| 1996 Dezastrul Chomolungma | |
|---|---|
| Tip de | Moartea alpiniștilor |
| Cauză | nedefinită oficial |
| Țară | Nepal , Tibet |
| Loc | Chomolungma |
| data | 11 mai 1996 |
| mort | opt |
| afectat | 2 |
| dispărut | patru |
| Chomolungma | |
Dezastrul Chomolungma din 1996 este un caz de moarte în masă a alpiniștilor în timpul unei ascensiuni către cel mai înalt punct al planetei , care a avut loc în noaptea de 10-11 mai 1996. Victimele ei au fost patru membri ai expediției comerciale a companiei Adventure Consultants (din engleză - „Adventure Consultants”) Rob Hall , inclusiv el însuși, Scott Fisher , liderul expediției comerciale Mountain Madness (din engleză - „ Mountain Madness”). nebunie”), precum și trei alpiniști din indiano expediţie naţională organizată de Poliţia de Frontieră Indo - Tibet . Încă doi alpiniști care au urcat în acea zi au suferit degerături severe . În ceea ce privește numărul victimelor, tragedia din mai a fost cea mai mare din 1922, când șapte hamali ai expediției britanice a lui Charles Bruce au murit într- o avalanșă care a coborât de pe Colul Nord [1] .
Evenimentele din luna mai de pe Everest au primit o mare publicitate în mass-media și au provocat controverse cu privire la cea mai largă gamă de probleme, atât legate de organizarea ascensiunilor comerciale în general, cât și probleme particulare ale alpinismului la altitudine, cum ar fi permisiunea utilizării echipamentelor cu oxigen, precum și etica montană – acceptabilitatea normelor moral-etice tradiționale [2] la înălțimi exorbitante [3] [4] [5] . În ciuda faptului că tragedia a demonstrat clar că nu întotdeauna ghizii profesioniști de înaltă altitudine pot nu numai să asigure o ascensiune reușită, ci și să garanteze siguranța vieții și sănătății clienților lor, numărul expedițiilor comerciale pe Everest a crescut. Așadar, abia din 11 mai până în 27 mai 1996, 67 de alpiniști au urcat vârful [6] , pe 23 mai 2001, la cinci ani de la tragedie, 90 de oameni au urcat vârful într-o singură zi, pe 19 mai 2012, 234 alpiniștii au urcat vârful, iar în 2018, 715 persoane au urcat în vârf doar primăvara. În același timp, numărul deceselor a scăzut la 4% față de numărul total de ascensiuni (pentru 2018) [7] [8] .
Mulți dintre martorii direcți ai acestei ascensiuni dramatice au publicat ulterior cărți care își expun propria viziune asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la dezastru, dintre care cel mai faimos a fost bestsellerul Into Thin Air din 1997 de Jon Krakauer , un client al lui Rob Hall. , și o carte de același an Anatoly Bukreev , ghid „Mountain Madness”, „Ascent” . În 2000, au fost publicate memoriile lui Beck Weathers „Left For Dead: My Journey Home from Everest” și Lyn Gammelgaard „Climbing High: A Woman’s Account of Surviving the Everest Tragedy” . engleză - „ Climbing into the sky”), în 2011 cartea lui Graham Ratcliffe ( ing. Graham Ratcliffe ) „A Day to Die For: 1996: Everest’s Worst Disaster” (din engleză – „The day before death”), iar în 2014 Lou Kasischke memorii După vânt : 1996 Everest Tragedy , One Survivor's Story Parțial, subiectul a fost atins și în cartea lui Matt Dickinson The Other Side of Everest (2000).
Evenimentele din mai 1996 de pe Everest au stat la baza a două lungmetraje, precum și a mai multor documentare.
După prima cucerire a Everestului în 1953 și până la începutul anilor 1970, numărul alpiniștilor care au urcat pe vârful acestuia a fost mic - expedițiile himalayene erau activități extrem de costisitoare și, în plus, din motive politice și religioase, escaladarea în Himalaya de către autoritățile chineze . iar Nepal erau limitate. În anii 1970, interdicțiile au fost parțial ridicate, iar în anii 1980 au fost ridicate aproape complet, ceea ce a provocat o creștere bruscă a celor care doreau să viziteze această regiune puțin studiată și, în special, să urce pe al treilea pol al Pământului. Și dacă până atunci doar alpiniștii profesioniști erau printre cei care și-au dorit, pentru care Everestul era un fel de măsură a calificării profesionale, atunci după 1985, când David Breashers l -a ridicat pe omul de afaceri în vârstă de 55 de ani, Dick Bass , în vârful , conform lui Jon Krakauer, Everestul „... s-a grăbit să asalteze <toată lumea care și-a permis> cu ajutorul ghizilor, drept urmare alpinismul pe Everest a intrat irevocabil în era comerțului”. După cum a spus alpinistul rus Alexander Abramov , răspunzând la întrebarea „On ofensează munții încercările alpiniștilor neprofesioniști de a-i cuceri?”, „Oamenii obișnuiau să meargă pe drumuri, <și> apoi au apărut trăsuri și mașini... ” [9] [10] [7] . În plus, ascensiunile comerciale au devenit o altă sursă constantă de reaprovizionare a bugetelor regiunilor sărace din Himalaya, deoarece, potrivit lui Konrad Anker , „vor fi mereu oameni care vor să urce cel mai înalt punct din lume...” [11] .
