| Expediție americană la K2 (1953) | |
|---|---|
| K2 | |
| Țară | STATELE UNITE ALE AMERICII |
| data începutului | 25 mai 1953 |
| data expirării | 28 august 1953 |
| Supraveghetor | Charles Houston |
| Compus | |
| Bob (Robert) Bates , Pete Schöning , Art Gilkey , Di Molenar , George Bell , Robert Craig ( în engleză Robert W. Craig ), Tony Streeter ,Mohammed Ata-Ullah | |
| Traseu | |
| Realizări | |
| 7770 m | |
| Pierderi | |
| Art Gilkey , 10 august, Avalanșă | |
Expediția americană la K2 din 1953 ( ing. 1953 expediția americană Karakoram ) a fost o expediție americană în vârful Chogori condusă de dr. Charles Houston , care a avut loc în vara anului 1953 și a avut ca scop prima ascensiune pe al doilea cel mai înalt opt . -mii de planetă. Aceasta a fost a cincea încercare de a urca pe K2 și a treia a alpiniștilor americani care au explorat anterior cea mai bună modalitate de a urca pe vârf, dar din cauza circumstanțelor obiective și subiective, niciuna nu s-a încheiat cu succes: prima expediție din Houston în 1938 a fost nevoit să se retragă din lipsă de timp, iar al doilea - Fritz Wissner 1939 - din cauza unor probleme organizatorice.
A treia expediție americană a părăsit New York -ul spre Karachi pe 25 mai 1953 și, după aproape o lună de marș către Tabăra de bază de la poalele K2 , și-a început munca pe munte. În puțin mai puțin de o lună și jumătate de asediul Coastei Abruzzi (Abruzzi Rib) - o creastă numită de americani încă din 1938 în onoarea pionierului său Luigi Amedeo (ducele de Abruzzi) , au fost organizate opt tabere intermediare. În ultima dintre ele (la altitudinea de 7770 m) pe 2 august, toți membrii expediției s-au adunat, pregătindu-se pentru împingerea finală, pentru care, potrivit liderului, au fost necesare doar trei zile de vreme bună. Cu toate acestea, în noaptea de 3 august, o furtună a lovit muntele, care nu s-a potolit în următoarele două săptămâni. În a cincea zi de așteptare a vremii rea, unul dintre cei mai puternici membri ai expediției s-a îmbolnăvit brusc, Art Gilki , care avea nevoie de evacuare imediată, dar alpiniștii au reușit să o înceapă abia pe 10 august. În seara aceleiași zile, Art Gilkey a murit în urma unei avalanșe, dar chiar și fără pacientul „la îndemână”, toți alpiniștii au reușit să coboare în Tabăra de bază abia pe 15 august, trecând prin tot felul de încercări. .
Deși expediția nu și-a atins obiectivul principal, în cercurile de alpinism, pentru decenii care au urmat, a devenit standardul asistenței reciproce în alpinism și, potrivit lui Reinhold Messner , „cel mai uimitor eșec pe care ni-l poate imagina” [1] , și conform istoricului Jim Curran - „... personificarea a tot ce este mai bun în alpinism...” [2] . Cei șapte membri supraviețuitori au rămas prieteni apropiați de-a lungul vieții și au format, așa cum a numit-o Houston, „Frăția frânghiei”. Pentru o încercare altruistă de a-și salva tovarășul, toți membrii echipei din 1981 au primit cel mai înalt premiu recent înființat al Clubului Alpin American - medalia David Souls , acordată alpiniștilor care au salvat oameni în munți cu riscul lor. vieți [3] , deși după cum a insistat mai târziu Houston, „Nu a fost nimic eroic în asta. Era doar o treabă care trebuia făcută” [2] .
Potrivit lui Jim Wickwire - primul american care a urcat K2 - acest munte are reputația de „Muntele tuturor munților” ( în engleză ultimate mountain ) - cel mai dificil și periculos dintre toate cele paisprezece opt mii ale planetei, în ciuda faptului că faptul că se află sub Everest [4] .
Muntele și-a primit numele tehnic K2 (K - Karakorum ) după ce a fost descoperit în 1856 de ofițerul britanic Thomas Montgomery . În următoarele aproape cinci decenii, Henry Godwin-Austen (1861), Francis Younghusband (1887 și 1889) și Martin Conway (1892) au explorat vecinătatea K2. Expediția acestuia din urmă l-a inclus pe alpinistul britanic Oscar Eckenstein , care a făcut prima încercare de a urca vârful în 1902, deși, potrivit istoricului Richard Sale, „este greu să considerăm expediția Eckenstein/ Crowley ca pe o adevărată <> încercare de K2, având în vedere numărul de participanți, echipamentul acestora și nivelul de înțelegere a dimensiunii sarcinii. Același lucru este valabil, după el, și pentru a doua încercare, întreprinsă în 1909 de Luigi Amedeo (ducele de Abruzzo) [5] [6] [7] .
Expediția lui Eckenstein ca opțiune principală de urcare a ales poteca de-a lungul lungii creaste de nord-est care duce la vârf din trecătoarea Skiang-La ("șa de graniță"), totuși, în timpul ascensiunii, această opțiune a fost recunoscută ca fiind eronată - la atingerea înălțimii de la aproximativ 6600 de metri, membrii echipei sale austriecii Heinrich Pfannl ( ing. H. Pfannl ) și Victor Wessley ( ing. V. Wesseley ), precum și elvețianul Jacques Guillarmo l-au găsit impracticabil. A fost a doua încercare din istorie de a urca pe opt mii și prima fără victime [8] [6] .
Încercarea ducelui de Abruzzo a fost la fel de nereușită, dar o abordare mai sistematică a recunoașterii muntelui a permis echipei sale să „simți” opțiunea potrivită pentru asalt. Echipa ducelui, pe lângă șapte ghizi montani , a inclus geodeziul Federico Negrotto Cambiaso, medicul Filippo De Filippi și fotograful de renume mondial Vittorio Sella . Ducele a explorat versanții estici și vestici ai vârfului și, ca singură opțiune acceptabilă, a identificat creasta de sud-est care duce la „marginea uriașului umăr înzăpezit al muntelui”, a cărei realizare, potrivit șefului expediției, ar urma să fi deja un mare succes. Cu toate acestea, în timpul lucrului la creastă, ghizii montani din Abruzzi au reușit să realizeze amploarea a ceea ce era planificat în comparație cu vârfurile alpine: în loc de o creastă relativ ușor de urcat, „s-au trezit [în mod neașteptat] pe un îngust. creastă de stânci distruse, care nu asigurau suport sigur nici picioarelor, nici brațelor”, iar plăcile de piatră, care la distanță, din cauza iluziilor optice, păreau plate, s-au dovedit a fi aproape verticale. După ce au ajuns la o altitudine de aproximativ 6000 de metri, au refuzat să continue ascensiunea - a devenit evident că era imposibil să se asigure siguranța traseului pentru hamali de mare altitudine și ideea de a urca în stil alpin " nu părea înțelept”. Ducele a ținut seama de argumentele însoțitorilor săi și a restrâns expediția [7] .
