Kelaghay

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită pe 2 iunie 2021; verificările necesită 2 modificări .

Kelaghai [1] [2] ( azer Kəlağayı ; Tatsk Kələqin ) este o cască pentru femei de naționalitate azeră . [3] Este o batista de matase din fire nerasucite, confectionata local, cu model imprimat , realizata in metoda traditionala de rezervare a ceara [1] . În partea de vest a Azerbaidjanului, kelyagais sunt uneori numite chargats.

În noiembrie 2014, la a 9-a sesiune a UNESCO, arta și simbolurile tradiționale ale kelaghayi, fabricarea și purtarea acestuia au fost incluse din Azerbaidjan în lista patrimoniului cultural imaterial al UNESCO [4] .

Istorie

secolul al XVIII-lea

În Evul Mediu, pe teritoriul Azerbaidjanului modern, existau întreprinderi mici pentru producția de kelagai . Potrivit istoricului-cercetător Mais Jafarov, în ciuda faptului că anterior kelagai au fost produse individual, mai târziu au început să funcționeze întreprinderi speciale producând eșarfe tradiționale de mătase. 

În informațiile lui Georg Forster referitoare la 1784, se observă că până la 400 de tone de mătase au fost trimise de la Shirvan la Astrakhan. . Literatura și dovezile etnografice demonstrează că o parte importantă din acea mătase a căzut în ponderea lui Baskal și kelagai a ocupat un loc important în aceste rânduri. În această perioadă, alături de orașele Ganja, Shusha, Sheki, Baskal a fost unul dintre cele mai mari orașe producătoare de mătase din Azerbaidjan. .

Kelagai Baskala, care au avut o valoare deosebită pe piața mondială încă din secolul al XVIII-lea, sunt menționate în notele călătorilor din Caucaz. Călătorul rus Pyotr Pashino în 1862 a scris în ziarul „Kavkazsky Vestnik” că țesăturile și kelagai, realizate prin metoda artizanală în îndepărtata provincie Baskal, nu erau cu nimic inferioare mostrelor industriei de țesut din acea vreme în ceea ce privește calitati artistice.

secolul al XIX-lea

În 1862, Nasir Abdulaziz oglu, un țesător din Basgal, a participat la o expoziție internațională la Londra și a primit o medalie de argint și o diplomă specială pentru demonstrarea delicată a kelagai și a țesăturii elegante din tafta. . Întorcându-se de la Londra, stăpânul kelagaiului a spus:

"Femeile britanice nu le-au dat oamenilor posibilitatea de a se uita la un kelagai. La un moment dat la expozitia de vanzare din targ s-au epuizat toate. Am fost foarte surprinsa. Daca as fi stiut, as fi luat cu mine mai multe esarfe la Londra. Data viitoare voi lua mai multe."

La sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea, centrele tradiționale ale kalagays din Azerbaidjan, din diverse motive politice și socio-economice, în special produse de fabrică ieftine importate din Rusia, și-au schimbat pozițiile și arta kelagay s-a unit treptat doar în două centre - Baskala și Ganja. În Ordubad, utilizarea kelagayi a început în principal în secolul al XIX-lea și mijlocul secolului al XX-lea.

secolul al XX-lea

În ajunul războiului mondial, în Baskal existau 900 de ateliere de țesut artizanal cu 1500 de mașini, aici se produceau 1 milion 800 de mii de kelagai pe an. Având în vedere faptul că atelierele de vopsit din Basgal nu au avut timp să vopsească atât de multe eșarfe, majoritatea au fost trimise la Shamakhi, Ganja și Baku.

Secolul 21

Din 2003, în satul Basgal, regiunea Ismayilli, la inițiativa organizației științifice „Razvitie”, funcționează Centrul de Mătase „Kelagayi”. De asemenea, în Baskal a fost creat un muzeu interactiv unic „Kelagayi”. Vizitatorii muzeului se pot familiariza cu istoria și tradițiile kelagai, precum și să urmărească procesul de creare a artei, pot chiar să participe la producția produsului.[ semnificația faptului? ]


Psihologul Rena Ibragimbekova, în discursul ei TEDx din Baku în 2011, a susținut că Kalagayi descrie viața umană:[ semnificația faptului? ]

"Există un anumit sistem de modele în modelele kelaghayi, iar cei care îl gătesc trebuie să urmeze acest sistem. Modelele de pe kelagayi descriu structura universului și a lumii. Linia de pe marginea eșarfei are semnificația unui munte. , protejează oamenii. Și linia din mijloc descrie o altă lume și, după cum puteți vedea în ceea ce privește modelele, cealaltă lume este mult mai colorată și complexă decât aceasta."

Rena Ibragimbekova observă că sericultura din Azerbaidjan este direct legată de producția de kelagayi, căptușeala menționată mai sus este una dintre cele mai importante, iar kelagayi roșu este folosit în special la nunți.[ semnificația faptului? ]

În 2010, multe dinastii au continuat să țese kelagayi în Azerbaidjan. Sunt luați în considerare descendenții lui Shovkatziy Shamilov din Sheki[ de cine? ] maeştri ai acestei arte.[ semnificația faptului? ]

Fabricare

Kelagai alb cu chenar colorat se face după cum urmează. La o distanta de 10-12 cm de margine se umple un chenar, format doar din cuisoare mici (ca o scoica). Deasupra acestei ștampile se aplică o altă ștampilă pătrată netedă pentru a proteja țesătura albă a întregii eșarfe de acțiunea vopselei, în care este apoi scufundată chenarul. După aceea, kelagaiul este pliat în jumătate și apoi „acordeon”. Partea superioară este răsucită pe un băț rotund și deasupra se leagă cu o cârpă, în timp ce partea inferioară este desfăcută și scufundată pentru a fi fixată într-o soluție de alaun [2] .