Primele expediții comerciale pe Everest au început la începutul anilor 1990. Unul dintre cei mai de succes antreprenori din noul domeniu a fost neozeelandezul Rob Hall - în 1992-1994 a organizat trei ascensiuni de succes. În 1993 și 1995, expedițiile comerciale britanice ale lui Steve Bell ( ing. Stephen Bell , « Himalayan Kingdoms » (din engleză - « Himalayan Kingdoms » )) (din sud) și scoțianul Henry Todd ( ing. Henry Todd , " Himalayan Guides ") au avut succes. "(din engleză - "Himalayan guides")) (din nord) [12] [13] [14] . Ca în orice întreprindere comercială, au existat cei care, potrivit lui Todd, „... fără să clipească din ochi, <> îşi însuşesc o mulţime de bani, ştiind foarte bine că pupile lor nu au nicio şansă” [15] . Americanii nu au reușit să-și ocupe nișa într-o afacere promițătoare, în special, Scott Fisher, șeful companiei Mountain Madness, care fusese anterior angajat în organizarea de expediții în zone îndepărtate din Africa , Asia și America de Sud [16] .
În total, până în vârful Everestului au fost amenajate aproximativ 20 de trasee de diferite grade de dificultate [17] , dintre care două sunt considerate „clasice”, iar de-a lungul acestora se efectuează majoritatea ascensiunilor. Cele clasice includ traseul „nord”, descoperit în 1921 de George Mallory în timpul primei expediții britanice din 1921 (din Tibet - prin ghețarul East Rongbuk și North Col Pass ), și traseul „sud”, descoperit în 1951- 1952 de către expedițiile elvețiene și Eduard Wyss-Dunant (prin ghețarul Khumbu și pasul South Col ). Din punct de vedere tehnic, traseele sunt asemănătoare, dar cel „sudic”, pentru că este mai scurt, este mai popular [8] [18] . Din punct de vedere tactic, ascensiunile de-a lungul ambelor trasee se desfășoară în cele mai multe cazuri în stil „ asediu ” - la începutul traseului, se organizează o tabără de bază ( ~ 5200 m ), de-a lungul traseului, pe măsură ce urci (aproximativ la fiecare 500 de metri ) , un lanț de tabere intermediare de mare altitudine (I-II-III etc.), din ultimul, asalt (SHL), se încearcă atingerea vârfului. În expedițiile comerciale (precum și anterioare), logistica de mare altitudine - amenajarea taberelor și aprovizionarea acestora cu tot ceea ce este necesar (echipament, hrană, combustibil) - este asigurată de hamali de mare altitudine - șerpași . Aceștia (în funcție de calificări) pot organiza asigurare (fixarea balustradelor ) pe tronsoane periculoase sau dificile din punct de vedere tehnic ale traseului [7] [19] .
Tabăra de asalt la urcarea dinspre sud (pe Colul de Sud) se află la o altitudine de aproximativ 8000 de metri . Urcarea spre varf de pe acesta dureaza in medie aproximativ 10-12 ore , cele mai vizibile elemente ale reliefului la etapa finala a traseului sunt Balconul ( ing. Balconul , 8400 m , 4-5 ore [din SL] ) - partea superioară a contrafortului central - o margine stâncoasă caracteristică pe creasta de sud-est a Everestului, Summit-ul Sud ( English South Summit , 8690 m , 7-10 ore ) și Pasul Hillary ( 8790 m ) - un treisprezece- metru abrupt și secțiune îngustă a crestei. În plus, ascensiunea în vârf se realizează de-a lungul unei pante înzăpezite relativ blânde. Coborârea de pe vârf până în tabăra de pe Colul Sud durează 4-7 ore (în total durează aproximativ 14-19 ore pentru a urca/coborî ) [19] [20] . Pe baza acestui fapt, strategia generală pentru o ascensiune sigură pe vârf presupune o ieșire devreme, cu o coborâre înainte de apusul amurgului, care pe Everest începe la mijlocul primăverii în jurul orei 17.00, ora locală [21] .
La urcarea din nord, de regulă, tabăra de bază avansată ( English Advanced Base Camp ; ABC), situată la o altitudine de ~ 6500 de metri , este folosită ca tabără de bază . Întrucât pasul North Col este mult mai jos decât South Col, prima tabără de mare altitudine este amenajată pe ea ( 4-6 ore de ABC). Tabelele II și III sunt organizate la altitudini, respectiv, de 7500 m ( ~5 ore de la prima) și 8300 m ( 4-6 ore de la a doua). Locul de alpinism cheie este a doua treaptă , o secțiune stâncoasă aproape verticală a crestei de est, pe care expediția chineză din 1975 a instalat o scară. Timpul mediu de urcare pe culme din Tabăra III coincide aproximativ cu timpul de coborâre la acesta și este estimat la 7-8 ore (aproximativ 14-16 ore în total ) [19] [22] .
În ciuda faptului că hamalii de mare altitudine în ascensiunile comerciale preiau o cantitate semnificativă de muncă fizică și tehnică pe trasee, ghizii montani sunt implicați în asigurarea siguranței clienților, care depinde direct de aclimatizarea corectă la altitudine. Potrivit lui A. Bukreev, „... este foarte important să putem distinge sănătatea precară a clientului, care este norma <...>, de vestigii [mai] probleme grave”. „Pentru un începător <...> toate senzațiile sunt noi, nu ca cele cu care este obișnuit. Prin urmare, îi este greu să-și controleze starea...” [23] . Însuși procesul de aclimatizare constă într-o urcare treptată și „obișnuirea” cu lucrul la el. Întrucât procesul de aclimatizare este în mare măsură individual, strategia acestuia, admiterea clienților la ascensiune, precum și tactica acestuia sunt determinate direct de conducătorul expediției (ascensiunea). De obicei, ascensiunile la altitudini de peste 8000 de metri sunt efectuate folosind oxigen suplimentar, a cărui cantitate este calculată și de liderul ascensiunii, pe baza duratei estimate a ascensiunii - coborârii, care, la rândul său, depinde de condiția fizică. a grupului condus de el [24] [25] [26] .
