Houston, Charles

Charles Houston
Engleză  Charles Snead Houston
Data nașterii 24 august 1913( 24.08.1913 )
Locul nașterii
Data mortii 27 septembrie 2009( 27.09.2009 ) [1] (96 de ani)
Un loc al morții
Țară  STATELE UNITE ALE AMERICII
Sfera științifică medicamentul
Loc de munca Spitalul Presbiterian
Universitatea Marinei SUA
din Vermont
Alma Mater Universitatea Harvard Universitatea
Columbia
Grad academic Doctor în științe medicale
Titlu academic Profesor
 Fișiere media la Wikimedia Commons

Charles Snead Houston ( ing.  Charles Snead Houston ; 24 august 1913 , New York - 27 septembrie 2009 , Burlington , Vermont ) - om de știință american, medic, explorator, alpinist , scriitor. Primul director al Misiunii Indiane a Corpului Păcii .

Fondatorul medicinei de „altitudine mare”, ca parte a studiului bolii de munte , a fost primul care a identificat, investigat și descris boli precum edem pulmonar de mare altitudine (HAPE), edem cerebral de mare altitudine (HACE) și hemoragie retiniană de mare altitudine (HARH). În 1946, sub auspiciile Departamentului de Apărare al SUA , a efectuat primul studiu științific cuprinzător al efectului înălțimii asupra corpului uman, numit „Operațiunea Everest”, pe care el însuși a repetat-o, dar la un nivel fundamental diferit, patruzeci de ani. mai târziu . Din 1967 până în 1979 a fost implicat în cercetarea „Proiectul Logan”, iar cea mai ambițioasă întreprindere a sa a fost deschiderea în 1988 a Institutului de Cercetare a Înălțimii Colorado (CARl).

Ca alpinist amator, Houston a organizat și condus trei expediții himalayene care au obținut rezultate strălucitoare: Nanda Devi ( 1936 ) și K2 ( 1938 și 1953 ). Acesta din urmă, în ciuda faptului că nu și-a atins obiectivul principal, totuși, în deceniile următoare, a devenit „paragonul” eticii alpinismului și, potrivit lui Reinhold Messner , „cel mai uimitor eșec pe care ți-l poți imagina. Dar în același timp însăși inspirația vieții” [2] . Membru de onoare al American Alpine Club (AAC, din 1967), Alpine Club ( Marea Britanie , din 1974), Himalayan Club (din 1993). Cavalerul celui mai înalt premiu AAS - medalia David Souls , acordată alpiniștilor care au salvat oameni în munți cu riscul propriei vieți (1981), precum și premiul Angelo Heilprin (1979) [3] ] [4] . În 1996, i s-a acordat Premiul Regele Albert I , acordat de fondul memorial omonim pentru realizări excepționale legate de dezvoltarea munților lumii [5] [6] [7] .

Autor al cărților Five Miles High (  1939,  în coautor cu  Robert Bates și K2 The Savage Mountain (   K2 :  Wild Mountain, 1954, împreună cu el), care a devenit un clasic al literaturii de alpinism.  Ca medic , autor al cărții Going Higher (   1983) și a numeroase articole medicale .

În 2007, biografia lui Charles Houston Brotherhood of the Rope: The Biography of Charles Houston a fost publicată de Bernadette McDonald în 2007 .  

Biografie

Charles Huston s-a născut la New York pe 24 august 1913. Tatăl său, Oscar Rempel Houston, a fost un avocat maritim de succes . De-a lungul timpului, a devenit președinte al Asociației de Drept Maritim din Statele Unite și al Asociației Internaționale a Avocaților . Mama, - Angel Bunny Sneed McDonald, era un descendent al unei vechi familii scoțiane , familia ei stabilită în Statele Unite în urmă cu câteva generații. Părinții s-au căsătorit în 1912, când Oscar era încă student la Universitatea Columbia [8] . Pe lângă Charlie, în căsătorie s-au născut două fiice: Barbara McDonald (1916) și Janet Scott (1919) [9] .

Familia lui Charlie locuia în partea de nord a Long Island , în satul Great Neck . Când Charles avea 15 ani, s-a mutat la Kings Point [10] . Din copilărie, tatăl său i-a insuflat lui Charlie dragostea pentru științele naturii, natură și adăpostul familiei Honnedaga , situat adânc în pădurile Adirondack [11] . Houston Jr. a urmat prestigioasa școală privată Hotchkiss School [12] . În 1925, împreună cu familia sa, a vizitat pentru prima dată Europa . Pe lângă vizitarea capitalei Franței , el și părinții săi au mers pe jos de la Lacul Geneva la Chamonix , unde, împreună cu tatăl său, însoțit de un ghid , a urcat primul său vârf - Aiguille de l'M (2844 m) . Această ascensiune, în ciuda programului „cultural” ulterior mai mult decât bogat, în legătură cu cartea citită în același timp de Jeffrey Young „ On High Hills ” (din  engleză  –  „On the high hills”), a făcut un de neșters. impresie asupra lui pe tot parcursul vieții tale [13] [11] . Tatăl a încurajat pasiunea fiului său pentru munte, iar în 1931, a organizat o altă excursie în Alpi , în timpul căreia Oscar, împreună cu Charlie, a călătorit prin văile Ötztal și Zillertal și a făcut o serie de ascensiuni [14] .

În 1931, Ch. Houston a intrat la Universitatea Harvard , alegând medicina ca o aplicare suplimentară a intereselor sale . În același an, s-a alăturat clubului de alpinism Harvard , unde a întâlnit colegii studenți montani care i-au devenit prieteni și au format așa-numitul „Harvard Five”: Bob (Robert) Bates , Bradford Washburn, Ed Carter și Terris Moore [15] . Prima lor expediție la scară largă a fost o încercare de a escalada Muntele Crillon (3879 m) în Alaska (1933). Un an mai târziu, Charlie (împreună cu tatăl său) a condus prima ascensiune cu succes a Muntelui Foraker (5304 m) în Alaska Range (cu Thomas Brown și Chichel Waterstone) [16] [17] , iar un an mai târziu s-a alăturat Clubului Alpin American [12 ] [6] [18] .

Tot în 1935, Houston a absolvit Harvard cu o diplomă de licență în arte (A.V.) și a intrat la de Chirurgie și Medicină Generală a Universității Columbia , unde a studiat până în 1939, completându-și studiile medicale cu un doctorat. Studiile i-au fost întrerupte doar de două ori: să participe la expediții de alpinism la Nanda Devi (1936) și K2 (1938). Din 1939 până în 1941 a lucrat la Spitalul Presbiterian din New York , unde a cunoscut-o pe Dorcas Laidley Tiemeyer , care a lucrat acolo ca asistentă șefă și care la 2 iulie 1941 i-a devenit soție. Proaspeții căsătoriți și -au petrecut luna de miere în munții Parcului Grand Teton [11] . În căsătorie s-au născut trei copii: fiica Penny (1945), precum și fiii Robin (1947) și David (1951) [6] .  