În 1938, a avut loc prima expediție americană la K2 . Acesta era condus de chirurgul în vârstă de 25 de ani Charles Houston, care se dovedise bine în timpul expediției la Nanda Devi , care a fost genial în ceea ce privește rezultatele [9] . După ce a efectuat o serie de ieșiri de recunoaștere, singura cale acceptabilă către vârf de la Houston a fost ruta de-a lungul Southeast Ridge sau, așa cum o numeau americanii, „Abruzzo Ridge” - după numele pionierului. După aproape trei săptămâni de „asediu” al coastei, după ce au depășit toate tronsoanele cheie ale traseului, unele dintre ele și-au primit nume proprii, precum „ jandarmul lui Petzoldt ” și „ Șemineul casei ”, precum și „Piramida Neagră”, americanii au atins marcajul la aproape 8000 de metri (7925 m) și au deschis drumul către vârf pentru alte expediții, următoarea dintre care a început un an mai târziu [9] [10] [11] [7] .
din 1939 nu a reușit nici ea, deși a urmat un drum deja bine bătut. Unul dintre principalele motive pentru eșecul său și rezultatul tragic, experții numesc abordarea lui Wiessner de a recruta o echipă: în loc de zece, așa cum era planificat inițial, a inclus doar cinci alpiniști ( Oliver Cromwell , Jack Durrance , Chappell Cranmer, George Sheldon și Dudley Wolf ), al căror criteriu de selecție a fost disponibilitatea de a finanța expediția, dar nu și calitățile profesionale. Toate acestea au dus la faptul că la fața locului Wiessner, cel mai experimentat și mai puternic alpinist din grup, a trebuit să joace rolul de lider la ascensiune și să asigure toată logistica la înălțime, cât și când a „schimbat” complet. la alpinism, aceasta a dus la probleme în aprovizionarea și susținerea taberelor de mare altitudine și, ca urmare, la moartea epuizatului Dudley Wolfe și a celor trei șerpași care au mers să-l salveze [12] .
După eșecul lui Wiessner, americanii nu au renunțat la alte încercări de a urca pe K2. Houston era hotărât să demonstreze că nu numai că muntele poate fi urcat, dar că se poate face „cu respectarea siguranței, lucru pe care Wiessner a neglijat”. Așadar, imediat după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, Robert Bates și William "Bill" House - ambii membri ai expediției din 1938, care, împreună cu Houston, au alimentat ideea unei alte încercări de a urca, a apelat la ambasadorul din India pentru permisiunea de a urca în 1947, dar au fost refuzați. Aceasta a fost urmată de împărțirea Indiei Britanice , în urma căreia K2 a ajuns pe teritoriul controlat de statul nou format Pakistan . Abia în 1951, Charles Houston, folosind legăturile sale în cercurile diplomatice (prin prietena sa de multă vreme Avra Warren , care a devenit ambasadorul american la Karachi ), a reușit să obțină permisiunea necesară pentru vara lui 1953 [13] [ 14] [15] .
Potrivit lui Bates, principalul criteriu de selecție pentru echipa de alpinism a expediției a fost capacitatea de a lucra în echipă: „Ea trebuia să acționeze într-o manieră coordonată, nu era loc pentru vedetele strălucitoare care se gândesc doar la propriile lor realizări. " Experiența la altitudine nu a fost luată în considerare. Al doilea criteriu de selecție a fost experiența de a rămâne în expediții lungi, deoarece oferă o idee despre personalitatea participantului și capacitatea sa de a îndura toate greutățile și greutățile asociate cu aceasta pentru o lungă perioadă de timp, și doar pregătirea tehnică a devenit al treilea factor ca importanță: „K2 nu este un munte pentru specialiști. Inițial, echipa a fost planificată să recruteze șase persoane, ulterior componența sa a fost adusă la opt membri. Decizia a fost dictată de faptul că expediția nu a putut angaja șerpași ( sentimentele anti-indiene erau puternice în nordul Kashmirului ), iar pentru livrarea de mărfuri și aprovizionarea taberelor de munte înalte, aceștia puteau folosi doar serviciile locale Hunza . , a cărui capacitate de a lucra în zonele muntoase, după cum se credea, lăsa de dorit. În plus, experiența expedițiilor anterioare a arătat că practic nu există locuri pe creasta Abruzzi unde să poată fi cazată o echipă mai mare [15] .
Pe lângă Houston și Bates - veterani din 1938, echipa a inclus în cele din urmă:
Al optulea membru al echipei a fost britanicul Tony Streeter de la Regimentul Gloucestershire , care era oficial ofițer de comunicații (responsabil de transport), dar a avut o ascensiune cu succes a celor șapte mii Tirich-Mir (în 1951), și s-a încadrat bine într-o echipă și a lucrat pe picior de egalitate cu toată lumea. În calitate de reprezentant al Pakistanului, expediția a fost însoțită de un medic militar , colonelul Mohammad Ata-Ullah ( ing. Mohammad Ata-Ullah ). Printre veteranii din 1938, Bill House nu a intrat în echipă (a refuzat din cauza unor probleme la locul de muncă), Richard „Dick” Birdsall ( Richard Burdsall , murit pe Aconcagua cu câteva luni mai devreme) și Paul Petzoldt , care a fost refuzat de însuși liderul grupului [16] [17] [14] [15] [18] .
Echipamentul expediționar era cel mai modern la acea vreme, în general, ca compoziție și scop, similar cu cel folosit în expedițiile de această amploare. Pentru organizarea Taberei de Baza si Taberei I s-au folosit corturi armate "regulate" hexagonale , care s-au dovedit a fi foarte bune. La urcare s-au folosit corturi proiectate de Whymper (inclusiv cele din campania din 1938), precum și câteva experimentale. Echipamentul cu oxigen era furnizat numai taberelor intermediare exclusiv în scopuri medicale: rezervoarele de oxigen și aparatele de respirație erau scumpe, voluminoase și considerate nesigure și, prin urmare, pariul pe utilizarea lor la ascensiune reprezenta un potențial pericol grav pentru alpiniștii neaclimatizați complet. Echipa avea și radiouri militare Raytheon AN PRC-6 - nevoia unei bune comunicări între grupuri a fost una dintre lecțiile tragediei din 1939. Receptorul radio Zenith a funcționat în Tabăra de bază , datorită căruia expediția a primit rapoarte și prognoze meteo și a primit, de asemenea, știri din Asia, Europa și, uneori, din SUA. Un emițător radio puternic pentru comunicarea cu Skardu a fost abandonat din mai multe motive, atât obiective (greutatea, costul, instabilitatea politică a regiunii), cât și subiective - Houston nu urma să acopere inițial progresul expediției, deși mai târziu a remarcat că pe viitor „poți obține de la el mult mai util” [18] [19] .
Bagajul expediționar includea, de asemenea, 300 de metri de frânghie de siguranță, cârlige de stâncă și gheață (cele din urmă au fost proiectate de David Bernays [ 20] ), crampoane , carabine etc. Portarii Hunza aveau la dispoziție doar o mică tabără de corturi și un set minim de echipamente pentru functioneaza la altitudini relativ joase. Dintre echipamentul personal al alpiniștilor, Houston a notat în special jachetele, cusute după propriile modele de către compania Bauer și, în opinia sa, au devenit cea mai de succes piesă de echipament. Fiecare participant a avut la dispoziție mai multe tipuri de ghete de munte, dar niciuna dintre ele nu a fost considerată ideală. Setul standard de echipament personal al alpiniștilor, pe lângă arsenalul tehnic, includea și șocuri de vânt, căptușeli, pantaloni cu izolație de insulită și multe altele [18] [19] .
Potrivit lui Bates, o atenție deosebită a fost acordată problemelor de nutriție. Pentru a economisi combustibil, a reduce greutatea produselor și, de asemenea, pentru a simplifica procedura de gătit pe urcare, s-a pariat pe ingredientele alimentare deshidratate, dar în același timp cele mai hrănitoare. La baza alimentației cățărătorilor au fost legume uscate, cartofi și orez deshidratați, supe din amestecuri speciale, prăjituri cu pemmican și miere antarctice, amestecuri instant de ciocolată, batoane cu carne uscată, mai multe tipuri de mâncare pentru bebeluși etc. Cele mai multe dintre „mâncăruri” necesare doar apa calda. Un alt avantaj al aspectului ales a fost că, într-o situație critică, cea mai mare parte a dietei montane putea fi consumată rece [15] [21] .