O zi mai târziu, marginea eșarfei este îndepărtată și coborâtă în vopsea rece de culoarea dorită. Ca rezultat, se obține un chenar colorat. Astfel de eșarfe de mătase sunt complet originale atât ca model, cât și ca colorare. Pentru a obține batice bicolore și tricolore, toate acestea se repetă de câte ori vor să vopsească basma [2] .

Numele lui Haji Hamid Talyb oglu, Karbelai Abdulkhalig Ashraf oglu, țesătorul Aliabbas Jabrail oglu au fost menționate printre maeștrii de tipar Baskal care au trăit și au lucrat în secolul al XX-lea.

Purtând

Eșarfele artizanale subțiri kelagai din mătase de diferite culori (în principal alb, roșu, albastru) [5] în funcție de vârsta și gustul femeii [5] [6] se poartă peste eșarfă în zilele de sărbătoare. Pe vremuri, kelagai erau de diferite culori pentru femeile tinere și întotdeauna negre pentru femeile în vârstă [6] .

Un turban constă dintr-o eșarfă și un kelagai înfășurat în jurul lui . Un astfel de turban este o coafură caracteristică etapei pastorale și agricole, cu un stil de viață semi-nomad. Dintre Hallavar și Khaidarlan ayrumks [7] , turbanul roșu era cel mai comun. Turbanul lor diferă de turbanul Ayrumilor din RSS Azerbaidjan prin formă și fel de purtare . Acolo, kelagayis nu erau înfășurați, ci înfășurați în jurul unei eșarfe albe în așa fel încât eșarfa de jos, aproape întotdeauna albă, era vizibilă pe vârful capului [6] .

Note

  1. ↑ 1 2 E. G. Torchinskaya. Îmbrăcămintea popoarelor din Azerbaidjan și azerilor din Daghestan. - Muzeul de Stat de Etnografie al Popoarelor din URSS, 1990. - P. 36. - 108 p.
  2. ↑ 1 2 3 G. A. Guliev. Despre călcâiul azer // Etnografia sovietică: jurnal. - Editura Academiei de Științe a URSS, 1964. - Nr. 2 . - S. 138 .
  3. ↑ Îmbrăcăminte xxi. Îmbrăcămintea turcească și kurdă a Azerbaidjanului este un articol din Encyclopædia Iranica . PA Andrews și M. AndrewsText original  (engleză)[ arataascunde] Blanurile adevărate care ajung până la genunchi iau, de asemenea, mai multe forme. Acestea sunt puțin folosite în zilele noastre. Küläjä, din twill sau catifea, este croita la talie, unde este adunata fusta evazata; mânecile drepte sunt complete dar deschise la axile. Nu există nasturi, dar ambele părți ale deschiderii drepte din față, manșetele și tivul sunt împodobite cu dantelă aurie și un chenar adânc de broderie florală. Katibi corespunde čäpkän-ului prin faptul că are mâneci deschise cu äḷčäk, dar se închide deasupra fustei evazate cu un nasture în talie și poate fi tuns cu blană la guler. Uneori se purta čuḵa, o haină cu mâneci până la cot; baḵari era asemănător, dar de obicei mai scurt, fără nasturi, matlasat în interior și adesea împodobit din belșug cu dantelă de aur și broderie aurita. Un läbbadä era și mai scurt, ajungând abia sub talie, cu proeminențe rotunjite de șold și orificii laterale, mâneci scurte și o față deschisă legată în talie; era de asemenea matlasată în interior și bogat tunsă. Ešmäk este foarte asemănător, dar căptușit cu blană, în timp ce kürdü, de asemenea căptușit cu blană, este pur și simplu o vestă deschisă, fără mâneci. Șosetele de lână (jorab; Pers. jūrāb) sunt tricotate cu o pliu ascuțit caracteristic pe toată lungimea piciorului, fie la gleznă, fie la gambe, și într-o mare varietate de motive colorate. Încălțămintea tipică, înainte de apariția pantofilor fabricați în masă, era un papuc cu toc deschis (bašmaq) cu o talpă în formă de 8, partea din față puternic brodată sau acoperită cu mărgele care se termină într-o buclă răsturnată. Cizmele (uzun boḡaz čäkmä) aveau tocuri joase și fețe din piele prelucrată sau pânză brodată. Este basma ( kalaḡay , pers. kalāḡī), realizată din mătase special țesute, cea mai persistentă dintre articolele de îmbrăcăminte tradiționale, purtată uneori peste o calotă cu vârf plat (araqčın) joasă (6 cm), aproape acoperită cu broderie aurie, sau alternativ o capotă mică (täsäk). Anterior, o glugă în formă de tub (čutqu) putea fi purtată pentru a acoperi atât capul, cât și pleturile.
  4. ↑ Arta tradițională și simbolismul lui Kelaghayi, făcând și purtând batice de mătase pentru femei Arhivat 5 noiembrie 2015 la Wayback Machine // Site-ul oficial UNESCO .
  5. ↑ 1 2 K. T Karakashly. Cultura materială a azerbaiilor în zonele de nord-est și centrală ale Caucazului Mic (Studiu istoric și etnografic) . - Editura Academiei de Științe a RSS Azerbaidjanului, 1964. - S. 165. - 282 p.
  6. ↑ 1 2 3 Karakashly K. T. Îmbrăcămintea feminină a populației din Caucazul Mic în secolele XIX - începutul secolelor XX. // Colecția etnografică Azerbaidjan. Cercetare și materiale. emit. - B . : Editura Academiei de Științe a RSS Azerbaidjanului, 1964. - S. 67 .
  7. ↑ Satele Khaidarly și Hallavar ( regiunea Kirovakan din RSS Armeniei )

Link -uri