Unul dintre factorii cheie pentru escaladarea cu succes a Everestului este vremea. Din punct de vedere geografic, muntele este situat în zona de influență a vântului musonic , astfel încât perioada cea mai favorabilă este de la jumătatea lunii aprilie până la jumătatea lunii mai. În cuvintele alpinistului Ed Viesturs : „în fiecare primăvară există o fereastră în vreme - o perioadă de zile calme și senine... În unii ani cade la începutul lunii mai, în alții - în a doua jumătate” [27] ] . Totuși, întrucât înălțimea vârfului se află practic la limita inferioară a curentului cu jet de mare altitudine , factorul furtunilor bruște, în timpul cărora rafale de vânt pot ajunge la 160 km/h , nu poate fi exclus [7] . În mai 1996, fereastra meteo s-a dovedit a fi în a doua jumătate a lunii mai - atunci Hans Kammerlander , Ed Visthurs și însoțitorii săi, echipa rusă din Krasnoyarsk Sergey Bayakin ( Pyotr Kuznetsov , Valery Kokhanov și Grigory Semikolenkov ) a urcat fără probleme - 20 mai, conform noului traseu) și multe altele [28] [29] [6] .
În 1996, autoritățile oficiale din Nepal au schimbat regulile de desfășurare a expedițiilor în zonele muntoase „o expediție - o rută”, deci pentru prima dată numai în primăvară pe ruta sudică clasică către Everest - Lhotse (la etapele inițiale ascensiunea la vârfuri coincide) 11 expediții au lucrat [30] [6] , inclusiv Expediția IMAX a lui Ed Viesturs, Expediția Națională Taiwaneză ( Expediția Națională Taiwaneză ) Makalu Go , echipa sud-africană (regia Ian Woodal ), Gyoran Kropp (solo), expediție internațională britanică-daneză-finlandeză, „ghizi himalayeni” de Henry Todd și alții [27] [31] .
Liderul expediției: Scott Fisher (40 de ani) - alpinist profesionist (Everest, K2 , Lhotse).
Ghiduri:
Clienti:
Șerpași:
Echipa Mountain Madness a sosit în tabăra de bază pe 30 martie și a finalizat programul de aclimatizare planificat până pe 3 mai [35] . În timpul ieșirilor de aclimatizare, din motive naturale, Pete Schenning și Dale Cruz au renunțat la lupta pentru vârf (cel din urmă a fost coborât cu greu în taberele inferioare pe 28 aprilie) - nu au putut face față influenței înălțimii . Fisher, care s-a străduit să ofere sprijin clienților săi, potrivit lui Bukreev, deja până pe 23 aprilie „... a întârziat programul, s-a epuizat cu un efort fizic exorbitant... A mers pe marginea unui abis nu mai puțin periculos decât crăpăturile insidioase de pe Khumbu. gheţar. Cu toate acestea, de fiecare dată a reușit să iasă și a rămas la fel zâmbitor și prietenos .
Pe 6 mai, „Mountain Madness” în plină forță (cu excepția lui Piet Schoening) a intrat la asaltul vârfului. Înainte de a ajunge în Tabăra II, Dale Cruz (căreia Fischer a decis să-i mai acorde o șansă) era epuizat, iar Scott a decis să-l doboare. Boukreev, care a plecat puțin mai târziu decât echipa principală, i-a întâlnit coborând în tabăra de bază: „Dale arăta rău, Scott părea nervos și puțin supărat. Văzându-i oboseala și realizând că ar fi mai bine pentru el să fie acum cu expediția, i-am oferit serviciile mele lui Scott, dar el mi-a spus că și-ar dori să-l vadă pe Dale însuși. Potrivit coautorului Boukreev Weston De Walt: „Dacă adunați toate <C. Fisher> tranziții în sus și în jos în ultimele săptămâni, ar fi suficiente pentru a urca Everestul de trei ori” [37] .
Pe 6-7 mai, expediția a petrecut în Tabăra II. Henry Todd de la Himalayan Guides, care l-a întâlnit pe Fischer la apropierea lagărului 2 pe 7 mai, a remarcat că „Scott nu i-a părut deloc milă de el însuși, i-a ars în fața ochilor. Era clar că nu se simțea bine.” Când a fost întrebat de ce nu l-a trimis pe Cruz cu unul dintre ghizi, Fisher a spus că nu poate „... să facă altfel, știi, aproape că a plâns. Nu l-am putut trimite nici cu Anatoly, nici cu Nilul, nici cu vreunul dintre șerpași. El este prietenul meu...” [38]
Pe 8 mai, toți participanții au ajuns în tabăra III, iar în după-amiaza zilei de 9 mai au urcat în tabăra de asalt IV de pe Colul de Sud - vremea era furtunoasă și, potrivit lui Bukreev, nu trebuia să iasă în dimineața următoare. „A fost cu adevărat un loc infernal, dacă poate fi atât de frig în iad: un vânt înghețat, a cărui viteză depășea 60 de mile pe oră, a răvășit pe platoul deschis...” [39] .
Liderul expediției: Rob Hall (35 de ani) - alpinist profesionist (Everest [4], K2, Lhotse, Cho Oyu , Makalu [40] ).
