scoici, fier , sticlă , margele, corali, perle . Printre popoarele din nord, care folosesc haine, nu se mulțumesc cu decorațiuni pe părțile deschise ale corpului, ci transferă decorațiuni pe haine în sine. În croiala hainelor se introduc treptat schimbări de natură pur estetică; materialul pentru îmbrăcăminte este supus unei selecții binecunoscute (se introduc culorile preferate, combinațiile de culori), vopsirea artificială, solidă sau combinată, acoperită cu modele etc. Pe îmbrăcăminte se atașează decorațiuni suplimentare, acolo unde este posibil. Tipic în acest sens este un halat de femei din piele de pește printre aurii și gilyaks , unde întregul spate este acoperit cu arabescuri cusute și vopsite în diferite culori (un prototip de țesături cu model), marginile sunt învelite cu modele, iar tivul este împânzit cu plăci metalice, scoici, etc. Fibulele (vezi .), elementele de fixare și nasturii de sus sunt transferul amuletelor gâtului pe haine. Transferat în întregime, precum decorațiunile de îmbrăcăminte și curele, care printre multe popoare primitive sunt extrem de bogat îndepărtate. Printre popoarele din sud, însuși hainele sau husele asemănătoare hainelor din piei, frunze etc. servesc drept decorațiuni. (vezi fig.). Astfel, printre multe triburi africane, regii, care de obicei se descurcă la fel de bine ca și supușii lor, își îmbracă cămăși la ocazii solemne ca ornament sau simbol al puterii. Dragostea pentru bijuterii este universală atât printre popoarele primitive, cât și printre cele civilizate. Pentru cei dintâi, nu este doar incomparabil mai puternic, ci mult mai serios: bijuteriile pentru ei sunt o chestiune importantă de viață, pentru care sunt gata să dea ani întregi (femeile din Insulele Pelaw folosesc zeci de mii de resturi de scoici. și lemn pentru curelele soților lor timp de 3-4 ani) , să fie supuși la greutăți (daieri de călătorie pentru vopsea), chinuiri (tatuaj) și chiar riscând viața (de dragul de a se decora cu scalpul unui inamic) . Întrebarea genezei bijuteriilor nu a părăsit încă câmpul controverselor. Unii tind să o derive din bazele biologice generale ale lumii animale. Sentimentul estetic și instinctul sexual vin de obicei în prim-plan . Simțul vizual al bărbatului răspunde plăcut la tot ceea ce este neobișnuit, la culori vii, la aranjarea ritmică a culorilor etc. - iar bărbatul primitiv folosește acest lucru pentru a atrage atenția femeilor, a cărei posesie este rezultatul competiției. Ca dovadă, ele se referă la analogii din viața animalelor, în special a păsărilor, care în sezonul iubirii nu numai că se îmbracă, îndreptându-și și înfrumusețându-și penajul, expunând cu dibăcie părțile cele mai colorate ( păuni , porumbei), dar știu și cum să facă. folosește obiecte de natură exterioară pentru a se înconjura cu un cadru atractiv (de exemplu Amblyornis inornata, amenajând un fel de grădină de flori strălucitoare și pietricele pentru a-și prezenta iubitul acolo). Se subliniază că, în primele etape ale vieții, bărbații sunt predominant cei care se împodobesc, la fel ca în lumea animală, masculii, și nu femelele, fac acest lucru. Unii reprezentanți ai triburilor primitive și-au explicat ei înșiși dependența de bijuterii cu dorința de a le face pe plac femeilor ( Grosse ). Westermarck explică chiar geneza centurii modestiei prin motivul selecției sexuale , deoarece organele genitale deschise excită mai puțin sentimentele sexuale; dar dacă acest lucru ar fi într-adevăr așa, atunci centura rușinii ar fi un fenomen universal - care de fapt nu este (de exemplu, printre cele mai primitive triburi australiene) și, în plus, ar servi în principal ca podoabă pentru bărbați, în timp ce în realitatea fie ambele sexe sunt decorate cu ei, fie femeile singure ( andamanese ). Că bijuteriile satisfac nevoile estetice ale unei persoane și că joacă un rol în excitarea emoțiilor erotice și, în consecință, în selecția sexuală - acest lucru este fără îndoială, dar etnografia nu are dovezi clare că originalul și, în plus, motivele principale ale genezei lui W. În același timp, știința are dovezi abundente ale rolului enorm pe care l-au jucat motivele utilitare, religioase și sociale în acest obicei. Colorarea, recunoscută pe bună dreptate ca fiind cea mai primară decor, cel mai probabil a fost cauzată inițial de motive pur utilitare. Chiar și animalele, bivolii , elefanții , urșii fac băi de nămol pentru a se proteja de muște, insecte și căldură. Nu este nimic surprinzător în faptul că o persoană din țările fierbinți recurge la aceleași mijloace, ungându-se cu noroi, gunoi de grajd, canalizare, uleiuri. În căutarea mijloacelor de mânjire, o persoană nu s-a putut abține să nu se împiedice de una sau alta substanță colorantă, așa cum vedem în Brazilia , unde un amestec de ulei de cocos și vopsea roșie servește ca conservant împotriva țânțarilor. Odată ce colorarea a devenit un mijloc necesar din punct de vedere igienic, este posibil să fi suferit o evoluție sub influența condițiilor religioase, sociale și estetice, așa cum vedem de fapt în numeroase exemple. Dintre triburile primitive moderne, australienii sunt considerați cei mai primitivi; între timp, ele arată clar motive religioase de colorare. Fiind totemişti , în viaţa de zi cu zi, şi cu atât mai mult în timpul dansurilor religioase şi festivităţilor de iniţiere a tineretului , ei încearcă în toate modurile posibile să devină ca un totem - iar unul dintre mijloacele pentru aceasta este vopsirea în culoarea unui animal totem. De asemenea, pictura de doliu are o semnificație religioasă (vezi doliu ). Preferința acordată culorii roșii este explicată printr-o vedere particulară a sângelui și a contractului de sânge (vezi. Tatuare ).

