Îmbrăcăminte în India

Îmbrăcămintea indiană  este o colecție de toate tipurile de îmbrăcăminte care sunt produse și purtate în India, care sunt parte integrantă a culturii indiene și a lumii.

Îmbrăcămintea din India variază de la o regiune la alta și depinde de caracteristicile etnice , geografice și climatice ale regiunii, precum și de tradițiile culturale ale popoarelor care o locuiesc. Din punct de vedere istoric, ținuta bărbătească și feminină a evoluat de la langots simpli (panouri indiene pentru bărbați) și obișnuiți pantofi obișnuiți la costume bine concepute pentru întregul corp, folosite nu numai pentru purtarea de zi cu zi, ci și cu ocazia sărbătorilor, precum și pentru efectuarea ritualurilor. si dansuri.. În orașe, aproape toate segmentele populației poartă îmbrăcăminte în stil occidental . Îmbrăcămintea indiană are o mare varietate de culori și materiale. Codul de culoare depinde de justificări religioase și rituale. De exemplu, în rândul hindușilor , purtarea hainelor albe este un semn de doliu, în timp ce printre parși și creștini, hainele de această culoare sunt de obicei purtate la o nuntă.

Istorie

Înregistrările istorice indiene ale îmbrăcămintei datează din mileniul al V-lea î.Hr. e. la civilizația Indus , care a știut să producă țesături de bumbac. În timpul săpăturilor s-au găsit ace de os și fusuri de lemn [1] . În India antică, producția de țesături de bumbac a fost foarte dezvoltată și mai multe metode de producție au supraviețuit până în zilele noastre. Herodot  , un istoric grec antic, a descris bumbacul indian drept „ lână mai frumoasă și mai blândă decât oaia în sine ” [2] . Îmbrăcămintea indiană din bumbac era foarte confortabilă pentru verile uscate și fierbinți ale subcontinentului. Cele mai multe cunoștințe despre îmbrăcămintea indiană antică provin din picturile rupestre și sculpturile din peșterile de munte, cum ar fi la Ellora . Aceste modele arată dansatorii și zeițele purtând dhoti , care este precursorul sari -ului modern . Castele superioare purtau haine de muselină brodate cu ornamente de aur [3] . Civilizația indiană a cunoscut și procesul de producție a mătăsii. Un studiu recent al firului de mătase cu mărgele Harappan a arătat că mătasea a fost făcută printr-un proces de înfășurare cunoscut doar în China până la începutul secolelor e.n. e [4] .

Potrivit istoricului grec antic Arrian [5] :

Hindușii purtau haine de in, a spus Nearchus , făcute din pânză luată din lemn. Și această lenjerie fie era mai albă decât alte tipuri de lenjerie, fie oamenii, fiind negri, o făceau albă. Aveau rochii care aveau lungimi diferite: de la genunchi la glezne și haine, din care o parte era aruncată peste umăr și acoperă capul. Indienii mai bogați purtau cercei de fildeș. Nearchus a spus că hindușii și-au vopsit bărbile în culori diferite: unii puteau fi mai albi decât albul, alții albastru închis, roșu, violet, verde. Oamenii din fiecare clasă aveau umbrele, pe care le foloseau vara. Purtau pantofi din piele albă cu artă, iar tălpile acestor pantofi erau multicolore și înalte, astfel încât cei care îi poartă păreau mai înalți.

În jurul secolului I d.Hr. e. India a fost invadată de triburi din Asia Centrală , precum și de perși și greci , care au avut un impact uriaș asupra culturii sale. În arta greco-budistă , influența indo-greacă din acea vreme este deosebit de remarcabilă . Buddha a fost înfățișat purtând himation grecesc , care este precursorul samghati-ului modern ( saṃghāti ), care face parte din kasaya călugărilor budiști [6] . În timpul Imperiului Mauryan și al Imperiului Gupta , oamenii au continuat să poarte haine necusute ca în vremurile vedice. Principala ținută vestimentară a acelei vremuri era antariya , din bumbac alb sau muselină, care era legată în jurul taliei cu o praștie numită kayabandh și o eșarfă numită uttariya , care era folosită pentru a drapa partea superioară a corpului.