Imediat după luna de miere, Charles a început să servească ca medic militar în Marina SUA  - experiența sa în munți era solicitată de armată. El a dezvoltat un program de instruire pentru piloții navali pe tema expunerii umane la altitudine mare , care a antrenat aproximativ 35.000 până la 55.000 de piloți în timpul serviciului Houston. În special, el a inițiat pregătirea piloților, când aceștia și-au scos măștile de oxigen în timpul zborurilor de antrenament la o altitudine de 30.000 de picioare, pentru a simți direct efectul altitudinii. Practica propusă de el a fost inclusă universal în programele de pregătire a piloților marinei [19] . Până în martie 1942, a servit ca ofițer de serviciu în Norfolk , apoi în Jacksonville și și-a terminat serviciul în Pensacola cu gradul de comandant în 1946. Apogeul cercetării lui Houston în timpul serviciului în armată a fost „Operațiunea Everest”, în timpul căreia el, împreună cu Richard Lord Riley , care  a devenit ulterior unul dintre cei mai mari specialiști din lume în domeniul fiziologiei respiratorii , a efectuat prima cercetare medicală cuprinzătoare asupra influenței. de înălțime pe corpul uman, timp în care s-a dovedit că datorită unei aclimatizări adecvate, oamenii pot lucra la înălțimi exorbitante fără prea multe daune sănătății [2] [11] [20] .

După război, Houston a lucrat pentru o perioadă scurtă de timp la Bellevue Hospital Center (New York), după care s-a mutat la Exeter , unde a lucrat până la sfârșitul anului 1957. În decembrie, la invitația lui Walter Pepke  un filantrop și industriaș american, s-a mutat la Aspen , Colorado , unde și-a petrecut următorii cinci ani. În timp ce lucra la Aspen, Houston a făcut o observație care a devenit un punct cheie pentru cercetările sale ulterioare. În ajunul unei sărbători de Anul Nou, clientul stațiunii s-a îmbolnăvit la o altitudine de doar 12.000 de picioare (3600 m), și chiar coborând mai jos, s-a simțit rău. Abia după ce a fost evacuat la spital, unde a fost plasat într-un cort cu oxigen starea lui s-a îmbunătățit rapid. Potrivit medicilor curant, problemele cardiace au fost cauza afecțiunii clientului său, dar Houston nu a fost mulțumit de acest verdict. După ce s-a consultat cu prietenul său și principalul cardiolog al vremii, Paul White , Houston a concluzionat că boala se datorează influenței altitudinii. Cercetările ulterioare ale lui Houston în această direcție au condus la publicarea studiului „Edem pulmonar acut la altitudine mare” în The New England Journal of Medicine (8 septembrie 1960), care a devenit primul studiu asupra edemului pulmonar de mare altitudine ( HAPE) [6] [ 11] .

Din 1962-65, Houston a condus Biroul Indian al Corpului Păcii (primul director). După ce s-a întors în patria sa, în 1966, Charles s-a mutat la Burlington, Vermont , unde până la pensionare (1979) a lucrat la Colegiul Medical al Universității din Vermont [2] . În același an, a acceptat oferta doctorului Walter Wood (alpinist și explorator, în 1967-71, președinte al Clubului Exploratorilor [21] ) de a participa la un proiect de cercetare major sub patronajul Arcticii. Institute of North America , numit mai târziu „Proiect Logan” ( proiectul Mt. Logan ). Timp de mai bine de zece ani (din 1967 până în 1979) pe Muntele Logan din Canada , unde cel mai înalt laborator montan a fost instalat la o altitudine de 5400 de metri, s-au efectuat cercetări în fiziologie și fiziopatologie . Principalul obiectiv al cercetării lui Houston în cadrul programului a fost cauzele hemoragiei retiniene la altitudine mare , răul de munte și edemul pulmonar , pe care le-a identificat pentru prima dată . La un an după finalizarea proiectului, prima parte a lucrării sale fundamentale privind studiul fiziologiei de înaltă altitudine „Going Higher: The Story of Man and Altitude” (din  engleză  –  „Rising up: the humanity and heights” ) a fost publicat. Cartea completă a fost publicată în 1983 de către Wilderness Medical Society ) [6] [11] .

După finalizarea Proiectului Logan, Houston s-a concentrat pe replicarea experimentului Everest, care a durat aproape cinci ani. De la primul, realizat în urmă cu 40 de ani, calitatea și acuratețea echipamentelor de măsurare etc. s-au îmbunătățit semnificativ, iar cererea pentru astfel de studii a crescut și pe fondul deschiderii Himalaya pentru mii de turiști și alpiniști care s-a repezit acolo. „Operațiunea Everest II” a început în octombrie 1985 și a durat cinci săptămâni, timp în care șase voluntari selectați, sub supravegherea a peste două duzini de specialiști medicali din diverse domenii ale medicinei, au făcut o „ascensiune în cel mai înalt punct al planetei” într-un camera de presiune [11] [22] .

Potrivit dr. John Sutton, colegul lui Houston, în special, privind „Operațiunea Everest II” și alte întreprinderi, cel mai ambițios dintre proiectele sale a fost formarea Institutului de Cercetare a Altitudinii Colorado (CARl) la Universitatea din Colorado în iunie 1988 ( Institutul englez  de cercetare altitudine din Colorado ) [11] . În plus, începând din 1973 (oficial din 1975) și până în prezent (2019), la propunerea lui Houston, au avut loc anual simpozioane dedicate cercetării în domeniul fiziologiei altitudinii. Primul oficial a fost organizat de Institutul Yosemite din Parcul Național Yosemite [23] .

Dr. Charles Snead Houston a murit la Burlington pe 27 septembrie 2009 la vârsta de 96 de ani [24] [25] .

„Operațiunea Everest”

Scopul principal al „Operațiunii Everest” a fost acela de a studia procesele fiziologice care au loc în corpul uman pe măsură ce urcați, până la final, a cărui bară superioară era limitată la 29.000 de picioare - înălțimea Everestului [26] . Fără înțelegerea lor, era imposibil să se caute medicamente eficiente care ar putea atât să îmbunătățească toleranța la înălțime, cât și să elimine consecințele negative ale impactului acesteia. În aviație, cu care Houston a fost strâns asociat, evoluțiile tehnologice din timpul celui de -al Doilea Război Mondial le- au permis piloților să zboare la altitudini de peste 10.000 de metri, dar în cazul defecțiunii echipamentului sau avarierea aeronavei, un pilot neaclimatizat la o altitudine de 6.000 de metri. m (20.000 ft) și-a păstrat o claritate mentală de aproximativ 30 de minute, la 8200 m (27.000 ft) 5 minute și la 8500 m (28.000 ft) doar 3 minute, ceea ce a contrastat puternic cu alpiniștii care, după săptămâni de ascensiune graduală, puteau trăiesc și lucrează normal la asemenea înălțimi [27] . Interesul pentru studierea modificărilor specifice ale corpului care fac posibilă o astfel de adaptare chiar mai devreme a condus la o serie de studii care au fost efectuate în Munții Stâncoși și Anzi , precum și în condiții de laborator, dar toți s-au confruntat cu probleme naturale (climatice). , geografice, metodologice) , care le limitau completitatea, precum și înălțimea maximă a studiilor [28] .