BIJUTERII II.

23a, 23b. Fibule serpentine din bronz de la Krayna (perioada Hallstatt). 24, 25. Brățări din bronz sub formă de cercuri ovale deschise cu țepi terminali, din epoca clădirilor îngrămădite. 36. Bijuterii unui indian modern din tribul Karoya (bețișoare în urechi și buza inferioară ) . 28. Bijuterii unui papuan (din Pomerania Inferioară ) cu un colier din plăci de scoici înșirate pe fire. 29. Bijuterii în Insulele Solomon; colier și brățară în jurul gambelor dinților de câine; pe cot este un cerc de fildeș; o amuletă pe piept ; un băţ este blocat în septul nazal. 30. Decorațiuni de sărbători în Insulele Solomon; perucă , bijuterii din cochilii scumpe (piesa de frunte), perle, pene etc. 31. Hinduși cu bijuterii în aripile nasului și buzei inferioare și cu bijuterii cu cerc (Ringschmuck) pe mâini, picioare, degete și degete de la picioare. 32. Ornamente de argint pe picioarele tamililor ( frontul Indiei ). 33. Bijuterii unei femei nobile sinhaleze ( Ceylon ). 34. Greacă antică; grație în absența completă a decorațiunilor speciale

Poate că inițial colorarea a fost făcută cu sângele real al animalului, așa cum se face acum printre multe alte popoare. Datorită animizării naturii, tot ce seamănă cu sângele - seva roșie a unui copac (de exemplu, cireșul de pasăre), pulbere de ocru etc. - îi apare omului primitiv ca sângele real al unei creaturi, ceva la fel de puternic, miraculos ca și sângele unui totem (Sternberg). De aici și grija cu care omul primitiv se raportează la procedura de colorare: de dragul ei, el este pregătit pentru tot felul de sacrificii. Un rol uriaș în geneza bijuteriilor l-a jucat fetișismul (vezi), care vedea în fiecare obiect o formă ciudată și chiar mai asemănătoare animalelor, o creatură puternică, mai înaltă, miraculoasă. Era destul de natural să atârnești pe tine însuți obiecte precum amulete de gardian valoroase. Printre cele mai vechi bijuterii ale perioadei paleolitice, întâlnim deja fosile de trilobiți sub formă de bijuterii, iar până în zilele noastre, japonezii tratează fosilele drept fetișuri. Există motive să credem că fierul, bronzul , chihlimbarul , pietrele prețioase , cristalele de cuarț (australienii) au fost inițial fetișuri. Nu e de mirare că fierul se găsește ca totem în Africa; printre triburile care nu cunosc fierul sau sticla, o bucată din unul sau altul căzut accidental este atârnată, pentru orice eventualitate, ca o „zeitate necunoscută” care poate fi de folos. Că un fetiș religios poate fi luat de străini ca o podoabă și, în timp, să se transforme într-adevăr într-una - un exemplu în acest sens este apartenența la cultul Ainu: așa-numitul inau. Acestea sunt așchii de lemn, care, datorită aspectului lor ciudat - asemănarea cu limbile, sunt considerați de ainu cei mai buni intermediari între om și zeități (Sternberg). Sunt legați în jurul capului, extremităților, trunchiului, atât de bolnavi, cât și de șamani în timpul ritualului; își leagă și capetele cu toți ainui în general în timpul deselor lor sărbători solemne. Această coafură pur religioasă este expusă de călători și chiar și ainuii încep să fie înțeleși ca un ornament.