Greutatea totală a echipamentului expediționar care a fost trimis la Karachi de către o navă de marfă era, conform calculelor lui Houston, de puțin peste două tone (4.500 de lire sterline); după estimarea lui Sale, de două ori mai multe [15] [18] .
Costul total al expediției a fost de 30.958 USD , adică de trei ori bugetul expediției din 1938 (9.434 USD). Aproximativ un sfert din sumă a fost investit de participanții înșiși, un alt sfert a fost împrumutat, un sfert a fost oferit de NBC și The Saturday Evening Post în schimbul drepturilor exclusive pentru a acoperi rezultatele expediției și un film despre aceasta, cota rămasă. au fost donații voluntare, dintre care majoritatea au fost făcute de membrii Clubului Alpin American . La început, Dick Birdsell s-a ocupat de problemele financiare ale expediției, iar după moartea sa tragică, Bill House a preluat această preocupare. Aproape jumătate din buget a provenit din călătoriile la Skardu și înapoi la New York – de aproape patru ori mai mult decât fusese în 1938. De asemenea, serviciile portarilor au crescut de peste patru ori ca preț, iar costul hranei lor - de aproape 10 ori [15] [22] .
Expediția din Houston a plecat din New York pe 25 mai și trei zile mai târziu (via Londra - Frankfurt - Beirut - Karachi ) a ajuns la Rawalpindi , unde au petrecut câteva zile cu pregătirile finale și evenimentele ceremoniale obligatorii. Pe 3 iunie, participanții au zburat spre Skarda , de unde, două zile mai târziu, cu o rulotă de hamali, au plecat într-o călătorie la K2, care a trecut fără complicații. Chiar și la sosirea în Pakistan, Houston a aflat despre succesul britanicilor pe Everest. Pe 9 iunie, dintr-una dintre tabere, i-a scris tatălui său: „Cred că în adâncul inimii noastre mulți dintre noi suntem puțin dezamăgiți că britanicii au urcat pe Everest înainte ca noi să ajungem la vârf, dar nimeni nu a spus asta. tare, ca mine. Cred că nu contează deloc: principalul lucru pentru noi acum este o ascensiune bună și sigură - dacă este posibil, desigur. Avem o echipă mare și aspirații mari” [23] . Liderul a mai remarcat că atât alpiniștii, cât și portarii au devenit mult mai apropiați în timpul tranziției: „Este un fel de magie care fascinează oamenii uniți de o singură idee și se manifestă mai ales în alpinism. Portarii noștri sunt aici nu numai pentru bani, ci sunt și plini de sete de aventură . Alpiniștii înșiși, înainte de începerea expediției, de fapt, nici nu se cunoșteau, cu excepția câtorva „cupluri”, precum Houston-Bates și Molenar-Craig. Acesta din urmă a mai notat mai târziu că „pe măsură ce ne apropiam de munte, a început să se formeze acel amestec magic care leagă oamenii și care, ca cimentul, face prietenia indestructibilă. Inconștient și imperceptibil, echipa noastră s-a adunat. Dacă acest lucru nu s-ar fi întâmplat, atunci probabil că cei mai mulți dintre noi nu am fi supraviețuit dificultăților cu care trebuia să ne confruntăm .
Pe 19 iunie 1953, echipa de la Houston a ajuns la Concordia - o morenă la confluența ghețarilor Baltoro și Godwin-Austen , unde a înființat Tabăra de bază (5060 m), care a durat câteva zile pentru a echipa. . Houston a decis (spre deosebire de Wiessner) să nu facă ieșiri de aclimatizare - bazându-se pe propria experiență, a sperat că munca constantă și treptată pe munte va permite alpiniștilor să se aclimatizeze suficient. Conform planurilor sale, hamalii de mare altitudine trebuiau să lucreze până la Tabăra II - mai sus, americanii intenționau să acționeze autonom, de fapt, hamalii au lucrat cu succes până în a treia tabără, după care au rămas în Bază ca mesageri și un grup de sprijin sub conducerea lui Ata-Ullah. Acesta din urmă, așa cum era și planificat inițial, trebuia să însoțească expediția doar la Tabăra de bază, apoi să se întoarcă la Skarda, dar a cerut să rămână și să lucreze ca semnalizator până la sfârșitul expediției, transmițând prognoze meteo și știri de la lumea exterioară „în sus” și, de asemenea, a participat la organizarea logisticii înalte [26] [27] .
Deja în dimineața zilei de 20 iunie, Bates, Craig și Gilkey au ieșit să exploreze cascada de gheață a ghețarului Godwin-Austen dintre Tabăra de bază și Tabăra I (~ 5400 m) de la poalele creastei Abruzzi (care a fost organizată pe același zi) și s-a întors la scurt timp după prânz - a fost găsit cel mai bun traseu de-a lungul ghețarului. Conform planului lui Houston, pentru furnizarea ulterioară nestingherită a taberelor la mare altitudine, aici trebuiau livrate cel puțin o tonă de provizii expediționare. Deoarece nu existau suficiente forțe proprii pentru a implementa logistica planificată la înaltă altitudine, împreună cu Charlie și echipa sa, șase Hunza au rămas ca portari la înaltă altitudine. Campul II trebuia să fie înființat în același loc ca în 1938 - pe o mică șa din creasta găsită de Paul Petzoldt la o altitudine de aproximativ 5880 m (19300 picioare ) [28] .
În perioada 21-25 iunie, marfa a fost transferată în Tabăra I. În 28 iunie, Houston și Bates, la a doua încercare [K 1] , au asfaltat și au marcat calea către Tabăra II, unde au găsit mai mulți saci de dormit înghețați și un cort din expediția Wiessner, care a fost folosită ulterior pentru a-și găzdui hamalii de mare altitudine. Potrivit lui Houston, „Vremea părea să ne zâmbească; muntele părea să ne întâmpine. Cât de puțin știam despre ceea ce ne așteaptă! După organizarea Taberei II, Craig și Gilka au stabilit Tabăra III la o altitudine de aproximativ 6300 de metri - spre deosebire de anul „original” 1938, pentru a evita pericolul căderilor de pietre (care au fost cauzate în principal de alpiniștii care lucrau mai sus pe creastă) , era așezat puțin în lateral și erau câteva corturi montate sub acoperirea unui baldachin stâncos. Wiessner se temea în general să instaleze corturi în acest loc - cele pe care le folosea erau folosite ca depozit intermediar [26] [28] .
Potrivit raportului lui Houston, în fiecare zi grupul se simțea din ce în ce mai bine, iar acțiunile sale au devenit din ce în ce mai coordonate. Pe 9 iulie, Huston, Bell și Molenar la poalele șemineului Casei au înființat Tabăra IV (~ 6550 m), pe locul căreia, în două corturi distruse, au găsit termosuri rămase de la expediția Wiessner, ustensile de bucătărie, combustibil, mâncare și câțiva saci de dormit, pe care am reușit să le usucăm și care ne-au venit la îndemână câteva săptămâni mai târziu. În aceeași zi, Houston a fixat balustrada în tabăra V (~6700 m) deasupra coșului lui House, o crespă îngustă, aproape verticală de 30 m, despre care a considerat că era o problemă serioasă să coboare pe vreme rea. La Tabăra V, alpiniștii nu au găsit nimic care să facă lumină asupra tragediei din 1939 - doar trei corturi rupte, ustensile de bucătărie aruncate și o bancnotă pe numele lui Dudley Wolfe de la curățătoria chimică din New York, care nu știa cum se face. a ajuns acolo și, inutil să spun, nu a fost niciodată plătit. Acolo, Houston a primit vestea că Herman Buhl , în urma britanicilor, a reușit pe Nanga Parbat , ceea ce a fost un alt stimulent pentru americani să asalteze vârful. În aceeași zi, alpiniștii și-au început coborârea în taberele inferioare. Pe lângă semnele de deteriorare a vremii, care mai târziu au întârziat pentru o vreme progresele ulterioare, Houston, care a combinat „poziția” medicului expediționar, avea sarcini mai banale [27] [26] [29] .