Ghiduri:
Clienti:
Șerpași:
Echipa de „Consultanți” a ajuns în tabăra de bază pe 10 aprilie, iar pe 13 a plecat la prima drumeție de aclimatizare. În următoarele trei săptămâni, toți membrii expediției au mai făcut două călătorii, timp în care au petrecut patru nopți în tabăra II ( ~6500 m ) și una în tabăra III ( ~7100 m ). Pe 1 mai, toată echipa a coborât în tabăra de bază pentru odihnă. Data preliminară pentru asaltul la vârf de către Hall a fost stabilită în avans pe baza propriei experiențe - 10 mai, această dată, potrivit lui Ed Wisturs, i-a adus noroc în trecut [27] [42] .
În dimineața zilei de 6 mai, Hall și clienții săi și-au început ascensiunea către taberele superioare. Pe drum, s-au întâlnit cu un suedez care cobora să-l odihnească pe Joran Kropp , care a abandonat „vârful” la câțiva metri de acesta - „... pe la ora două după-amiaza, vineri (3 mai), a ajuns doar la un înălțimea de 8748 de metri și era chiar sub vârful de Sud. În ciuda faptului că avea 60 de minute până la vârf , Kropp a decis să se întoarcă, crezând că era prea obosit și, dacă va continua să urce, nu va putea coborî în siguranță înapoi. Hall, care, potrivit lui Krakauer, „ne-a vorbit de mai multe ori despre marea importanță a orei de întoarcere în ziua asaltului la vârf”, a fost impresionat de decizia suedezului - „Cu suficientă hotărâre, orice idiot poate urca acest munte. .. Dar trucul este să cobori viu” [43] . Pe 7 mai, „Consultanții”, precum și „Mountain Madness”, s-au odihnit în Tabăra II, o zi mai târziu au urcat în Tabăra III, iar pe 9 mai au ajuns la Col. Sud. Potrivit notelor lui Krakauer: „Vremea și înfrângerea muntenegrenilor [K 1] nu au fost de bun augur pentru asaltul nostru asupra vârfului, care, conform planului, urma să înceapă în mai puțin de șase ore” [46] .
Detaliile exacte despre organizarea și desfășurarea Expediției Naționale Taiwaneze (Expediția Națională Taiwaneză ) sub conducerea lui Makalu Go ( ing. Gau Ming Ho , Gau Ming-Ho ) nu au fost acoperite în sursele în limba engleză. Pe 8 mai, Makalu, în vârstă de 41 de ani, și Chen Yu Nan, în vârstă de 36 de ani, au fost însoțiți de trei hamali de mare altitudine în tabăra III. În noaptea de 9 mai, Chen a coborât din cort „de nevoie” și, alunecând pe o pantă înghețată, a „zburat” într-o crăpătură glaciară la 25 de metri mai jos. În ciuda faptului că a fost ajutat rapid și nu a suferit nicio pagubă vizibilă, Chen a refuzat să continue să urce în tabăra IV pe Colul Sud dimineața, spunând că are nevoie de mai multă odihnă. În după-amiaza zilei de 9 mai, el a fost găsit incapabil chiar sub Tabăra III de către șerpașii care coborau din Col. L-au coborât încă 300 de metri altitudine, dar în ciuda eforturilor lor, precum și a membrilor expediției IMAX care au venit în salvare din Tabăra II, Chen a murit. David Breashers (IMAX) a transmis incidentul lui Makalu Go, care până atunci, însoțit de hamali Kami Dorje , Ngima Gombu și Mingma Tshering , urcase în tabăra de asalt IV de pe Col. Sud. Potrivit memoriilor lui Guo: „Atunci nu m-am gândit la Chen. Nu am putut să înțeleg faptul morții lui. Nu aveam cu cine să împărtășesc asta. Tocmai stăteam în cortul Tabăra IV”, vremea era furtunoasă, iar posibilitatea unui asalt asupra vârfului a doua zi este puțin probabilă [31] [47] [48] .
La ora locală 19:30, potrivit Krakauer, vântul puternic care a năvălit peste Everest s-a domolit brusc. În propriile sale cuvinte: „Instinctul lui Hall a fost uimitor: s-a dovedit că a cronometrat perfect încercarea noastră. „Johnny, Stuart! strigă el dintr-un cort vecin. Se pare că avem băieți norocoși. Fii gata să te distrezi până la unsprezece și jumătate!’” [49] Decizia finală de a începe ascensiunea în noaptea de 9/10 mai a fost luată de Rob Hall. Fisher a fost de acord cu argumentele sale, în ciuda obiecțiilor ghidului său senior [50] . Concentrându-se pe decizia profesioniștilor, precum și pe vreme, Makalu a decis să se alăture echipelor Fisher și Hall: „Dacă cel puțin o persoană se ridică în vârf, expediția va avea succes”. În plus, s-a asigurat suplimentar, știind că el și șerpașii săi nu vor fi singuri în timpul asaltului asupra muntelui [48] .