Ornamente cu caracter social și religios

În societățile primitive toată lumea poartă amulete; printre multe triburi, fiecare persoană este în același timp și propriul său șaman și, prin urmare, are în mod constant asupra sa o întreagă colecție de oase, gheare, pene, metal și tot felul de alte fetișuri. Treptat, astfel de obiecte, neschimbate sau modificate de influente estetice (vezi mai jos), devin ornamente, accesorii obisnuite de toaleta. Una dintre cele mai bune dovezi ale naturii religioase a bijuteriilor este individualizarea lor extremă chiar și printre triburile cele mai apropiate în rudenie și vecinătate. Deci, de exemplu, binecunoscuta decorare a buzelor a Botokud-urilor este complet străină de vecinii lor imediati, care în alte decorațiuni, poate mai vechi și cândva comune, diferă puțin de ei. Motivele sociale au jucat același rol, dacă nu mai important . Vânătoarea și viața militară au creat obiceiul de a purta relicve ale animalelor ucise și ale dușmanilor ( trofee , vezi). Modul în care trofeele sunt transformate în U. poate fi judecat din următoarele exemple: Ashanti , care iau fălcile umane drept trofee, poartă adesea imagini metalice ale fălcilor. Malagazii poartă bijuterii din argint care arată ca dinții de crocodil; printre carii, tupi, moxos , ashanti, dinții umani și dinții celor mai teribile animale sunt introduși în brățări și coliere. Gibchas, străpungându-și buzele, nasul și urechile, le-a pus săgeți de aur în funcție de numărul de inamici uciși - și Spencer crede pe bună dreptate că aceste săgeți au înlocuit trofeele originale originale. Odată cu complicarea sistemului social, odată cu separarea claselor de războinici și conducători, adevăratele trofee și imaginile lor devin însemne privilegiate ale claselor superioare și decorații interzise pentru cele inferioare. Interdicția, la rândul său, acționează ca un stimulent de întărire pentru o imitație deja puternică a claselor superioare. Toate statele antice și cele de mai târziu au cunoscut interdicții similare, care au căzut treptat și au fost înlocuite cu altele. În Peru, niciunul dintre oamenii de rând nu putea folosi aurul și argintul, decât cu permisiunea specială. La Roma , o togă cu căptușeală violetă a fost la început un privilegiu de cel mai înalt rang, iar în timpul celui de-al doilea război punic, chiar și copiii liberților au purtat-o. Inelele de aur erau purtate anterior doar de ambasadori, iar de pe vremea lui Hadrian au devenit în general permise. În Franța , la începutul Evului Mediu, unor clase ale societății le era interzis să poarte mătase și catifea : încă din secolul al XVI- lea. femeile erau închise pentru că purtau haine însuşite de clasele superioare. În societățile care nu cunosc privilegii de clasă pentru îmbrăcăminte și bijuterii, același rol îl joacă dezvoltarea schimbului și a inegalității economice. Afișarea trofeelor ​​în societățile militare corespunde în societatea civilă cu etalarea bogățiilor și a valorilor; tot ceea ce este măcar oarecum suportabil este atașat de corp, ajungând uneori la dimensiuni incredibile. În multe orașe din India, oamenii își poartă toate bijuteriile. Printre triburile Dinka și Bongo din Nilul de sus, femeile poartă ornamente de fier care cântăresc mai mult de 50 de lire sterline. Rolul proeminent al metalelor prețioase ca semne de schimb și acumularea crescândă de bogăție în rândul claselor superioare le obligă pe acestea din urmă să-și transforme din ce în ce mai mult obiectele lor de valoare superflue în ornamente și, mai des, să schimbe forma ornamentelor pentru a se evidenția astfel din masa. Această căutare a noilor tipuri de podoabe în rândul claselor bogate și imitarea turmei de jos a creează ceea ce se numește modă în țările civilizate. Acumularea rapidă a bogăției și inegalitatea tot mai mare explică, de asemenea, faptul că evoluția bijuteriilor nu este în direcția estetică, ci într-o direcție grosolană îngâmfată - o direcție regresivă, deoarece țări foarte vechi, precum Japonia și Grecia clasică , au reușit pentru a obține o simplitate nobilă în decorare, făcând fără bijuterii strălucitoare și scumpe. Deși geneza bijuteriilor se bazează în principal pe motive utilitare, religioase și sociale, latura estetică a jucat încă de la început un rol important în evoluția bijuteriilor. Ea a fost cea care a transformat obiectele de cult, trofeele și însemnele în bijuterii. Estetica a adus aici ritm și simetrie, a modificat, în conformitate cu cerințele artistice, obiecte care inițial nu aveau nicio legătură cu decorațiunile. Prin introducerea ritmului în colierul brut de botokuda , constând din margele negre alternate și dinți albi, care probabil erau inițial simple amulete, plasând trofeul ashantiya sângeros într-un cerc de aur, transformând culoarea aspră de la țânțari în culori combinate simetric etc., arta omului primitiv a făcut în cele din urmă ca geneza și scopul original al obiectului să fie uitate și transformate într-un ornament de sine stătător. Istoria acestui proces artistic este deja inclusă în domeniul evoluției artei.