Chiar și în timpul călătoriei la Tabăra de bază, Bob Bates și-a rupt un dinte. Până la începutul lunii iulie, durerea de dinţi care-l chinuise tot timpul următor devenise insuportabilă; în plus, a început inflamația periostului și, prin urmare, a fost necesară intervenția chirurgicală imediată. În paralel cu coborârea lui Bates și Houston în Tabăra II, pe 10 iulie, instrumentele și medicamentele necesare au fost livrate acolo din Tabăra de bază. Operația de îndepărtare a dintelui bolnav a fost efectuată în aceeași zi și a avut succes. A fost primul de acest fel din cariera lui Charlie și primul din lume care a fost ținut la o asemenea înălțime [26] [30] .
Pe 10 iulie, Bell, Molenaer și Streeter au plecat într-o altă călătorie de marfă către Tabăra IV; în noaptea de 11 iulie, prima furtună a lovit muntele, iar două zile mai târziu, a doua, care a durat șapte zile cu diferite grade de intensitate. Prima fază a blocat alpiniștii în tabere de mare altitudine timp de trei zile: de exemplu, Bell și Molenar „s-au blocat” în a patra tabără, pe care vântul cel mai puternic nu i-a permis să părăsească cortul nici când a fost nevoie și au folosit o cutie de alune ca o „oală” . În cea de-a treia tabără au fost în tot acest timp Houston și Streeter, care la fiecare 3-4 ore erau nevoiți să-și sape cortul pentru a nu fi învăluiți cu zăpadă. Bates și Craig, care i-au însoțit pe Hunza, care și-au încheiat munca pe munte pe 12 iulie, au reușit să coboare în siguranță în taberele inferioare [30] .
Chiar și atunci, Houston, care credea că muntele este prea nord pentru a fi afectat de musonii caracteristici Everestului , a remarcat că furtunile de pe K2 reprezintă o problemă serioasă: „O săptămână de furtuni deasupra taberei VI sau VII este un pericol grav. Prinși de vânturi puternice în corturile noastre mici sau cu restricții de a ne deplasa în sus sau în jos din cauza pericolului de avalanșă, ne vom folosi proviziile prețioase în timp ce ne vom pierde puterea. . <> Furtunile moderate de la sfârșitul lunii iulie ne-au oferit fiecăruia posibilitatea de a-și simți întreaga forță și de a-și realiza potențialul și influența asupra destinului nostru viitor” [26] [30] . El a mai scris că după furtună „glumele s-au dezamăgit... <> ... picnicul s-a încheiat, a început adevărata luptă” [25] .
Pe 16 iulie, uraganul s-a domolit puțin, dar în același timp a devenit vizibil mai rece, iar pe 17 s-au reluat lucrările la munte. A început transportul mărfurilor de expediere către Tabăra V de-a lungul coșului Casei. Dacă în 1938 a prezentat o problemă, atunci în expediția din 1953 a fost folosit un troliu ușor din aluminiu proiectat de Schoening, ceea ce a facilitat foarte mult această sarcină. În mesajul său din 18 iulie trimis la radio, Houston a sugerat că echipa va fi gata să asalteze vârful în două săptămâni - pe la începutul lunii august [26] [30] .
Pe 20 iulie, în timpul unei alte pauze, Bates și Schoening au cercetat drumul către Tabăra VI (7100 m) [25] , locul taberei de înaltă altitudine Wiessner din 1939, din care șerpașii săi au făcut ultima lor încercare de a-l salva pe Dudley Wolfe. Nu s-a găsit nimic deosebit în ea: „Dacă nu ar fi copertina ruptă a cortului și sacii de dormit înghețați în gheață”, scrie Mick Confrey, „s-ar crede că șerpașii l-au părăsit abia ieri” [26] . În perioada 21-22 iulie a continuat transferul de mărfuri între taberele de înaltă altitudine, după care furtuna a încălcat încă două zile acțiunile echipei. „Zorii zilei de 25 iulie”, a scris Houston, „a fost de neuitat de frumos. Pene și fire de nori, sfâșiate de vânturile puternice, erau împrăștiate pe văile de dedesubt. Miriade nesfârșite de cristale minuscule de gheață scânteiau în aerul din jurul nostru. Cerul era albastru închis. Sub noi, de-a lungul văii, un lanț de vârfuri necunoscute se întindea până la orizont. Soarele răsărit a colorat totul în jur cu lumina lui. Dar era frig, îngrozitor de frig . În acea zi, Houston, Craig și Bell au urcat în Tabăra VI, unde au livrat un alt lot de marfă expediționară și au coborât imediat în Tabăra Cinci, unde s-au întâlnit cu Gilkey și Streeter, care urcaseră din taberele inferioare. După ce și-au petrecut noaptea, Houston, Craig și Bell au urcat din nou în a șasea tabără, din care o zi mai târziu au început asediul „Piramidei Negre” - o stâncă de granit abruptă de 300 de metri, lustruită de-a lungul secolelor de avalanșe, tăiată. prin canale înguste înfundate cu zăpadă și stâncă sau gheață curgătoare, - secțiunea finală a coastei Abruzzi care duce la umărul preapical [31] [26] [25] .
Pe 27 iulie, după multe ore de muncă asiduă pe teren, unde, potrivit lui Houston, nu exista nici măcar un loc unde să se poată așeza, alpiniștii au reușit să ajungă la o aplatizare, dar nu au găsit un loc unde să se așeze sus Tabăra VII [31] . Houston a spus mai târziu că terenul arăta complet diferit decât în 1938 - avalanșele au schimbat în mare măsură topografia părții superioare a muntelui [18] . Pe cea mai mare parte a acestei secțiuni a traseului, Bell a fost în frunte - „a fost elementul lui”, dar Houston și Craig, când și cât mai curând posibil, au luat inițiativa „de a-l salva pe George de a fi nevoit să facă pași în unele nu foarte. culoar lung înzăpezit. Ed Viesturs, descriind asaltul asupra Piramidei Negre, a remarcat că „spre deosebire de 1939, când Wiessner, singurul alpinist puternic, a condus aproape toate secțiunile traseului, în 1953 toți cei opt participanți, inclusiv Tony Streeter, și-au condus alternativ echipa. Acest lucru explică în mare măsură de ce acești tipi au fost atât de armonios și devotați conectați între ei. <> ... Eu însumi am fost rar în expediții în care cel puțin o parte din echipă ar funcționa atât de bine, ca să nu mai vorbim de opt oameni. Este un ideal la care mulți aspiră , dar puțini îl ating . În aceeași zi alpiniștii au coborât în Tabăra VI [31] .