Pe la miezul nopții, expedițiile lui Hall și Fisher au părăsit tabăra IV, Makalu și cei doi șerpași ai săi puțin mai târziu. Toți participanții (cu excepția lui Bukreev și Lopsang, care au mers fără oxigen, dar totuși fiecare a luat cu ei câte un cilindru pentru orice eventualitate) au purtat câte două butelii de oxigen, cilindri suplimentari (al treilea), proiectați pentru coborâre, au ridicat șerpații ambelor expediții. spre sud. Deoarece fiecare cilindru, cu un consum normal de oxigen, este evaluat pentru o medie de șase ore, acest lucru a însemnat că nimeni nu a trebuit să se întoarcă în Tabăra IV după ora 18:00 - o practică obișnuită de alpinism. Fisher, spre deosebire de Hall, care a stabilit pentru clienții săi ora de control pentru începerea coborârii între 13:00 și 14:00, nu a stabilit condiții stricte - era planificat ca Beidlman și Boukreev să conducă alternativ grupul, iar Fisher să trimită în jos. ramas in urma. În caz de probleme, avea contact radio cu Lopsang, care trebuia să fie întotdeauna fie în fruntea grupului, fie lângă partea avansată a acestuia. Nici Beidleman, nici Boukreev nu aveau walkie-talkie. Pe lângă livrarea oxigenului sub Summit-ul de Sud, sirdarii expedițiilor, prin înțelegere între Hall și Fischer (Lopsang și Ang), deplasându-se în fruntea echipelor, au trebuit să organizeze asigurare de balustradă în timpul ascensiunii pe cele mai periculoase tronsoane din partea superioară a traseului [51] [52] .
De facto, după ieșire, Lopsang nu a fost în fruntea grupului, dar din motive necunoscute era în spatele său , asigurându-l pe Sandy Pittman pe o frânghie scurtă de siguranță și, prin urmare, fizic nu a putut îndeplini acordurile exprimate, ceea ce a provocat primul întârzieri în timpul ascensiunii . Așadar, la 5:30 dimineața, cu o oră înaintea celorlalți, Ang și Krakauer au ajuns primii la Balcon și, după amintirile acestuia din urmă, „ar fi putut cu ușurință să treacă înainte să atârne balustrada. Dar Rob mi-a interzis absolut să merg mai departe, iar Lopsang era încă mult sub <>, așa că nu era nimeni aici care să-l ajute pe Ang Dorje. Pe măsură ce alpiniștii urcau, pe Balcon a apărut primul „ bloc ” [52] .
Când Lopsang s-a ridicat, a devenit clar că era epuizat de „tutela” lui Pittman și nu va putea lucra la agățarea balustradei. După ce i-a luat frânghiile, a fost înlocuit de Neil Beidleman, al doilea ghid al Mountain Madness. Potrivit memoriilor lui Bukreev, „Am stat pe balcon mai mult de o oră și am fost deja în întârziere. Urcând pe balustradă, m-am oprit de câteva ori pentru a lăsa clienții să meargă înainte. Am încetinit în mod deliberat, sperând că îl voi întâlni pe Scott <> aveam de gând să discut cu el despre starea clienților noștri și să primesc instrucțiuni despre cum să procedez. Planul general îmi era cunoscut, desigur, dar împrejurările s-au schimbat” [53] . Potrivit memoriilor lui Krakauer, „mulțimea la înaintarea de-a lungul frânghiei creștea cu fiecare alpinist nou sosit, astfel încât cei care nu puteau să înainteze cădeau din ce în ce mai în urmă” [54] .
În jurul orei 10:00, Beidleman a ajuns la Summit-ul de Sud. O jumătate de oră mai târziu, Martin Adams s-a apropiat de el. Cam în aceeași oră (10:30) [55] Frank Fishbeck s-a întors, încercând deja în mod repetat să urce în vârful lumii, dar de data aceasta „a prevăzut intuitiv o schimbare a vremii în rău” [6] . Urcând pe Balcon, din cauza unor probleme de vedere (o consecință a unei operații la ochi suferite anterior), Beck Weathers a refuzat să continue cățărarea. Rob Hall l-a sfătuit să nu coboare singur în tabăra a patra: „... aș vrea să rămâi aici, atunci voi ști exact unde să te caut la întoarcere de sus...” [ 56] . O oră mai târziu, încă trei dintre cei mai înapoiați clienți ai lui Hall s-au alăturat refuznicilor: Stuart Hutchison, Lou Kasishke și John Task. Pentru a-i însoți în jos prin decizia liderului „consultanților” au mers Kami și Lhakpa Chkhiri [55] . Puțin mai târziu, un alt client al lui, Doug Hansen, a decis să se întoarcă, dar după un dialog cu liderul la coborâre, a decis să continue urcarea [52] .
Clienții rămași ai The Consultants, amestecați cu șerpași, clienții Mountain Madness și echipa taiwaneză, și-au continuat ascensiunea către South Summit. Începând cu ora 11:30, chiar și cu cel mai economic consum de oxigen, membrii expedițiilor Fisher-Hall mai aveau doar câteva ore, în ciuda faptului că buteliile de oxigen de rezervă , concepute pentru coborâre, nu fuseseră încă livrate . 57] .
Un alt „gât de sticlă” s-a format în fața treptei Hillary - când Boukreev a urcat Summit-ul de Sud, i-a găsit acolo pe „Martin [Adams], Neil [Beidleman], Ang Dorje, Tim [Madsen] și alți câțiva participanți acolo, în timp ce Ang Dorje „s-a uitat. foarte obosiți”, iar „restul șerpaților nu erau încă pregătiți să urce”, deși ei erau cei care, conform planului, „ar fi trebuit să repare balustrada...” [58] . Potrivit lui Krakauer, „În jurul orei 11:40, Beidleman a întrebat: „Hei Ang Dorje, ai de gând să repari frânghiile sau nu?” Ang Dorje a răspuns scurt și fără echivoc „Nu”. Poate că a răspuns așa pentru că niciunul dintre șerpații lui Fisher nu a fost acolo pentru a împărtăși munca . Boukreev, Beidleman, Andy Harris și Jon Krakauer au preluat în cele din urmă organizarea balustradei din partea de sus a traseului. Au fost primii (cu o mică diferență de timp) puțin mai târziu de ora 13:00 care au ajuns pe vârf. În 40 de minute , Martin Adams și Clive Schoening au urcat în vârf, după care „mișcarea de la vârf s-a oprit” [60] .