Proiectul „Operațiunea Everest” a fost conceput de Charles Houston în 1945 și discutat în Biroul de Medicină și Chirurgie , dar a fost amânat de ceva timp. În martie 1946, căpitanul Ashton Grabeel  - șeful Departamentului de Cercetare al Școlii de Medicină a Aviației a primit din nou aprobarea, iar în cele din urmă a primit aprobarea viceamiralului Ross McIntyre pe 25 aprilie 1946. În următoarele două luni, s-a format o echipă științifică, care includea fiziologi , cardiologi și alți specialiști în domeniul medicinei, precum și un grup de suport tehnic pentru a oferi suport non-stop pentru toate sistemele tehnologice de joasă presiune. camera , în care participanții la experiment trebuiau să trăiască timp de o lună. Pentru proiect, a fost aleasă cea mai mare dintre cele trei camere de presiune ale Școlii de Medicină Aviatică, situată la Stația Aeriană Navală Pensacola , care a fost reechipată semnificativ cu sisteme de inginerie și articole de uz casnic (toaletă, chiuvetă, rezervă sisteme de comunicații, diverse analizoare de gaze , precum și paturi, scaune și alte articole de uz casnic) [29] .

Pe 27 iunie, patru voluntari din rândul cadrelor militare au fost plasați într-o cameră de presiune, în care, în următoarele 34 de zile, presiunea atmosferică a scăzut treptat până la un nivel corespunzător celui mai înalt punct de pe planetă. Pe toată perioada de observație, subiecții au fost în permanență sub supravegherea medicilor: s-au făcut analize de sânge în fiecare zi , s-au efectuat studii radiografice și fiziologice, inclusiv sub „încărcare” (pe o bicicletă de exerciții ), teste psihologice , măsurători ale pulsului . , presiunea și o serie de altele [26 ] .

În primele patru zile, „alpiniştii” „urcau” 2.000 de picioare în fiecare zi, după care rata lor de ascensiune a scăzut la 1.000 de picioare pe zi, iar după ce au urcat la 15.000 de picioare, a scăzut la 500 pe zi. Oprindu-se ocazional „să se odihnească” (în aceste zile altitudinea nu a crescut), „alpiniştii” au ajuns în „tabăra de mare altitudine” la 22.500 de picioare (~ 6750 m), după care (după o săptămână petrecută la o altitudine de peste 6000 m). ) subiecții au făcut o încercare de „sări în vârf”. Programul de aclimatizare în ansamblu a repetat experiența ascensiunilor expediției britanice a lui Eric Shipton la Kamet și a expediției americano-britanice Houston-Tilman la Nanda Devi . Pe 30 iulie (31 [30] ) la ora 10:40 am început „ascensiunea” în vârful lumii cu o viteză de 1000 de picioare (300 m) pe oră. După ce au ajuns la 27.500 de picioare (8250 m), doi alpiniști au cerut oxigen, iar a doua pereche și-a continuat ascensiunea și a ajuns pe vârful Everest (29.025 de picioare) în jurul orei 18:00. Ea a petrecut 21 de minute la „al treilea pol” înainte de a „coborâ” 20.000 de picioare pentru noapte [26] [31] .

A doua zi, a fost efectuat un experiment de „ridicare” la super-înălțime. Doi participanți la echipament standard de oxigen au fost plasați într-o cameră în care presiunea a fost scăzută la înălțimi super-Everest. După ce a ajuns la 48.600 de picioare (14.813 m), unul dintre participanți a fost înlocuit din cauza durerilor abdominale severe, iar cei doi au urcat în cele din urmă la 50.225 de picioare (15.300 m), unde au petrecut două minute și jumătate - ambii „alpiniști” s-au plâns de slăbiciune. și amețeli, dar în același timp și-au controlat starea de bine, după care au fost coborâți la 46.000 de picioare. Un alt scop al acestui experiment a fost de a determina înălțimea maximă la care subiecții ar putea lucra eficient. În următoarea jumătate de oră, presiunea din cameră a scăzut din nou încet. La 46.000 de picioare, ambii și-au evaluat potențialul de operare drept „infinit”, la 47.000 de picioare „nu mai mult de câteva ore”, iar la 48.500 de picioare „nu mai mult de treizeci de minute” [32] .

Rezultate

Rezultatul neașteptat al experimentului a fost că starea fizică a subiecților, care trăiau în condiții confortabile și mâncau bine, nu diferă prea mult de condiția fizică a alpiniștilor care au făcut o ascensiune obositoare în natură. S-a ajuns la concluzia că activitatea fizică pe măsură ce urci este mai bună pentru procesul de aclimatizare decât să faci doar ea. Un alt rezultat imprevizibil a fost constatarea că, deși respirarea oxigenului „pur” la o „altitudine” de 22.000 de picioare a îmbunătățit instantaneu bunăstarea și performanța „alpiniștilor”, nu i-a egalat la nivelul mării , ceea ce a dovedit că utilizarea oxigenul nu a înlocuit aclimatizarea în ascensiunile la mare altitudine. Toți cei patru subiecți au slăbit aproape 4 kilograme și, în același timp, și-au pierdut interesul pentru mâncarea preferată, acest lucru fiind atribuit și influenței înălțimii. Cercetătorii au ajuns la concluzia că vitaminele, în special acidul ascorbic , cresc capacitatea sângelui de a transporta oxigen. Pentru ascensiunile la munte înalte, a fost identificată o dietă bogată în carbohidrați ca fiind cea mai preferată , iar alimentele bogate în grăsimi și proteine ​​au fost recomandate pentru consum în „taberele inferioare” pentru a reface rezervele organismului. În același timp, până la o urcare de 25.000 de picioare, nu au fost detectate abateri semnificative în activitatea inimii și a altor organe vitale [26] .

Rezultatele „Operațiunii Everest” au respins fundamental concluziile medicului britanic Tom Longstaff , expuse în articolul său „Mountain Sickness and Its Probable Causes” (din  engleză  –  „Mountain Sickness and Its Possible Causes”) în 1906, care este principalul factor care provoacă răul de altitudine este pregătirea fizică slabă a alpiniștilor și a demonstrat că urcarea în cel mai înalt punct al planetei este posibilă fără oxigen suplimentar și că într-o zi o persoană o va face [26] [27] .