Noile rute comerciale, atât pe mare, cât și pe uscat, au fost motivul schimbului cultural al Indiei cu țările din Asia Centrală și Europa . Romanii au adus indigo în India pentru vopsirea țesăturilor și bumbacul ca îmbrăcăminte. Comerțul cu China de-a lungul Drumului Mătăsii a dus la apariția țesăturilor de mătase în India. China a monopolizat comertul cu matase si a pastrat mult timp secretul productiei sale. Cu toate acestea, acest monopol s-a încheiat atunci când, potrivit legendei, o prințesă chineză, purtând semințe de dud și viermi de mătase în coafa ei , s-a căsătorit cu regele Khotan (acum Regiunea Autonomă Xinjiang Uyghur ) [7] . De aici rezultă că producția de mătase s-a răspândit în toată Asia și până în anul 140 d.Hr. e., practic, a fost stabilit chiar în India. În Artha Shastra ,  tratatul lui Chanakya despre guvernare , scris în secolul al III-lea î.Hr. e., sunt descrise pe scurt normele de realizare a țesăturii de mătase [8] .

În India antică, existau multe tehnici de țesut, dintre care multe au supraviețuit până în zilele noastre. Fiecare regiune a țării avea propriile modalități de a produce mătase și bumbac, datorită cărora au obținut o țesătură al cărei stil și aspect erau unice în acea regiune. Cele mai cunoscute dintre aceste stiluri de țesut au fost jamdani ( jamdani ), kasika vastra ( kasika vastra ) din Varanasi , butidar ( butidar ) și ilkal sari ( ilkal saree ). Brocartul de mătase a fost realizat cu fire de aur și argint și a fost profund influențat de stilul persan. Mughals au jucat un rol important în ridicarea nivelului artei, dintre care paisley și latifa buti (latifa buti ) [ 9] sunt exemple notabile .

Vopsirea țesăturilor în India antică era una dintre formele de artă. În India antică, existau 5 culori simple - suddha-varnas ( suddha-varnas ). Culorile complexe au fost clasificate în funcție de nuanțe și au fost numite misra-varnas ( misra-varnas ). Percepția nuanțelor subtile a fost descrisă în vechiul tratat indian Vishnu-dharmattara Purana , care vorbea despre cinci tonuri de alb, fiecare având propriul nume: fildeș , iasomie , luna de august, nor de august după ploaie și coajă [10] . Culorile utilizate în mod obișnuit au fost indigo (nila), roșu aprins și galben din șofrănel [11] . Tehnica mordantului a fost răspândită în toată India încă din mileniul II î.Hr. e. [12] . Tehnici precum vopsirea rezistentă și kalamkari au fost extrem de populare, iar textilele vopsite în acest stil au fost unul dintre principalele exporturi ale Indiei.

O parte integrantă a istoriei îmbrăcămintei indiene este șalul din Kashmir. Varietatea șalurilor din Kashmir include shahtoosh și pashmina (șal de lână). În engleză, shahtoosh este cunoscut și ca „șal inel”, în timp ce pashimna este numit istoric „pashm” ( pashm ). Mențiunile de țesături de lână asociate cu Kashmirul datează din vremurile vedice: Rig-Vedele vorbesc despre valea Sindh ( Sindh ), în care au fost crescute oile și despre zeul Pushan , care este considerat acolo ca un „țesător de haine” [13] . Lâna din aceeași vale a început să fie numită „pașm” (pașm - im. p., singular). Şalurile de lână au fost menţionate în textele afgane din secolul al III-lea î.Hr. î.Hr., dar referiri la lucrările din Kashmir au fost făcute în secolul al XVI-lea e.n. e. Sultanul Kashmirului, Zain-ul-Abidin, este considerat fondatorul acestei industrii [14] . Ctesias a scris că împăratul roman Aurelian a primit de la regele persan un paliu purpuriu , care era făcut din lână asiatică de calitate fină [15] . Batistele erau vopsite în roșu și violet. Culoarea roșie este produsă din coșenilă , iar violetul este obținut prin amestecarea colorantului roșu și albastru din indigo [16] . Cele mai scumpe șaluri din Kashmir sunt jamavar ( jamavar ) și kanika jamavar ( kanika jamavar ), care sunt țesute folosind bobine de fire vopsite, numite kani ( kani ). Crearea unei astfel de eșarfe poate dura mai mult de 1 an și necesită de la 100 la 1500 de cani, în funcție de gradul de complexitate al lucrării în sine [13] .