De teamă că s-ar putea să nu fie suficient oxigen pentru a coborî spre Summit-ul de Sud, Krakauer a fost primul care a coborât de pe vârf după 15 minute petrecute pe el, urmat de Andy Harris. Ei au fost, de asemenea, primii care au întâlnit un „bloc de trafic” pe treapta Hillary, format din rămase în urma alpiniștilor [К 2] . În jurul orei 14:00, Martin Adams, Clive Schoening și Anatoly Boukreev, care au petrecut aproximativ o oră fără oxigen pe el, au început să coboare de pe vârf: „M-am gândit că clienții ar fi putut avea dificultăți pe treapta Hillary și am decis să coboară [62] .” Pe la ora 14:30, Boukreev, după ce s-a întâlnit anterior cu „clienții săi”, Rob Hall cu „clientul său” [K 3] pe creasta summit-ului s-a încrucișat cu Scott Fisher, care mergea mai încet decât „taiwanezul” care mergea înaintea lui. [K 4] . Boukreev a discutat decizia sa cu privire la coborâre cu liderul său - Fischer a aprobat-o: „Când l-am întâlnit pe Fischer, m-am simțit încrezător în abilitățile mele și știam că dacă cobor repede acum, atunci mai târziu pot face tot ce este necesar. Din tabăra a patra, traseul nostru era clar vizibil, iar eu puteam urmări situația de pe munte” [63] . Neil Beidleman [K 5] a rămas în vârf , iar până la ora 14:30 toți ceilalți patru clienți ai Mountain Madness, inclusiv sirdar Lopsang [K 6] , au atins vârful [63] . Cam în aceeași oră, Rob Hall, Yasuko Namba și Mike Groom au atins vârful - la 14:15 de la vârf, Hall a raportat la tabăra de bază că el și cei doi șerpași ai săi Ang Dorje și Norbu se aflau în vârf (i-a trimis pe șerpașii). imediat jos, ca și Groom și Yasuko Nambu, și a spus că va fi în așteptare pentru Doug Hansen [K 7] ) [65] [66] [64] . Marea majoritate a celor care au urcat pe vârf mai târziu de ora 14:00 erau deja pe a treia butelie de oxigen „de coborâre” [67] .
La 15:40 Scott Fisher a contactat tabăra de bază și a raportat că întreaga sa echipă a ajuns la vârf. Makalu și cei doi șerpași ai săi au ajuns ultimii pe vârf (în jurul orei 15:00, ora locală, după propria estimare (ore), în realitate, aproape simultan cu Fisher) și Doug Hansen (pe care Hall l-a așteptat în vârf mai bine de o oră). si jumatate - pana aproape de 16:00 sau chiar putin mai mult). Cam în același timp, au început să apară primele semne ale unei furtuni iminente [48] [68] [69] .
DescentClienții din afara traseului lui Rob Hall, Fishback, Hutchison, Kasishke și Tusk, împreună cu șerpașii lor Kami și Lhakpa Chkhiri, au fost primii care au coborât în siguranță în Tabăra IV. Ultimii cinci l-au întâlnit pe Beck Weathers la coborâre, dar acesta a refuzat să coboare cu ei – potrivit lui, „nu vedea niciun motiv la acel moment să încalce promisiunea făcută lui Rob” [70] .
Primul care a coborât direct de pe vârf, Jon Krakauer, împreună cu Andy Harris [60] , a petrecut mai mult de o oră (până la 14:45) în vârful Treptei Hillary din cauza „gâtului de sticlă” [71] format acolo , după care și-au continuat drumul în jos. Boukreev și Martin Adams au coborât după ei. După ce a coborât de pe treaptă, Hillary Boukreev a depășit acest trio și a fost primul, după propria estimare, în jurul orei 17:00, care a ajuns în tabăra IV [72] . Pe balcon, a întâlnit un alpinist (Beck Weathers) care a spus că este bine și l-a întrebat unde este Hall. Boukreev i-a spus străinului că Rob (conform estimărilor sale) se afla la o oră sau două distanță, în plus, „după ce m-am uitat la South Ridge, am văzut un alpinist coborând printre norii de pe stânci, la o altitudine de aproximativ 8500 de metri . „Grozat”, m-am gândit, „acesta trebuie să fie Andy Harris, care acum va veni și va avea grijă de clientul său”. Potrivit memoriilor lui Bukreev, „... interlocutorul său era foarte rece, de parcă <ar fi fost> deja degerat și cu greu putea vorbi” [73] .
După ce au ajuns în vârf, șerpașii lui Hall au coborât, la fel ca Mike Groom și Yasuko Namba. La ora 15:10, după ce au petrecut cel puțin 40 de minute pe vârful lumii , coborârea, însoțită de Neil Beidleman, a început clienții rămași ai Mountain Madsen, Tim Madsen, Charlotte Fox, Lyn Gammelgard și Sandy Pittman [74] [71] . Întârzierea semnificativă a primilor pași Hillary de a părăsi vârful în vârf a compensat oarecum diferența de timp față de coborârea lor spre Col. Sud. Mike Groom, primul ghid al „Consultanților”, l-a prins din urmă pe Krakauer deja în apropierea South Summit-ului, unde i-a dat rezervorul de oxigen (cel din urmă a rămas fără oxigen cu câțiva metri înainte de depozitul de la South Summit) . La Summit-ul de Sud din Krakauer, precum și Martin Adams, Andy Harris a fost văzut ultima oară scotocind printr-o grămadă uriașă de rezervoare vechi de oxigen [75] . Potrivit lui Krakauer, Harris avea deja hipoxie severă în acel moment, dar apoi el, care el însuși suferea de foamete de oxigen în ultimii metri ai coborârii spre Summit-ul de Sud, „... incapacitatea de a vedea evident a fost parțial sporită de protocol ghid-relație client. <> dacă am urca împreună <> ca parteneri egali, ar fi de neconceput pentru mine... Dar în această expediție a fost în rolul unui ghid...” [67] .