„Operațiunea Everest II”

„Operațiunea Everest II” (octombrie 1985), în ceea ce privește obiectivele sale, l-a repetat în general pe primul, desfășurat cu 40 de ani mai devreme. Potrivit lui Huston, sarcina ei principală a fost să determine toate etapele „sistemului de transport al oxigenului” („sistemului de transport al oxigenului”) al corpului uman. De această dată, experimentul USARIEM a implicat șase participanți sub controlul unui număr mult mai mare de specialiști medicali, inclusiv cei din domeniul chirurgiei, neurologiei, imunologiei etc., ceea ce a făcut posibilă, în cele din urmă, realizarea unor studii unice în domeniul interdisciplinar. zone. În plus, atât metodologia de cercetare a suferit modificări semnificative (spre deosebire de experimentul anterior, „alpiniștii” combinau ascensiuni cu coborâri), cât și instrumente de diagnostic îmbunătățite semnificativ. Principalele rezultate științifice ale „Operațiunii...” au fost 33 de articole științifice medicale revizuite de colegi pe o gamă largă de probleme, fără a lua în calcul numeroasele studii originale bazate pe rezultatele sale [22] [33] .

Cariera de alpinism

Nanda Devi

În 1936, Charles Houston, în vârstă de 23 de ani, împreună cu colegii săi alpiniști de la Harvard Farni Loomis (William Farnsworth „Farnie” Loomis) și Ed Carter, au inițiat prima expediție americană din Himalaya la Kangchenjunga , al  treilea vârf ca înalt din lume . Ideea ascensiunii a fost propusă de al patrulea membru al echipei, Arthur Emmons, membru al primei expediții americane din Himalaya (la Minya Konka [7556 m]). Cererea pentru expediție a fost respinsă de autoritățile britanice sub un pretext plauzibil, dar neoficial, potrivit lui Houston, interdicția suna așa: Kandenjunga este „... un pic prea mult pentru un grup de neofiți (lit. grup neexperimentat ) ". Britanicii, ca alternativă, le-au oferit ascensiunea lui Nanda Devi [34] [12] .

Sanctuarul indian Nanda Devi este un lanț muntos aproape închis, înălțimile relative ale exteriorului, aproape abrupt, ale căror pereți variază de la 6000 la 7000 de metri, iar singura trecere către partea centrală se află de-a lungul defileului adânc al Rishi Ganga. Râu, care căde abrupt din partea superioară a circului interior și este o problemă independentă de alpinism, care a fost rezolvată pentru prima dată abia în 1934 de către alpiniștii britanici Eric Shipton și Bill Tillman [35] .

Lipsa absolută de experiență himalayană în rândul „Harvard Five” l-a determinat pe Loomis să invite britanici experimentați în expediție și, de preferință, pionieri. Primul care a fost de acord a fost Thomas Brown  - un membru al expediției lui Houston la Foraker și, în ciuda diferenței mari de vârstă, a devenit tovarășul său. Prin Brown, americanii au ajuns la Shipton și Tilman. Primul a refuzat, pentru că mergea pe Everest , iar Tilman a dat voie. Celor patru americani li s-au alăturat și un membru al expediției britanice la Everest din 1924, geologul Noel Odell și, în cuvintele istoricului Maurice Isserman , „steaua în devenire a Clubului Alpin al Universității Cambridge ” Peter. Lloyd [34] .

Pe 6 iulie, toți participanții s-au adunat la Ranikhet (cu excepția lui Carter, care a ajuns din urmă grupului pe 5 august), de unde pe 10 iulie, cu o rulotă de hamali, au pornit într-o drumeție de 175 de mile, timpul căruia a coincis cu vârful musonului  - a plouat pe toată durata tranziției. Pe 4 august, toți participanții și șerpașii erau relativ în siguranță, dacă nu pentru numeroasele probleme cu portarii, din cauza acțiunilor cărora, în ultimele etape ale tranziției, alpiniștii au fost nevoiți să tragă toată încărcătura expediționară cu „navete”. a ajuns la morena de peste ghețarul South Nanda Devi, unde se aflau Tabăra de bază inferioară (î.Hr., 4500 m) a fost spartă. Nu fără pierderi - s-a pierdut un cufăr cu toate proviziile de ceai, fără de care britanicii aproape că au abandonat expediția, iar americanii au trebuit să facă eforturi mari pentru a-i convinge să treacă la cafea și cacao. Din î.Hr., calea ulterioară se întindea până la poalele Coxcomb Southeast Ridge, a cărei ascensiune în 1934 a fost estimată de Shipton și Tillman drept cea mai scurtă și mai sigură cale către vârf. Până la 16 august, pe ea au fost înființate primele trei tabere intermediare (~ 5800, 6000 și 6400 m). Ajunși în Tabăra I, din cauza bolii, patru din cei șase Șerpași au părăsit expediția, iar la Lagărul III, ultimii doi, lăsându -i pe Sahibi „singuri cu mânia Zeiței”. Este curios că înainte de începerea ascensiunii, gruparea unită nu avea deloc un singur lider – implicit toată lumea îl considera ca atare pe Tilman, care a primit acest statut abia pe 21 august prin decizia unanimă a echipei și i s-a încredințat. cu formarea unui grup de asalt, care va încerca să ajungă în vârf [36] [35 ] .

Tilman, spre dezaprobarea lui Brown, a ales Houston și Odell. Pe 24 august, Odell, Lloyd, Loomis, Houston și Tillman au urcat până la 6600 m, unde a fost înființat Tabăra IV. O zi mai târziu, toată lumea s-a dus la lucru pe traseul ulterioară, care era o decolare abruptă de gheață. Până la sfârșitul zilei, Lloyd, Loomis și Tillman coboriseră în Tabăra IV pentru noapte, în timp ce Houston și Odell așezaseră cortul lui Tabăra Cinci pe un mic cort. Pe 26 august, în timp ce restul alpiniștilor transportau mărfuri între tabere de mare altitudine, Houston și Odell au plecat la recunoașterea rutei ulterioare, care s-a încheiat la doar 300 de metri sub vârf - toate etapele cheie ale traseului au fost finalizate și calea ulterioară nu a implicat dificultăţi bruşte. În cinstea unei recunoașteri reușite, la întoarcerea la cort, Odell și Houston au mâncat o cutie de tocană , al cărei conținut s-a dovedit a fi stricat - imediat după cină, Houston s-a simțit rău și a suferit otrăvire toată noaptea. Dimineața, Odell a luat legătura audio cu Tabăra IV și a raportat că „Charlie este bolnav ” (Charlie este bolnav), care a fost înțeles ca „Charlie—este— ucis ” (Charlie a murit). Tilman și Lloyd au urcat imediat la etaj, urmați de Brown și Carter. Șase ore mai târziu au urcat la bivuacul Houston-Odell, unde l-au găsit pe primul viu, dar slăbit. La sugestia lui Huston, Tillman a preluat conducerea în vârf, iar Lloyd, Brown și Carter l-au escortat pe Charles în siguranță în tabăra IV. Potrivit lui Tillman, „Pentru Houston a fost un ghinion teribil, dar în același timp decizia lui a fost cea mai dezinteresată” [37] . Pe 28 august, Tilman și Odell au mutat bivuacul la 7200 m de-a lungul traseului explorat anterior, de la care a doua zi au atins vârful [38] , care a rămas cel mai înalt cucerit de om în următorii 14 ani - până la ascensiunea francezului. alpinişti la Annapurna .