Bijuterii antice

De la jumătatea anului 2006, trei mărgele de moluște gasteropode marine (Nassarius gibbosulus), descoperite de arheologi în peștera Skhul de pe Muntele Carmel din Israel, și-au revendicat dreptul de a fi numite cele mai vechi bijuterii . Analiza chimică și a hidrocarburilor a stabilit că au stat în pământ timp de aproximativ 100 de mii de ani.

Vezi și

Note

  1. Vasmer M. Dicţionar etimologic al limbii ruse: În 4 volume.- M .: Progres. - T. 2, 1986. - S. 367
  2. Dicționar explicativ al Marii Limbi Ruse Vie de Vladimir Dahl. Sankt Petersburg-Moscova, 1882. Volumul patru. S. 484
  3. Kagan M.S. Estetica ca știință filozofică. - Sankt Petersburg: Petropolis, 1997. - S. 251-282
  4. Makarov K. A. Decorativitatea ca formă de exprimare a frumosului: Rezumat al tezei. dis. cand. Revendicare. - M., 1966
  5. Eroshkin V. F. Despre problema decorativității în operele de artă plastică // International Scientific Research Journal. - 2015. - Nr. 3 (34) Partea 2. - S. 97-98. — URL: https://research-journal.org/art/k-voprosu-o-dekorativnosti-v-proizvedeniyax-izobrazitelnogo-iskusstva/ Arhivat 25 iulie 2020 la Wayback Machine (Accesat: 29.04.2020. )

Literatură

Pe lângă literatura generală de etnografie și sociologie , cf. E. Grosse, „Die Anfänge der Kunst” ( Freiburg , 1894); J. Lipps, „Über die Symbolik unserer Kleidung” și „Über Formenschönheit, insbesondere des menschlichen Körpers” („Nord und Süd”, vol. XLV); Gr. Semper, „Über die formelle Gesetzmässigkeit und dessen Bedeutung als Kunstsymbol” („Akad. Vorträge”, I, Zurich , 1856); E. Selenka, „Der Schmuck des Menschen” ( Berlin , 1900); Joest, Tatowiren, Körperhemahlen etc. (B., 1887); Schurtz, „Grundzüge einer Philosophie der Tracht”; D. Anuchin, „Cum oamenii se împodobesc și se desfigurează” (colecția „Natura”, 1876, cartea 3).

Link -uri