Martin Adams a condus drumul spre Balcon, urmat de Jon Krakauer, Mike Groom și Yasuko Namba, urmat de Beidleman și clienții săi. În jurul orei 17:00, chiar sub Balcon, în condiții de deteriorare bruscă a vizibilității, Martin Adams a intrat pe culoarul de coborâre greșit , iar în timpul în care și-a observat greșeala și a urcat înapoi, John Krakauer i-a „condus” pe cei care coborau. Pe balcon, Mike Groom și-a găsit un alt client, Beck Weathers. L-a trimis pe Yasuko Nambu jos și a început să-l coboare pe o frânghie scurtă. Ca urmare, pe tronsonul final al potecii dinspre vârf, lanțul de coborâtori arăta astfel: Krakauer - Adams - Namba - Groom with Weathers - Schoening și Gammelgard - Beidleman - Pittman - Fox și Madsen [64] [76] .
Uraganul a izbucnit, după diverse estimări, între orele 16:30 și 17:30, iar la ora 19:00 răvășea deja în plină forță [68] [63] [77] .
Krakauer a fost primul client care a ajuns în vârf și a ajuns în tabăra de pe Colul Sud, după propria sa estimare, pe la șase și jumătate seara [76] . Martin Adams a coborât după el, nu fără probleme (totuși, conform martorilor oculari, ambii au venit puțin mai târziu - aproximativ între orele 20:00 și 21:00 [78] [68] ). Yasuko Namba, coborând după Adams, a rămas fără oxigen la ~8500 m și la aproximativ 150 de metri verticală înainte de Colțul de Sud, potrivit lui Krakauer, „o japoneza minusculă s-a așezat, refuzând să se deplaseze mai departe”. Din moment ce Groom nu o putea ajuta în niciun fel - târa pe Weathers epuizat, Yasuko a început să-l coboare pe Beidleman. Acesta, temându-se în lipsa vizibilității să se îndrepte spre stâncile abrupte ale zidului vestic al Lhotsei, a luat clienții puțin „în stânga”, sugerând să meargă în partea centrală a Colțului de Sud [71] [79] . După ce a coborât pe şa şi a rătăcit de-a lungul ei în întunericul total cu vizibilitate „zero” în căutarea unei tabere, ca urmare, întregul grup (inclusiv Șerpașii din Sala care i s-au alăturat) a ajuns la doar patru sute de metri de Tabăra IV, lângă Zidul Kangshung cade , unde au fost forțați să aștepte îmbunătățirea vizibilității [80] . Într-una dintre rarele goluri din furtună, Schoening, Beidleman, Lin Gammelgard, Groom și doi șerpași au reușit să ajungă în tabăra IV la aproximativ o oră după miezul nopții și să cheme ajutor [81] [82] [83] .
Nu se cunoaște ora exactă a începerii coborârii de pe vârful Everestului de către Fischer, Lopsang, Hall cu Hansen și taiwanezi. Fischer și Lopsang au coborât relativ în siguranță la o altitudine de 8300 m , după care Scott s-a așezat și a refuzat să continue coborârea. Încercările lui Lopsang de a-l resuscita au eșuat, iar Lopsang, la insistențele lui Fisher, a coborât pentru ajutor. El a ajuns în Tabăra IV aproximativ în același timp cu grupul lui Beidleman și i-a cerut lui Bukreev să-l ajute pe liderul expediției, care ar fi dezvoltat edem cerebral [84] [85] [86] .
Coborând după Fischer, Makalu Go a căzut din impotență la câțiva metri sub Scott. Potrivit acestuia, l-a auzit chiar pe Scott spunând: „Sunt bolnav, sunt bolnav”, după care a căzut în uitare. Șerpașii care îl însoțeau au coborât [48] .
Rob Hall și Doug Hansen erau în vârful Hillary Step la ora 17:00. În acest moment, în Tabăra II, apelul său radio a fost interceptat: „Eu însumi pot coborî trepta Hillary, dar nu știu cum să o cobor” ... „Am nevoie de oxigen. te rog, cineva, te rog." În șase ore, prietenii lui Hall, Ed Wisturs, Guy Cotter [ K 8] și alții l-au motivat pe Hall să-l părăsească pe Hansen și să-și salveze propria viață. Cu toate acestea, potrivit lui Wisturs, Rob a decis să rămână cu clientul său pentru o petrecere de pijamă „rece”. La 2:45 a.m., pe 11 mai, Kotter a auzit apelurile radio intermitente ale lui Hall, în care a auzit ceva de genul „Mișcă-te, haide, haide”. Cel mai probabil, Hall îl cobora pe Hansen, iar în acest moment cureaua rucsacului a apăsat accidental postul de radio. La 5:00 dimineața, Hall a luat din nou legătura și a spus că „Doug a plecat” ( ing. Doug a plecat ) și a întrebat și: „Ce, nimeni nu va veni în ajutorul meu?” La acea vreme, Sala era situată chiar sub Summit-ul de Sud, într-o nișă mică parțial protejată de vânt. Hall a întrebat de asemenea: „Unde este Harold?” (Andy Harris), la care Wisturs (care nu știa unde Harris) a răspuns: „Andy este cu noi la parter”. Până la ora 9:00 Rob Hall, în ciuda apelurilor prietenilor de a începe coborârea, era încă nemișcat [27] [68] [87] .