Pe 28 iulie, alpiniștii s-au așezat în tabără, așteptând o altă furtună, iar pe 29 au adus o parte din încărcătură în vârful Piramidei. Pe 30 iulie, când vremea s-a clarificat în sfârșit și s-a încălzit, în timpul următoarei călătorii cu marfă, Craig a găsit din greșeală un loc pentru a așeza tabăra VII (7470 m) - a fost așezat într-o nișă mică sub o zăpadă și gheață destul de periculoasă. surplomba, care, totuși, era ferită de eventuale avalanșe și era o zonă mică de 6 pe 4 picioare, unde a fost instalat un cort, în care singurele două nopți de la urcare au fost petrecute de Gilki și Schoening din 30 iulie până în august. 1. La 31 iulie, au urcat mai sus și au găsit un loc bun pentru tabăra VIII (7770 m, în unele surse 7774 m [K 2] ), o zonă largă plană de pe marginea stâncii Peretelui de Sud, pe care puteau fi amplasate patru corturi. fara probleme, iar spre seara am coborat in Tabara VII, fixand balustradele pe cele mai abrupte portiuni de gheata. Schoening, care nu se simțea rău, a observat că partenerul său, pentru care răceala nu a fost niciodată o problemă, i s-a părut dificilă urcarea relativ ușoară și, pe lângă asta, a devenit foarte iritabil. Pe 1 august, el și Gilkey plănuiau să facă două plimbări de marfă până la Tabăra opt, dar dimineața Art nu și-a putut încălzi picioarele și, prin urmare, nu au putut să înceapă să urce decât după amiază, când Houston, Craig, Molenaer și Bell s-au alăturat. lor. Împreună cu acesta din urmă, Schoening și Gilkey au urcat în Tabăra VIII, iar a doua zi, după o ascensiune dificilă de 10 ore, Bates și Streeter s-au alăturat celor șase alpiniști, care au adus ultimele provizii, după care tabăra a fost asigurată cu provizie. de provizii si combustibil pentru munca autonoma a opt persoane pe 10 zile. Întregul traseu către Tabăra VIII prin „Piramida Neagră” și mai sus la fiecare 15-20 de metri a fost marcat cu ramuri de salcie. În timp ce Bates urca în Tabăra VIII în seara zilei de 2 august, primele sale cuvinte au fost: „Doamne, mulțumesc pentru ramurile tale de salcie. Habar n-aveam unde este tabăra, pentru că nu am văzut nimic, iar urmele tale au dispărut complet...” [16] [25] [31] [26] .
Decizia de a asalta summit-ul cu întreaga echipă a fost luată colectiv, deși Houston a fost criticat ulterior pentru sprijinul său. Tactica dezvoltată de alpiniști presupunea că toți cei opt oameni vor urca într-un potențial Camp IX (aproximativ 8230 m , sau 27.000 de picioare]), unde ar aduce o provizie de hrană și combustibil pentru trei zile, după care șase oameni vor coborî la Tabăra VIII ca grup de sprijin pentru grupul de asalt, care va încerca să ajungă în vârf a doua zi. Componența echipei de asalt a fost, de asemenea, determinată nu de decizia autoritara a liderului, ci prin vot secret: Bell și Craig au intrat în primele două, iar Schoening și Gilki au intrat în al doilea (duplicat). Houston nu a spus numele potențialilor eroi până la Ata-Ullah - și asta făcea parte din plan: dacă totul merge bine, pur și simplu declarați după faptul că așa și așa doi oameni au urcat pe K2. Implementarea strategiei planificate a necesitat doar trei zile de vreme bună, care, comparativ cu 1938, a rămas extrem de instabilă, iar prognoza sa pentru viitorul apropiat, raportată de Ata-Ullah prin radio, nu a inspirat optimism [18] [25] .
Începând cu 2 august, raportul lui Houston spune că „moralul echipei era ridicat”, dar Confrey spune că „emoția și entuziasmul din primele săptămâni <până la acest moment> au lăsat loc unui sentiment de determinare sumbră. Indiferent cât de buni sunt alpiniștii și oricât s-ar strădui să atingă obiectivul, vremea a devenit dușmanul lor nemilos și imprevizibil. Și a fost un război de uzură, iar ei au fost în fruntea lui.” Deci, deja pe 25 iulie, Molenar a notat în jurnalul său că „ne gândim mai mult (din fericire) la salvarea degetelor de la mâini și de la picioare de la degerături decât la atingerea vârfului”. Trei zile mai târziu, el a notat fraza oarecum profetică: „Este extrem de dificil, dacă nu imposibil, să dobori un participant accidentat de la K2”, iar pe 31 iulie a descris echipa după cum urmează: „Charlie continuă să conducă echipa. înainte, deși simt că nu i se dă ușor... Gilkey este puternic și stăpân pe sine; poate că el este singurul care vrea cu adevărat să urce în vârf, în ciuda riscului...” [26] [25] .
O altă furtună prelungită care a lovit K2 a început pe 1 august și a atins cea mai mare putere câteva zile mai târziu. Deci, deja prima noapte din tabăra VIII aproape s-a terminat într-o tragedie. Un vânt de uragan care a ciufulit fără milă corturile și nu permitea somnul i-a forțat pe Gilkey și Schoening, care dormeau într-un cort militar experimental din material impermeabil și rezistent la vânt, să închidă orificiile de aerisire prin care pătrundea frigul și zăpada. Doar datorită „al șaselea simț” al lui Schöning, care dimineața, simțind că se sufocă, a deschis podelele cortului, alpiniștii au reușit să evite moartea prin intoxicație cu dioxid de carbon [26] .
Vremea a fost bună dimineața și toată ziua de 2 august, dar, potrivit lui Confrey, ea „și-a făcut jocurile obișnuite” [26] , iar abia seara, când ultimii membri ai echipei au urcat în Tabăra VIII, a arătat pe sine în toată splendoarea sa. În noaptea de 3 august, s-a ridicat din nou un vânt puternic, însoțit de zăpadă și ceață, care i-a blocat pe alpiniștii din Tabăra VIII timp de o săptămână. 3 și 4 august, conform memoriilor lui Houston, au fost asemănătoare una cu cealaltă: „Vânt și zăpadă. Cețos și înnorat. <> În două zile, scăpărările de soare au apărut timp de o oră sau două, apoi am putut să ne târâm afară <din corturi> și să ne întindem picioarele în niște adînci de zăpadă” [32] . În noaptea de 5 august [18] vântul a sfâșiat cortul în care Houston și Bell [K 3] au petrecut noaptea , după care au fost nevoiți să se înghesuie în corturile înghesuite și pentru două persoane ale lui Streeter / Bates și Molenar / Craig. , care a adăugat, de asemenea, neplăceri la și fără poziția de neinvidiat a alpiniștilor, care în toate aceste zile și zilele următoare stăteau pe o rație „rece”: vântul practic nu permitea aprinderea sobelor și făcea imposibilă nu numai mâncarea caldă, dar chiar să încălzească suficientă apă [33] . Și dacă în primele zile ale „blocadei” optimismul și starea fizică a echipei au rămas la cel mai bun grad (alpiniștii au citit, au scris jurnale, s-au ocupat de probleme de zi cu zi, deși cu dificultate, Molenar a desenat), atunci în a patra zi a „închisoare”, pe 6 august, Houston și partenerii săi au început să se împace cu faptul că ascensiunea nu va fi posibilă și să planifice coborârea în taberele inferioare: până atunci George Bell degerase două degete de la picior. , iar starea lor se deteriora pe zi ce trece, Craig avea pete nesănătoase pe călcâie, Molenar pur și simplu s-a simțit rău și a devenit, de asemenea, o slăbiciune generală aparentă, care nu era vizibilă în urmă cu câteva zile. După cum și-a amintit mai târziu Molenar: „ne-am gândit că rămânând în tabără ne vom menține aclimatizarea, dar de fapt eram din ce în ce mai slabi...” [34] . Mai târziu, în autobiografia sa The Love of Mountains Is Best, Bob Bates a scris că muntele părea că vrea să-i omoare . Alpiniștii înghețau, chiar și-au îmbrăcat toate hainele disponibile, inclusiv lenjeria intimă. Până în seara zilei de 6 august, Schoening, Streeter și Gilkey erau încă relativ bine. În contactul radio de seară cu Base Camp, Houston a raportat, printre altele, că „... starea de spirit se luptă. George și Tony au o mică degerătură în picioare, tuturor ne este sete, dar în general totul este bine.” El credea că echipa sa mai are puterea să încerce un asalt pe vârf, deși prognoza meteo transmisă la etaj era dezamăgitoare [32] . În timp ce Bell și Molenar trebuiau să coboare în taberele inferioare cu prima ocazie, ca primă soluție la problemele apărute, Bates și Streeter îi vor însoți în Tabăra VI, care, după ce se odihnea, avea să ridice mâncare și combustibil la etaj. Locul lui Bell în echipa de asalt a fost luat de Schoening [26] .