În antichitate, India își comercializa textilele cu China , Asia de Sud-Est și Imperiul Roman . La marginea Mării Eritreei se menționează țesătura de nalbă, muselina și bumbacul grosier [17] . Orașe portuare precum Machilipatnam și Bharuch au devenit bine cunoscute pentru producția lor de muselină și alte țesături de calitate. Comerțul cu arabii , care erau intermediari pe ruta comercială „ Drumul mirodeniilor ” dintre India și Europa , a contribuit la apariția țesăturilor indiene în Europa, unde erau atât de iubite de curțile regale din secolele XVII-XVIII [18] . Companiile olandeze , franceze și britanice din India de Est au concurat pentru un monopol în comerțul cu mirodenii din Oceanul Indian , dar a existat o problemă cu plata condimentelor în aur sau argint. Pentru a rezolva această problemă, lingourile de aur au fost expediate în India și folosite în comerțul cu textile indiene, dintre care o mare parte a fost comercializată cu condimente la alte puncte de vânzare. Ulterior, aceste condimente, împreună cu textilele indiene rămase, au fost vândute la Londra . Țesăturile indiene precum chintz și muselina imprimate , precum și mătasea cu model, au inundat piața britanică, ceea ce le-a permis producătorilor britanici de textile să copieze modele indiene pe imprimeuri artificiale , reducând astfel dependența de producătorul indian [19] .

Stăpânirea britanică în India și prima împărțire eșuată ulterioară a Bengalului au dus la apariția mișcării de eliberare națională Swadeshi . Unul dintre obiectivele principale ale acestei mișcări a fost atingerea autosuficienței și promovarea mărfurilor indiene pe piață, boicotându-i în același timp pe britanici [20] . Acest lucru a fost idealizat în producția de khadi . Khadi și produsele sale au fost puternic susținute de liderii naționali ai Indiei în opoziție cu mărfurile britanice și au fost văzute ca o modalitate de a împuternici artizanii rurali [21] .

Portul tradițional

Îmbrăcăminte pentru femei

În India, îmbrăcămintea pentru femei are mai multe tipuri și este strâns legată de cultura locală , religia și clima .

Rochia tradițională pentru femeile din nordul și vestul Indiei este sari sau gagra choli ( lehenga choli ), în timp ce femeile din sudul Indiei poartă sari, iar fetele pattu pavadai. Sari realizat din mătase este considerat cel mai elegant. Mumbai , cunoscută anterior ca Bombay, este una dintre capitalele modei din India. Îmbrăcămintea tradițională este de obicei purtată în zonele rurale din India. Un sari este o bucată lungă de țesătură vopsită care este drapată în bluze simple sau fanteziste. Fetițele poartă pavada. Atât sari-urile, cât și pavada au foarte des modele frumoase. Bindi  face parte din machiajul pentru femei . Îmbrăcămintea indo-occidentală  este o fuziune a modei sub-continentale occidentale și indiene. Churidar , dupatta , khara- dupatta , gamucha , kurta , mundum-neryathum și shervani printre altele .

În India, există diferențe clare între îmbrăcămintea tradițională pentru bărbați și femei. Acest lucru este evident mai ales în zonele rurale, deși în orașe, datorită influenței modei occidentale, nu mai există diferențe atât de stricte. Fetele până la pubertate poartă o fustă lungă numită langa (pavada în Andhra) și o bluză scurtă numită choli.