Deși niciunul dintre membrii echipei americane nu a ajuns pe vârful Nandei Devi, Charles Houston, la întoarcerea sa în Statele Unite, și-a câștigat reputația de unul dintre cei mai importanți alpiniști ai țării, iar el a avut sarcina de a organiza, două ani mai târziu, prima expediție americană pe al doilea cel mai înalt vârf din lume [39] [40] .

K2 (1938)

În 1938, la instigarea unui imigrant german american ambițios și întreprinzător , precum și a unui bun alpinist, Fritz Wiessner  - membru al expediției germane la Nanga Parbat Willy Merkle din 1932, care și-a asigurat anterior sprijinul American Alpine Club, Statele Unite au primit în mod neașteptat permisiunea autorităților britanice de a escalada K2  , al doilea cel mai înalt vârf din lume (în 1938 și 1939 [41] ). Wiessner, referindu-se „deodată” la angajarea sa [K 1] , a refuzat să conducă expediția în acest an, iar Clubul Alpin American, nevrând să renunțe la ocazie, a făcut un compromis - în 1938 aveau să trimită un grup de recunoaștere a cărui sarcină. ar fi să se stabilească traseul optim către vârf, iar anul viitor „autorul întreprinderii” va reveni cu grupul principal. Cel mai bun candidat pentru a conduce prima expediție americană la K2 a fost Charles Houston. A fost supărat de eșecul său pe Nanda Devi și, pe lângă asta, a înțeles că niciun american nu va primi vreodată permisiunea să urce pe Everest în timp ce Imperiul Britanic domină această regiune de est [K 2] [40] [39] .

Mica echipă din Houston l-a inclus pe prietenul său Bob Bates de la Harvard Five, la recomandarea lui Farney Loomis, Paul Petzoldt  - ghid montan al Grand Teton Park , Richard "Dick" Birdsell ( Richard Burdsall ) - participant la ascensiunea din 1932 de Minya Konka , William "Bill" House  - membru al expediției de succes a lui Wissner la Waddington și britanicul Norman Streatfeild (Norman R. Streatfeild) ca ofițer de legătură. După cum scria Mick Confrey, Houston și adjunctul său, Bob Bates, știau că Wiessner le folosea — în 1938, „ar face toată munca grea, iar apoi se va întoarce în anul următor și se va urca pe drumul bătut către un piedestal." Prin urmare, scopul lor final, ei au desemnat imediat ascensiunea spre vârf. În ciuda naturii oficiale a expediției, participanții ei direcți au fost nevoiți să suporte costurile financiare ale conducerii acesteia [39] [42] .

După cinci luni de pregătire, o călătorie în India și o tranziție de 31 de zile la K2, pe 12 iunie, echipa Houston a ajuns la Concordia  - confluența ghețarilor Baltoro și Godwin-Austen , unde s-au instalat. Tabăra de bază [43] . După efectuarea unei serii de ieșiri de recunoaștere, singura cale acceptabilă către vârf de către Charles, care s-a bazat pe opinia lui House și Petzoldt, a fost determinată de traseul de-a lungul crestei de sud-est (sau așa cum o numeau americanii „ Abruzzo Ridge ”, de-a lungul pe care Ducele a încercat să-l urce în 1909, dar a ajuns la concluzia că este impracticabil peste 21.000 de picioare). La 1 iulie, la o altitudine de ~5400 m (17700 ft), a fost înființată la poalele crestei o tabără de bază avansată, Tabăra I [42] , după care a început o luptă de 25 de zile pentru vârf, urcarea. stil pe care Houston l-a numit „semi-asediu-semi-alpin”. Pe 3 iulie, o a doua tabără (5900 m) a fost înființată pe locul explorat anterior de House și Petzoldt, iar pe 5 iulie grupul dinainte a găsit un loc pentru a înființa o tabără III sigură (6300 m). Pe 6 iulie, simțind apropierea unei furtuni, Petzoldt și House au coborât în ​​Tabăra I, unde au așteptat în siguranță furtuna care a izbucnit. A doua zi, întregul grup a urcat în Tabăra II, punându-i tot ce este necesar, în primul rând pentru munca echipelor avansate, timp de câteva săptămâni. Pe 10 iulie, Houston și Petzoldt și-au găsit un loc pentru a înființa Tabăra IV (6550 m), dar în ultima secțiune a urcușului, zeul s-a confruntat cu nevoia de a depăși turnul vertical de 20 de metri, pe care Paul l-a urcat cu măiestrie și care i-a primit numele – „jandarmul lui Petzold”. Un alt obstacol mai serios în urcare a fost un contrafort de 45 de metri de stâncă maro între taberele IV și V (6700 m). Pe 16 iulie, Bill House a mers de-a lungul șemineului (fantă verticală), care a primit numele pionierului. Două zile mai târziu, Houston și Petzoldt și-au găsit un loc pentru tabăra VI (7100 m), iar o zi mai târziu s-au apropiat de baza „Piramidei Negre” - ultima secțiune periculoasă și coroana crestei Abruzzo, depășind-o pe care au „scuturat-o”. mâini” - a fost descoperită calea către vârful următoarelor expediții, în special Wiessner [39] [44] [43] .

La întoarcerea în Tabăra VI, a avut loc o discuție despre situația actuală. Potrivit lui Houston, pentru o ascensiune reușită și sigură în vârf a fost necesară instalarea a cel puțin încă două tabere dotate cu tot ce este necesar, timp și vreme. Expediția s-a încheiat în 10 zile și exact atât de multă mâncare și combustibil a fost în Tabăra VI. Vremea era excelentă, dar sezonul se apropia de sfârșit, vremea se putea înrăutăți în orice moment, iar ideea de a coborî pe hornul lui Haus și jandarmul lui Petzold pe vreme rea i-a îngrozit pe alpiniști. În plus, după cum și-a amintit Houston, mantra „amintiți-vă de Nanga Parbat ” a sunat în capul tuturor. Americanii au ajuns la un compromis - doar încearcă să urce cât mai sus, dar cu noroc, încearcă să ajungi în vârf. Pe 20 iulie, patru alpiniști și Sherpa Pasang Kikuli au adus alimente și combustibil în vârful Piramidei Negre timp de trei zile, după care Bates, House și Kikuli s-au întors în Tabăra VI. Houston și Petzoldt au înființat Tabăra VII la o altitudine de 7530 m, de la care au ajuns la o altitudine de 26000 ft (7925 m) a doua zi, după care s-au întors și au coborât în ​​siguranță la el în amurgul adunat. Pe 26 iulie, întreaga expediție a părăsit ghețarul Godwin-Austen. După cum a scris mai târziu Houston: „Limitați de capacitățile și experiența vremii, în pericol de apariția bruscă a vremii rea și foarte obosiți după cinci săptămâni de recunoaștere și transport de marfă, am luat decizia corectă că ne-am întors. Alții, ani mai târziu, au mers mai departe: unii au săvârșit fapte mărețe și eroice, alții au murit în zadar, devenind victime ale ambiției și ale impactului altitudinii mari asupra minții. Dar am trăit să urcăm din nou, mulți ani următori... în alpinismul adevărat, vârful este departe de orice, este doar o parte din el ” [39] [44] .