Prima oportunitate de a începe lucrările ulterioare s-a prezentat în dimineața zilei de 7 august. Vântul s-a domolit, norii s-au ridicat mai sus, iar cerul a devenit mai luminos. După cum scria Houston: „Noi, ca naufragiații, venim la țărm, poticnindu-ne la fiecare pas, ne-am târât afară din corturile noastre”. Cu toate acestea, Art Gilkey, care s-a târât după ceilalți, și-a pierdut în mod neașteptat cunoștința pentru toată lumea. Când a venit, a spus scuze: „Sunt bine, e doar un picior, asta-i tot”. În opinia sa, a fost doar un spasm muscular ( charlie horse ), care ar trebui să treacă în cele din urmă. Gilkey a fost târât înapoi în cort, iar la examinare, Houston l-a diagnosticat cu tromboză venoasă profundă la piciorul stâng, o boală extrem de rară în rândul tinerilor în general, și chiar mai puțin frecventă la tinerii sportivi sănătoși. Boala Gilka a pus capăt chiar și posibilității teoretice de asalt la vârf: era necesară evacuarea imediată a lui Art, deși ca medic, Houston era convins că Gilki era condamnat și în niciun caz nu va ajunge la Tabăra de bază: în timpul unei coborâri independente, un cheag de sânge se putea desprinde dintr-o venă în orice moment, iar transportul Art în jos era o problemă uriașă. Dintre membrii echipei, Schoening, Molenaer și Craig au avut cea mai mare experiență în efectuarea lucrărilor de salvare mină . Ei credeau că este posibil să facă față sarcinii, dar, după cum a scris mai târziu liderul expediției, „... nu i-am crezut. <> Știam, știam cu toții că nimeni nu poate fi coborât din Piramida Neagră, peste stâncile ruinate monstruos până în Tabăra V, în josul Căminului Casei... Nu era nicio speranță, nu, absolut.” Cu toate acestea, posibilitatea de a părăsi un tovarăș bolnav nu a fost luată în considerare în principiu [25] [18] .
În jurul orei 10:00, Gilkey, învelit într-un sac de dormit și învelit în copertina unui cort Houston/Bell rupt, a început să fie coborât pe poteca de urcare [35] . Cu toate acestea, deja câteva ore mai târziu, după ce Art a fost coborât cu aproximativ 100 m înălțime [16] , a devenit evident că o coborâre ulterioară a fost imposibilă din cauza pericolului de avalanșă extrem de mare . Alpiniștii nu au avut de ales decât să se întoarcă în tabăra a VIII-a, iar până sus, cu sprijinul coechipierilor lui Gilka, au fost nevoiți să „sare” pe un picior sănătos, bazându-se pe propriul piolet . În aceeași zi, Schoening și Craig au cercetat o rută alternativă de coborâre fără avalanșă care ducea la înălțimea Taberei VII, dar vremea ia blocat pe alpiniști în Tabăra VIII pentru încă două zile [25] [36] .
Pe 8 august, Gilkey, cu propriile sale cuvinte, s-a simțit puțin mai bine (deși erau semne de tromboză la piciorul drept), iar Houston a decis să mai aștepte o zi, în speranța că îmbunătățirea lui Art îi va facilita transportul în jos. În aceeași zi, Houston, Streeter și Molenar au încercat să coboare în a șaptea tabără pentru a ridica mâncare din ea, dar deja la câțiva metri de parcare au fost opriți de un uragan. În plus, ca un fel de „gest disperat”, Craig și Schoening au făcut o ultimă încercare de a urca mai sus, dar după ceva mai mult de 100 de metri verticali s-au întors: în absența vizibilității pe un astfel de teren, a continua urcarea era echivalează cu sinuciderea [36] .
Pe 9 august, Gilka nu s-a simțit mai bine - în plus, conform unei tuse caracteristică, Houston a diagnosticat-o pe Art cu o embolie pulmonară . În plus, deja jumătate din echipă prezentau semne de degerături. În cuvintele lui Houston, situația părea „atât de lipsită de speranță pe cât vă puteți imagina” [36] și „pentru prima dată am crezut că nu vom supraviețui deloc acestei furtuni necruțătoare” [25] .
În dimineața zilei de 10 august, în ciuda vremii urâte în continuare, Houston a decis să coboare, orice ar fi. La ora 9.00 a contactat Tabăra de bază și a raportat lui Ata-Ullah decizia sa. Charlie ia dat lui Gilkey o injecție de morfină , după care au început să-l coboare pe o creastă stâncoasă, explorată de Schoening și Craig pe 7. În cuvintele lui Bates: „Fiecare dintre noi am înțeles că cea mai periculoasă zi de lucru din viața noastră era pe cale să înceapă” [37] . Alpiniștii au luat cu ei cel mai ușor cort, precum și setul minim de echipament de bivuac și mâncare (un arzător și o pălărie melon). De asemenea, toată lumea a înțeles că coborârea trebuie efectuată în cel mai mare ritm posibil - accidentul din 1934 de la Nanga Parbat era binecunoscut, dar spre deosebire de germani, americanii aveau în „mână” un tovarăș complet imobilizat [38] .
După șase ore de muncă obositoare în frigul și vântul înfiorător, Art Gilka a reușit să coboare doar aproximativ 100 de metri înălțime și, în același timp, a devenit evident că alpiniștii nu au avut timp să coboare în Tabăra VI în timpul zilei și să ajunge la cortul Tabăra VII a fost necesar să traversăm un culoar abrupt acoperit de zăpadă este zona cea mai dificilă în ceea ce privește organizarea operațiunilor de salvare. În drum spre traversă, Craig s-a „deconectat” de ceilalți, a trecut în siguranță și a început să pregătească un loc suplimentar pentru un cort în tabăra VII. Bell, împreună cu Streeter, au început să pregătească o asigurare cu pendul în sus pe pantă, Houston și Bates au pregătit balustrade orizontale, Schoening, care era ultimul, a asigurat Gilka în coborâre și Molenar l-a prins printr-un piolet, înghețat anterior de el pentru o perioadă. piatră înghețată în stâncă. La un moment dat, Bell și-a pierdut brusc echilibrul și a căzut. L-a smuls de pe Streeter, ale cărui încercări disperate de a-i opri căderea cu un piolet eșuaseră. Legătura, căzând de sus, i-a smuls pe Houston și pe Bates de pe pantă cu frânghia sa și, ca urmare, toți patru au fost aruncați pe frânghia care leagă Gilki de Molenar, smulgându-l pe acesta din urmă. După cum Bell și-a descris mai târziu sentimentele: „Nu au existat emoții. Doar asta e tot. Am avut o experiență de munte grozavă, dar acesta a fost sfârșitul” [36] . Piet Schoening, însă, a reușit să oprească declinul echipei. În urma defecțiunii, doar Bates și Streeter nu au fost răniți. Molenar a primit răni tăiate la față și coapsă și ar fi rupt mai multe coaste, Bell avea degerături severe la mâini, iar Houston a suferit o rănire la cap și era în prosternare. Doar Bates a coborât la el cu cuvintele „Charlie, dacă vrei să-i vezi din nou pe Dorcas și Penny [soția și fiica], trezește-te imediat!” a reușit să-l facă să urce singur în Tabăra VII [18] . Transportul suplimentar al lui Gilka a fost temporar exclus, așa că Craig și Streeter l-au asigurat pe pârtie cu două piolet bătute în zăpadă pentru a-l „descărca” pe Schoening și a-i oferi posibilitatea de a-și încălzi mâinile. De îndată ce al doilea cort a fost instalat în a șaptea tabără, Bates și Streeter, care au mers după Arthur, au găsit în schimb doar urma unei avalanșe recent coborâte . După cum George Bell și-a amintit aproape cincizeci de ani mai târziu: „Dacă atunci eram capabili de sentimente, am experimentat doar ușurare. Eram cu toții răniți și într-o stare groaznică, iar însăși ideea de a continua coborârea „Artei” în jos era și mai fără speranță ca niciodată” [16] [39] [18] [36] .
Cei șapte alpiniști rămași și-au petrecut prima noapte la coborârea în Tabăra de bază în două corturi duble din Tabăra VII, cu puțin sau deloc somn. Unul dintre ele (instalat mai devreme) îi găzduia pe Streeter, Craig și Schoening, iar al doilea, mai spațios, dar instalat pe un mic raft tăiat în grabă în gheață (o treime din podeaua cortului atârna deasupra abisului) și ancorat pe băieți laterali cu piolet, - Houston, Bell, Molenar și Bates. Acesta din urmă a fost nevoit să petreacă noaptea stând pe singurul karemat , aruncând un singur sac de dormit deasupra. Pe tot parcursul nopții, Houston, care, pe lângă o accidentare la cap, după cum s-a dovedit mai târziu, a suferit o fractură de mai multe coaste și o hemoragie la ochiul drept, a delirat episodic și a încercat să taie copertina cortului, „altfel toată lumea. în ea se va sufoca”. Picioarele lui Bell s-au umflat atât de tare peste noapte, încât cu greu puteau fi strânse în ghetele de munte a doua zi dimineață și, în plus, practic și-a pierdut vederea din cauza orbirii zăpezii. Pe parcursul întregii nopți în primul cort s-a putut fierbe doar câteva oale de ceai pe singurul arzător din toate. După cum și-a amintit Bates: „Dimineața s-a dovedit a fi neprietenoasă și eram cu toții bolnavi și epuizați. Ochii tuturor erau fără viață. Dar nu au existat întrebări despre ce să facă în continuare. Doar coboară” [40] [36] [25] .
În dimineața zilei de 11 august, după ce s-au împărțit în două lanțuri (Streeter-Bell-Bates-Molenar și Craig-Houston-Schöning) din motive de siguranță, alpiniștii și-au început coborârea în Tabăra VI. Cei mai puțin răniți i-au asigurat pe cei care se aflau în centrul mănunchiurilor. Câteva sute de metri mai târziu, alpiniștii au găsit fragmente din piolet cu care era asigurat Gilkey și puțin mai jos, o minge însângerată de frânghii și bucăți zdrențuite din sacul de dormit în care se afla tovarășul lor. Potrivit lui Sale, doar datorită tehnicii aduse automatismului, perfecționată de-a lungul anilor ascensiunilor anterioare, alpiniștii au reușit să coboare în tabăra a șasea fără pierderi, în ciuda oboselii și a accidentărilor [18] . În tabăra VI, câteva corturi au rămas relativ intacte, erau ceva mâncare și combustibil, trei saci de dormit pentru expediția Wiessner, iar Bell a găsit ochelari de soare de rezervă . Potrivit lui Bates, au trecut „... cea mai proastă parte a traseului. Era adăpost și mâncare. Oricât de epuizați am fost... aveam credința că putem coborî.” [41] . În acea seară, Houston a contactat Tabăra de bază printr-un post de radio de rezervă și l-a informat pe Ata-Ullah, care deja începuse să-i considere morți pe alpiniști, despre starea de lucruri pe munte, dar următoarea prognoză meteo transmisă la etaj nu era de bun augur [ 36] .
Pe 12 august, vremea a continuat să fie nefavorabilă, dar, folosind o mică „fereastră”, Streeter și Schoening au reușit să coboare în Tabăra V. Restul au mai rămas forțați peste noapte, extrem de limitati în combustibil și hrană. Bell a devenit acum principala problemă - mai precis, starea picioarelor sale sever degerate. Pe 13, cei cinci și-au continuat imediat coborârea în Tabăra IV; spre bucuria tuturor, Bell a coborât de unul singur, încrezător și în siguranță. Grupul s-a apropiat de șemineul lui House la amurg, Houston insistând că va fi ultimul care va coborî pe una dintre secțiunile cheie ale traseului. Potrivit lui Confrey, în acest moment echipa era doar o umbră jalnică a celor care urcaseră aici cu o lună mai devreme. Nu fără dificultăți, dar alpiniștii au reușit să depășească această porțiune. În tabăra IV, oamenii obosiți aveau suficientă putere doar să fierbe ceaiul și să mănânce câteva batoane de carne. Această noapte a fost ultima petrecută „singur” [36] [41] .
A doua zi, toți alpiniștii au coborât în siguranță în a doua tabără, pe care înainte fusese urcat de către Hunza care ieșise în întâmpinarea lor. În acest moment, picioarele lui Bell erau umflate până la punctul în care a trebuit să-și taie ghetele de munte, Craig suferea și de dureri la picioare. Totuși, așa cum a scris Bates, „Seara aceasta a fost una dintre cele mai încântătoare din viața noastră, pentru că ne-a cuprins un sentiment de pace supremă. Și totuși eram triști. Am vorbit despre Art Gilkey, iar Hunza a plâns și s-a rugat pentru el... Încet, întinși pe saci de dormit fără pantofi, în aer cald, oxigenat <> am început să ne întoarcem la viață. <> Apoi, după câteva ore de odihnă excelentă, ne-am îndreptat spre corturile noastre și ne-am urcat cu plăcere în sacii de dormit. Noi am făcut-o” [36] [41] .
Pe 15 august, echipa Houston, cu ajutorul hamalilor de mare altitudine, a cărui principală preocupare era Bell, ale cărui picioare doar s-au înrăutățit la căldură, a ajuns în siguranță în tabăra de bază a expediției. Cu puțin timp înainte de aceasta, pe o cotă stâncoasă, situată puțin departe de tabără - în locul în care converg ghețarii Baltoro și Godwin-Austen - Hunza, în omagiu adus memoriei Art Gilka, a ridicat o piramidă înaltă de piatră, deasupra. dintre care, în ajunul plecării expediției, au așezat o cutie de aluminiu, în interiorul căreia au pus flori și un bilet cu următorul cuprins: „A fost un galant membru al acestei expediții și un conducător în încercarea noastră la munte. . Boala lui de la 25.000 de metri a fost o tragedie neașteptată, iar moartea sa în timpul încercării noastre disperate de a-l salva este o pierdere pe care toți o simțim mai puternic din cauza strângerii legăturilor noastre în aceste vremuri grele.” (din engleză - „El a fost un participant curajos la această expediție și unul dintre liderii acesteia. Boala lui bruscă la o altitudine de 25.000 de picioare a fost o tragedie neașteptată, iar moartea sa în timpul încercării noastre disperate de a-l salva este o pierdere pe care fiecare dintre noi. se simte foarte mult, pentru că toți am devenit foarte apropiați în aceste vremuri dificile." Pioletul lui Art a fost plasat deasupra. Memorialul comemorativ al lui Gilka și- a primit în cele din urmă numele și a devenit un monument pentru toți cei care au murit pe K2 [42] [36] [43] .
Pe 17 august, alpiniștii cu o rulotă de hamali și-au început coborârea către oameni. Bell, învelit într-un sac de dormit, era purtat pe o targă improvizată; în locurile în care coborârea targii era imposibilă, a depășit obstacole fie singur, fie pe umerii celor mai puternici hamali. Restul au mers pe cont propriu: Houston „a rătăcit ca în transă” – o accidentare la piept i-a provocat durere la cea mai mică mișcare neglijentă, Craig s-a împiedicat la fiecare pas și a mers doar pe „voință”. Molenar și Bates s-au mișcat, de asemenea, cu o atenție vizibilă pe picioarele lor bolnave, iar mersul relativ sănătoși ai Streeter și Schoening și-a pierdut „ușorul” obișnuit. În fiecare dimineață, Houston a efectuat examinări fizice pe tovarășii săi bolnavi, deși nu putea face nimic pentru a se ajuta .