Principala realizare a expediției lui Houston, care a fost recunoscută drept un succes, a fost recunoașterea complet finalizată a traseului către vârf și, mai important, s-a încheiat fără victime [41] . Raportul despre expediție, scris de Houston în colaborare cu Bob Bates „Five Miles High” (din  engleză  –  „Five miles above sea level”), a fost publicat în 1939 (în Marea Britanie în 1940 [45] ). După expediție și până la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, Houston a fost consultant al Clubului Alpin American, iar după război (1947-49) vicepreședintele acestuia [6] .

Campania din 1950

În 1949, tatăl lui Charles Houston, Oscar, a înaintat o petiție oficială autorităților nepaleze pentru a vizita Kathmandu și valea Kathmandu , dar a fost respinsă. Un an mai târziu, el a cerut din nou permisiunea de a vizita țara, dar deja regiunea ei de est , care a fost acordată în mod neașteptat de ultimul prim-ministru al dinastiei Rana, Mohan Shamsher , și a inclus permisiunea de a vizita Solukhumbu , o zonă aproape adiacentă. Everestul din sud, de unde urcarea spre cel mai înalt vârful lumii a fost potențial considerată de primii cercetători drept cea mai promițătoare datorită multor factori pur geografici. Călătoria a fost planificată pentru octombrie. La sosirea în Kathmandu, Oscar, în vârstă de 67 de ani, la Ambasada Marii Britanii, l-a întâlnit pe neașteptate pe Bill Tilman, care finalizase o excursie de primăvară-vară în jurul Manaslu , Himalchuli și Annapurna , și l-a invitat să ia parte la efortul lor. Tilman, în ciuda prejudecăților sale față de participarea femeilor la campanii (pe lângă familia Houston [Charlie, Oscar și soția sa], petrecerea a inclus prietena de familie Betsy Cowles [ Elizabeth "Betsy" S. Cowles ] și Anderson Bakewell [ Anderson Bakewell ] ) a fost de acord, pentru că nu a putut rezista posibilității posibile de abordări de recunoaștere a Everestului dinspre sud [46] [47] .

Pe 29 octombrie, întregul grup s-a adunat la Jogbani  , o gară de la granița Indo-Nepal. Apoi, însoțită de șase șerpași din Darjeeling , a ajuns la Dharan , de unde, împreună cu optsprezece hamali locali, a ajuns la Dhankuta , iar apoi prin trei trecători înalte de munte a ajuns în Namche Bazaar  , un sat „prosper” datorită comerțului cu Tibetul. Din Bazarul Namche, Charlie Houston și Tilman, depășind grupa principală, care a urmat într-un ritm mai lent, de-a lungul râului Dudh Kosi , împreună cu patru hamali, au ajuns la Mănăstirea Tengboche pe 15 noiembrie , devenind primii ei vizitatori „albi” [48] .

Întrucât Houston și Bill Tillman erau foarte limitati în timp - pe 6 decembrie, împreună cu toți ceilalți, trebuiau să se întoarcă la Jogbani, aveau la dispoziție doar câteva zile pentru a recunoaște abordările către Everest. De la mănăstire au ajuns în satul Pangboche, de unde au urcat de-a lungul cursurilor inferioare ale ghețarului Khumbu , unde și-au așezat tabăra la o altitudine de ~ 5000 m. Ei au remarcat pericolul potențial al acestui ghețar care curge pe versanții sudici ai Chomolungma, într-o secțiune îngustă a văii care separă creasta vestică a Everestului și creasta nord-vestică a Nuptse . 18 noiembrie - în ultima zi a șederii lor în vale, în încercarea de a vedea Circul de Vest al Everestului peste cascada de gheață Khumbu, au decis să urce pe Kala Patkhar  - marginea de sud a Pumori . Deoarece Houston, spre deosebire de Tillman, nu a fost suficient de aclimatizat, ei nu au ajuns la vârf cu aproximativ 100 de metri. Din cel mai înalt punct al ascensiunii, Tilman a făcut prima fotografie a Everestului din sud. Vederea părții superioare a Circului de Vest a fost ascunsă de pintenii lui Nuptse, iar creasta abruptă de sud-vest a Everestului acoperea sud-estul, din cauza căreia atât Tilman, cât și Houston au făcut concluzii false despre geografia muntelui și despre potențialul. dificultate de urcare dinspre sud, care au fost infirmate de expedițiile ulterioare Eric Shipton și Eduard Wyss-Dunant [49] [46] .

Grupul lui Houston Sr. s-a întors la Biratnagar pe 4 decembrie, la 36 de zile după începerea călătoriei, timp în care China a stabilit controlul asupra Tibetului , după care escaladarea Everestului din partea de nord a fost temporar interzisă, iar în Nepal , ca urmare a o lovitură de stat la palat , la conducerea dinastiei Rana , iar țara a devenit mai deschisă către „europeni” [46] [50] .

K2 (1953)

La întoarcerea dintr-o excursie la poalele sudice ale Everestului, prietenii lui Charles i-au sugerat să-și folosească conexiunile pentru a organiza o expediție la Polul Al Treilea în anul următor, în plus, Clubul Alpin negocia deja acest subiect cu partea americană . Houston a avut propria sa opinie în această chestiune - K2 a rămas „muntele lui”; în urma expediției de la Houston din 1938, expediția americană de la Wissner nu a reușit să reușească să ia cu asalt vârful (dar în acest proces a pierdut unul dintre membrii săi [ Dudley Wolf ], precum și trei șerpași care au încercat să salvează-l), iar ea a rămas neînchinată. Prin urmare, Houston a decis să folosească legăturile sale în cercurile diplomatice pentru a atinge acest obiectiv, iar în 1952, ambasadorul SUA la Karachi , Avra ​​​​Warren, a reușit să obțină permisiunea necesară de la autoritățile pakistaneze [51] [52] .

Expediția a fost planificată pentru vara anului 1953. Echipa Houston, pe lângă unul dintre ideologii și partenerul său Charles în expediția din 1938, Bob Bates, a inclus Pete Schoening , Arthur Gilkey , Dee Molenar , George Bell , Robert Craig ( în engleză  Robert W. Craig ) și britanicul Tony Streeter de la Gloucestershire Regiment , care în mod oficial era ofițer de comunicații, dar de fapt a lucrat pe picior de egalitate cu toată lumea. Expediția a fost însoțită de un reprezentant pakistanez, colonelul Mohammad Ata-Ullah (1905-1977). La selectarea alpiniștilor, Houston a considerat ca fiind principalul criteriu capacitatea de a lucra în echipă, nu avea nevoie de „stele care se gândesc doar la propriile realizări” [53] [51] [52] .