Pe 22 august, caravana a ajuns în satul Askole, unde grupul s-a despărțit: Schoening, Bates și Ata-Ullah (a căror vacanță se încheia) au trecut prin trecătoarea Sko-La (5070 m) până la Shigar , ceea ce a salvat trei zile de traversare, iar restul și-au continuat călătoria într-un sens giratoriu către direcția Skardu, la care a fost atins în siguranță în seara de 29 august, după ce au făcut ultima secțiune a tranziției pe „zahk” - plute de design local realizate din capră. piei. A doua zi, alpiniștii și-au luat rămas bun de la portarii de la mare altitudine, iar pe 31 au zburat la Rawalpindi [44] .
O furtună lungă, luptă și moarte pe K2 ne-au conectat unul cu celălalt prin legături invizibile, a căror forță și esență nu am putut-o aprecia pe deplin decât atunci când am scăpat din lumea crudă a vântului și a înălțimii... Când oamenii urcă un munte mare, frânghia care îi leagă, este ceva mai mult decât un simplu element de echipament, este un fel de simbol al spiritului evenimentului, un simbol al oamenilor uniți într-un singur impuls nu împotriva unei provocări abstracte, ci împotriva adevăraților lor dușmani: lenea, lașitatea, lăcomia, ignoranța și alte slăbiciuni mentale. Era greu de înțeles atunci. Și numai după un timp, noi, după ce ne-am aventurat într-o călătorie lungă împreună și aproape că am pierdut totul, am putut să apreciem pe deplin ceea ce s-a întâmplat...
— D. Bell [44]Rapoartele despre sfârșitul expediției americane se răspândiseră deja în întreaga lume înainte ca echipa Houston să ajungă la Skardu. Cei mai mulți dintre ei au fost devotați morții lui Art Gilka, ai cărui părinți fuseseră anterior telegrafați despre asta. La Skardu au avut loc mai multe evenimente ceremoniale, la care Houston, în absența unor noi înregistrări fotografice și de film editate, a fost nevoit să-și prezinte din nou filmul din campania din 1938 [36] .
La Rawalpindi, americanii au fost întâmpinați de soția lui Charlie Dorcas, precum și de numeroși reporteri care doreau să audă toate detaliile de la sine, dar chiar și atunci când le-au primit, totuși, în multe ziare au apărut informații că la coborâre întregul grup a fost măturat de o avalanșă, iar corpul artei se odihnește sub o piramidă uriașă la poalele unui munte. Printre altele, corespondentul Associated Press a întrebat dacă Gilkey, la fel ca și căpitanul Lawrence Oates din partidul lui Robert Scott , s-ar fi putut sacrifica pentru a-și salva tovarășii trăgând piolet sau tăind frânghii singur, dar Houston a respins categoric această versiune [36] . Și deși Charles a revenit mai târziu asupra acestui subiect în mod repetat, potrivit lui Bob Craig, el și tovarășii săi erau siguri că „deși Gilkey era prin fire un aristocrat, pioletele erau prea înalte pentru ca el să poată ajunge în starea lui.” [45] .
După câteva zile petrecute în capitala Punjab , pline de presă și evenimente publice, grupul s-a despărțit. Primul care s-a întors în Statele Unite a fost George Bell, care imediat după sosirea acasă a devenit pacient la Spitalul General din Massachusetts , unde i-au fost amputate două degete de la picioare. Urmându-l acasă (de peste Oceanul Pacific ) Craig, Molenar și Schoening s-au întors. La mai puțin de două săptămâni de la întoarcere, Schoening s-a căsătorit, iar soția Molenarei, dimpotrivă, a cerut divorțul . Bates a plecat în Europa. Soții Houston au ajuns în Statele Unite pe 11 septembrie, iar câteva săptămâni mai târziu „medicul de țară”, așa cum a fost supranumit C. Houston de presă, s-a întors la practica sa medicală și a început, de asemenea, să lucreze la un film pentru NBC [36] . Tony Streeter și-a continuat serviciul în India și doi ani mai târziu a devenit unul dintre primii care au urcat vârful Kanchenjunga [46] .
Toți membrii expediției au rămas prieteni apropiați pentru tot restul vieții și au format, așa cum a numit-o Houston, „Frăția frânghiei” [47] . Pete Schöning, la rândul său, a fost supranumit „The Belay” în cercurile de alpinism din SUA – „Asigurări”, iar alpiniștii și descendenții lor au început să se numească „copiii asigurărilor”. În 2006, 28 de copii și nepoți s-au reunit chiar și pentru a 53 de ani de la ascensiunea din 1953 [48] . Pioletul lui Schoening, care, în cuvintele lui Tom Hornbein și Nicholas Clinch , a devenit unul dintre „cele mai mari artefacte ale istoriei alpinismului”, este acum expus la Muzeul American de Alpinism Washburn ( Golden , Colorado ) [49] [48] .
Expresia lui George Bell „K2 is a wild mountain that tries to kill you” ( în engleză a savage mountain that tries to kill you ), rostită într-un interviu, este ferm înrădăcinată în argoul alpinismului [50] [51] . În 1954, relatarea expediției lui Houston, în colaborare cu Bates și Bell, a fost publicată sub titlul „K2 The Savage Mountain” de McGraw - Hill . A devenit un clasic al literaturii de alpinism și a trecut prin mai multe reeditări. Chiar mai devreme, în decembrie 1953, Saturday Evening Post a publicat două articole lungi scrise de Bob Bates și Bob Craig. Laitmotivul ambelor, pe lângă descrierea dificultăților cu care s-au confruntat alpiniștii pe parcursul a opt săptămâni la munte, a fost asistența reciprocă, a cărei valoare, potrivit autorilor, este nemăsurat mai mare decât orice vârf. După cum scria Bates: „... am fost legați de legături de frățietate care nu vor fi rupte niciodată și am demonstrat că spiritul unei persoane este mult mai puternic decât corpul său. Nu am pierdut la K2. Am câștigat” [36] . În 2004, documentarul Brotherhood of the rope (regia Paul McGowan) [52] a fost dedicat expediției .
În ciuda faptului că expediția americană din 1953 nu și-a atins obiectivul principal, ea a devenit totuși „paragonul” eticii alpinismului pentru deceniile următoare și, în cuvintele lui Reinhold Messner , „cel mai uimitor eșec pe care ni-l poți imagina” [ 1] . Potrivit lui Jim Wickwire, primul american care a urcat pe K2 în 1978, „lupta lor eroică și caracterul pe care l-au afișat este una dintre cele mai grozave povești de alpinism din toate timpurile” [53] . Potrivit profesorului de istorie de la Hamilton College , Maurice Isserman Această expediție K2 a devenit o legendă printre alpiniști; curajul manifestat de participanții săi în condiții extreme a fost foarte apreciat. După cum spunea Nick Clinch , „coborârea grupului Houston a fost cel mai remarcabil episod din istoria alpinismului american, demn de un Homer” [54] [55] .
Pentru o încercare altruistă de a-și salva tovarășul, toți membrii echipei din 1981 au primit cel mai înalt premiu recent înființat al Clubului Alpin American , medalia David Souls , acordată alpiniștilor care au salvat oameni în munți cu riscul lor. vieți [3] , deși, așa cum a insistat mai târziu Houston, „Nu a fost nimic eroic în asta. Era doar o treabă care trebuia făcută…” [2] .
„Am venit în munți ca străini unii pentru alții și ne-am întors ca frați”C. Houston [54]
Rămășițele lui Art Gilka au fost descoperite în 1993 de membrii expediției lui Roger Payne la poalele feței de sud a K2 [56] [42] .