Pe 19 iunie 1953, echipa Houston a înființat Tabăra de Bază la poalele K2 și a început să lucreze la traseul deja binecunoscut de-a lungul creastei Abruzzo. Până pe 31 iulie fuseseră organizate opt tabere de mare altitudine, ultima dintre acestea, Tabăra VIII, a fost organizată de Pete Schoening și Art Gilkey la o altitudine de 7770 de metri - 150 de metri deasupra Piramidei Negre. În seara zilei de 2 august, toți cei opt membri ai expediției americane s-au adunat în ea, pregătindu-se pentru ultimul asalt pe vârf, pentru care au avut nevoie, potrivit lui Houston, de doar trei zile de vreme bună. Tabăra era prevăzută cu tot ce era necesar pentru zece zile de muncă autonomă, iar alpiniștii erau bine aclimatizați [53] [54] .

Cu toate acestea, vremea a făcut diferența. În noaptea de 3 august, o furtună a lovit muntele, care nu s-a potolit săptămâna următoare. Și dacă în primele zile optimismul și starea fizică a echipei au rămas la cel mai bun nivel, atunci în a patra zi Houston și partenerii săi au început să facă planuri de retragere: doi participanți au dat semne de degerături, încă doi nu s-au simțit bine. După cum și-a amintit ulterior Molenar: „ne-am gândit că rămânând în tabără ne vom menține aclimatizarea, dar de fapt eram din ce în ce mai slabi...”. Prima oportunitate de a începe lucrările ulterioare s-a prezentat în dimineața zilei de 7 august. Bell și Molenar se pregăteau pentru coborâre, Schoening și Craig pentru ascensiunea în Tabăra IX, când Art Gilkey, care a ieșit din cort, și-a pierdut în mod neașteptat cunoștința. După examinare, Houston l-a diagnosticat cu tromboză venoasă profundă a piciorului stâng, pentru a evita reapariția bolii, a fost necesară evacuarea imediată a lui Art, deși ca medic, Houston a înțeles că Gilkey era condamnat la o asemenea înălțime. În plus, era greu de imaginat cum își vor coborî tovarășul de-a lungul secțiunilor cheie ale coastei. Cu toate acestea, datorită unei ferestre în vreme, transportul lui Gilka pe poteca de ascensiune a început în aceeași zi, dar curând a devenit clar că coborârea a fost imposibilă din cauza pericolului de avalanșă extrem de mare și alpiniștii care au căzut în capcană. trebuia să se întoarcă. În aceeași zi, Schoening și Craig au găsit o posibilă coborâre în siguranță în taberele inferioare, dar vremea i-a blocat pe alpiniști în tabără pentru încă două zile. Pe 8 august, Gilkey s-a făcut puțin mai bine, iar pe 9 starea lui s-a înrăutățit - probabil că a avut o embolie pulmonară , iar pe 10 august, Houston a decis să-l doboare indiferent de ce [53] [55] [56] .

Gilki, înfășurat într-un sac de dormit, înfășurat pe rând cu un cort rupt, a început să coboare în Tabăra VI de-a lungul unei creaste stâncoase dificile, dar relativ sigure, explorată mai devreme de Schoening și Craig. Cu toate acestea, până la ora locală 15, toată lumea era epuizată până la limită și a devenit clar că nu vor avea timp să coboare în Tabăra VI, iar pentru a ajunge la cortul taberei intermediare VII, care era folosit ca un depozit, a fost necesar să traverseze un culoar abrupt acoperit de zăpadă prin traversă . Craig s-a „deconectat” de ceilalți, a traversat-o în siguranță și a început să pregătească un loc suplimentar pentru cortul din tabăra VII. Bell, împreună cu Streeter, a început să pregătească o asigurare cu pendul în sus pe pantă, Houston și Bates au pregătit balustrade orizontale, Schoening, care era ultimul, a asigurat-o pe Gilka în coborâre și Molenar l-a prins printr-un piolet pe care anterior îl înțepase în spate. o piatră înghețată în stâncă. La un moment dat, Bell s-a desprins și l-a tras pe Streeter, o grămadă care a căzut de sus, cu frânghia lui, i-a smuls pe Houston și pe Bates de pe pantă și, ca urmare, toți patru au fost aruncați pe frânghia care leagă Gilkey de Molenar, rupând. acesta din urmă. Căderea echipei, în ciuda încărcăturii enorme, Schoening a reușit să se oprească. Ca urmare a defecțiunii, doar Bates și Streeter nu au fost răniți, Houston, în special, a suferit o accidentare la cap. Transportul suplimentar al lui Gilka era exclus, așa că Craig și Streeter l-au asigurat pur și simplu pe pârtie cu doi piolet bătuți în zăpadă. Odată înființată Tabăra VII, alpiniștii care l-au urmat pe Arthur au găsit în schimb doar urma unei avalanșe recente [53] [57] [56] .

Mi se pare arogant să spun că oamenii cuceresc munții. Dacă ești norocos, atunci doar pentru puțin timp poți fi la același nivel în ei... Trebuie să-i tratăm cu respect și să-i lăsăm neatinse. Ar trebui să intrăm în ele de dragul unor noi senzații, și nu de dragul gloriei. Munții sunt veșnici, noi suntem doar lucrători temporari. Pentru mine, munții înalți sunt emoții care umplu inima și sângele [6] .

—  C. Houston

Partea supraviețuitoare a echipei Houston a ajuns să dureze încă 5 zile lungi înainte de a reuși să ajungă în tabăra de bază pe 15 august [53] .

În ciuda faptului că expediția americană din 1953 nu și-a atins obiectivul principal, ea a devenit totuși „paragonul” eticii alpinismului pentru deceniile următoare și, potrivit lui Reinhold Messner , „cel mai uimitor eșec pe care ni-l poți imagina” [ 2 . ] , iar în opinia istoricului Jim Curran „... simbolul a tot ce este mai bun în alpinism... Ceea ce au făcut acești oameni pe K2 în 1953 este incredibil. Aceasta este una dintre cele mai mari legende montane. Iar în analele istoriei ascensiunilor din Himalaya nu există mai frumos decât ea” [58] . Cei șapte membri supraviețuitori au rămas prieteni apropiați de-a lungul vieții și au format ceea ce Houston a numit Rope Brotherhood .

Pentru o încercare dezinteresată de a-și salva tovarășul, toți membrii echipei din 1981 au primit cel mai înalt premiu recent înființat al Clubului Alpin American - medalia David Souls , acordată alpiniștilor care au salvat oameni în munți cu riscul lor. vieți [4] , deși după cum a insistat mai târziu Houston, „Nu a fost nimic eroic în asta. Era doar o muncă care trebuia făcută. Nu am ghicit cine va pierde ce în cazul morții noastre, pentru că nu aveam de gând să murim. De aceea nu înțeleg oamenii care ne numesc eroi. Aveam de ales?" [58] .

Comentarii

  1. ↑ conform contemporanilor lui Wiessner, el „avea obiceiul de a da vina pe alții pentru prima implementare a ideilor sale”
  2. ↑ Tilman a vrut să invite Houston la Everest în 1938, dar Comitetul Everest nu a susținut candidatura americană

Note

  1. ↑ http://www.theguardian.com/world/2009/oct/04/charles-houston-obituary
  2. ↑ 1 2 3 4 Wejchert, Michael. Amintindu-l pe Charles  Houston //  Alpinist :revistă. 2 octombrie 2009
  3. ↑ Câștigătorii premiului de citare Angelo Heilprin . AAJ . Preluat: 25 martie 2019.
  4. ↑ 1 2 Premiul Memorial David A. Soules . Clubul Alpin American. Consultat la 12 octombrie 2015. Arhivat din original la 27 septembrie 2015.
  5. ↑ Charles S. Houston . FUNDAȚIA MEMORIAL REGELE ALBERT I. Data accesului: 9 aprilie 2019.
  6. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Poiana, Greg. Charles Snead Houston // Alpinist . - 2004. - Nr. 09 (1 decembrie).
  7. ↑ Premiul pentru medalia de merit al Regelui Albert  //  AAJ [ . - 1997. - P. 269-270 .
  8. ↑ McDonald, 2007 , pp. 15-16.
  9. ↑ McDonald, 2007 , p. 19.
  10. ↑ McDonald, 2007 , p. douăzeci.
  11. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Sutton, John R. A lifetime of going above: Charles Snead Houston  // Journal of Wilderness Medicine. - 1992. - Nr. 3 . - S. 225-231 .
  12. ↑ 1 2 3 Conefrey, 2015 , Capitolul 2 BĂIEȚII HARVARD.
  13. ↑ McDonald, 2007 , p. 26.
  14. ↑ McDonald, 2007 , pp. 27-28.
  15. ↑ McDonald, 2007 , p. 29.
  16. ↑ Robert H. Bates. Oscar R. Houston, 1883-1969  (engleză)  // AAJ . - 1970. - P. 221-222 .
  17. ↑ Houston, Soția lui Charles S. Denali  // AAJ [  . - 1935. - Vol. II . - P. 285-297 .
  18. ↑ Goodwin, Stephen. Doctor Charles Houston: Alpinist care a abordat K2 de două ori și a devenit cea mai importantă autoritate în ceea ce privește răul de altitudine . Independent (1 octombrie 2009). Data accesului: 14 aprilie 2019.
  19. ↑ Operațiunea Everest, 1946 , pp. 11-12.
  20. ↑ Houston, Bates, 2008 , DESPRE AUTORI.
  21. ↑ SAXON, WOLFGANG. Walter A. Wood este mort la 85 de ani; Explorator mondial și geograf . The New York Times (20 mai 1993).
  22. ↑ 1 2 Houston, Charles S. Operation Everest II  // AAJ  . - 1986. - P. 122-127 .
  23. ↑ Istorie . Simpozioane internaționale de hipoxie. Data accesului: 27 aprilie 2019.
  24. ↑ Douglas, Ed. Necrologul lui Charles Houston . Guardian News & Media (4 octombrie 2009). Data accesului: 27 aprilie 2019.
  25. ↑ Martin, Douglas . Charles S. Houston, care a condus o escaladă eșuată în Himalaya, a murit la 96 de ani , The New York Times  (30 septembrie 2009). Preluat la 28 aprilie 2019.
  26. ↑ 1 2 3 4 5 Houston, Charles SMD Operation Everest, 1946  (ing.)  // AAJ . - 1947. - P. 311-315 .
  27. ↑ 1 2 Houston, Charles S. 29.000 Feet  // AAJ  . — 1946.
  28. ↑ Operațiunea Everest, 1946 , p. unu.
  29. ↑ Operațiunea Everest, 1946 , pp. 1-2.
  30. ↑ Informațiile din raportul oficial și raportul lui Houston diferă ușor.
  31. ↑ Operațiunea Everest, 1946 , pp. 31-32.
  32. ↑ Operațiunea Everest, 1946 , p. 32.
  33. ↑ Peter D. Wagner. Operațiunea Everest II  // Biblioteca Națională de Medicină din SUA Institutele Naționale de Sănătate Medicină și Biologie de înaltă altitudine. - Centrul Național de Informare în Biotehnologie, 2010. - Iunie ( Nr. 11(2) ). - S. 111-119 . doi : 10.1089 / ham.2009.1084 .
  34. ↑ 12 Isserman , 2008 , p. 192.
  35. ↑ 1 2 Houston, Charles S. Nanda Devi  // AAJ  . - 1937. - Vol. III, nr. 1 . - P. 1-20 .
  36. ↑ Isserman, 2008 , pp. 194-195.
  37. ↑ Tilman HW The Ascent of Nanda Devi  // The Himalayan Journal / Kenneth Mason. - 1937. - T. 09 .
  38. ↑ Isserman, 2008 , p. 196.
  39. ↑ 1 2 3 4 5 Conefrey, 2015 , Capitolul 2 The Harvard Boys.
  40. ↑ 12 Isserman , 2008 , p. 207.
  41. ^ 1 2 K2 1938: Prima expediție americană în Karakoram . Clubul Alpin American (9 februarie 2018). Preluat: 27 mai 2019.
  42. ↑ 12 Charles S. Houston . Încercări la K2  // Harvard Mountaineering. - 1939. - Decembrie ( Nr. 5 ). - S. 6-10 .
  43. ↑ 12 Houston , Charles. A Reconnaissance of K2, 1938  // The Himalayan Journal / Kenneth Mason. - 1939. - Vol. unsprezece.
  44. ↑ 12 Isserman , 2008 , pp. 212-215.
  45. ↑ Bates Robert H. Five Miles High . — Londra: Robert Hale Limited, 1940.
  46. ↑ 1 2 3 Elizabeth S. Cowles. Nord spre Everest  (engleză)  // AAJ . - 1951. - Vol. VIII , nr. 1 . - P. 1-21 .
  47. ↑ Isserman, 2008 , pp. 255-257.
  48. ↑ Isserman, 2008 , pp. 257-258.
  49. ↑ Isserman, 2008 , pp. 257-261.
  50. ↑ Isserman, 2008 , pp. 261-262.
  51. ↑ 12 Isserman , 2008 , p. 306.
  52. ↑ 1 2 Conefrey, 2015 , Capitolul 6 Afaceri neterminate.
  53. ↑ 1 2 3 4 5 Roberts, Michel. Lupta pentru K2  (engleză)  // AAJ . - 1954. - P. 5-19 .
  54. ↑ Isserman, 2008 , p. 308.
  55. ↑ Isserman, 2008 , pp. 308-310.
  56. ↑ 1 2 Sale, 2011 , Houston, 1953.
  57. ↑ Eneix, Neil. Mountain Survival: Cum Pete Schoening a salvat 5 bărbați cu 1 topor pe K2 . Echipament de supraviețuire. Preluat: 19 martie 2019.
  58. ↑ 1 2 Fedarko, Kevin. Muntele Munților  // Afară . - 1 noiembrie 2003.
  59. ↑ Dr. Charles Houston. Frăția frânghiei  // The Himalayan Journal . - 2010. - Vol. 61.

Literatură

Link -uri

  Accesați articolul Wikidata  Dicționare și enciclopedii