După o oră și jumătate de la întoarcerea în tabăra de pe Colul de Sud, ghidul „Nebuniei Munților” Anatoly Bukreev, din moment ce niciunul dintre clienții săi, care ar fi trebuit să rămână fără oxigen până la această oră, nu a coborât la tabără, a urcat din nou - a cărat cu butelii de oxigen de rezervă și ceai fierbinte [88] . Din cauza vremii care se deteriorează brusc pe fundalul adunării amurgului, prima sa ieșire s-a dovedit a fi nereușită - Bukreev abia a reușit să coboare în corturile taberei IV. Primul client al lui Bukreev, Martin Adams, care a coborât în lagăr, „nu a putut să explice cu adevărat nimic” - era epuizat și nu știa despre situația celor care coborau după el [78] . Situația de pe munte a fost parțial clarificată după coborârea în tabăra grupului Beidleman-Groom, precum și a lui Lopsang, care a raportat despre poziția lui Fischer [89] [90] . După ce a acordat primul ajutor clienților, pe la unu și jumătate noaptea (după propria estimare) Bukreev a ieșit în căutarea celorlalți, dar și această încercare s-a încheiat cu eșec [91] . La următoarea, a treia ieșire (deja după ora 2:00), Anatoly i-a găsit pe Tim Madsen, Sandy Pittman, Charlotte Fox și japoneza Yasuko Nambu complet epuizați. În cuvintele sale: „toți au fost degerați; Charlotte nici măcar nu putea vorbi, iar Tim abia se putea mișca.” Lăsându-i lui Madsen un rezervor de oxigen pentru toată lumea și dând ceai celor care s-au rătăcit, în primul rând Anatoly i-a târât pe Charlotte Fox în tabără, iar la a patra și ultima ieșire, Sandy Pittman și Tim Madsen. El nu mai avea puterea să evacueze fără ajutor din exterior, ceea ce șerpașii și alți participanți care se aflau în corturile taberei IV și alți participanți care erau inconștienți în acel moment, Yasuko Namba, precum și să-l ajute pe Scott Fisher, nu au putut să-l ajute. a furniza. După cum a scris Boukreev mai târziu: „Mi-am îndeplinit datoria de ghid, salvându-mi grupul... <> Am plătit pentru salvarea clienților cu toate forțele mele de rezervă și nu au fost suficiente pentru a plăti un preț demn pentru viața lui Scott acestui mare Durere. ” [92] [93] .
În dimineața zilei de 11 mai, când uraganul s-a domolit, doi șerpați din expediția lui Fisher, Tashi Tshering și Ngawang, precum și doi șerpați din Hall, au urcat în speranța de a-și salva liderii [K 9] . L-au găsit pe Scott Fisher încă în viață în același loc în care Lopsang l-a lăsat, dar era inconștient. Încercările de a-l aduce în fire nu au dus la nimic. I s-a pus o mască cu oxigen conectat și a fost lăsat pe loc [95] . Makalu Go, care a fost găsit și de șerpași și care a „înviat” după o băutură fierbinte și oxigen, a fost coborât de Tshering și Ngawang [27] . Ang Dorje și Lhakpa Chkhiri, din cauza vântului de uragan, nu au putut să urce la Sala, care era încă în viață în după-amiaza zilei de 11 mai. La 6:20 p.m., a fost contactat ultima dată de Guy Cotter, care o avea pe soția lui Hall, Jan Arnold , pe telefonul prin satelit . După o scurtă conversație cu soția sa, Hall și-a spus ultimele cuvinte: „Te iubesc. Dormi bine, draga mea. Vă rog să nu vă faceți griji prea mult.” [96] [97] [98] [77] .
În aceeași dimineață, dr. Stuart Hutchison, însoțit de mai mulți șerpați, i-a găsit pe Yasuko Namba și Beck Weathers pe Col. Chiar dacă erau în viață, el i-a diagnosticat pe amândoi ca fiind în comă . Alpiniștii au fost lăsați acolo unde au fost găsiți, iar soția lui Weathers a fost informată că soțul ei a murit [68] .
Peter Etans și Todd Burleson din expediția Alpine Ascents International, care se aflau în Tabăra III în noaptea dezastrului, în dimineața zilei de 11 mai, contrar propriilor planuri, au mers imediat în Tabăra IV pentru a-i ajuta pe supraviețuitori. Ed Wisturs le-a permis lor și participanților afectați să folosească oxigenul și alte provizii (baterii, combustibil etc.) ale expediției IMAX, livrate anterior în tabăra de pe Col. Sud. Ei înșiși au început să urce urgent în tabăra de mare altitudine III (David Breashers, Robert Schauer , Aracely Segarra , Veikka Gustafsson și Ed Visturs) [68] [98] .
În după-amiaza zilei de 11 mai, Boukreev a urcat la etaj la Scott Fisher în ultima speranță de a-l ajuta. Potrivit acestuia, nefiind parcurs nici macar doua sute de metri, a vazut un barbat coborand cu fata innegrita rasucita de durere si maini degerate. Era Beck Weathers, înviat din morți. După ce l-a transferat în grija lui Ethans și Burleson, care se ridicaseră până atunci, la 19:00 Boukreev l-a găsit pe Fischer, dar a fost forțat doar să-și afirme moartea [98] .
Weathers reînviat a fost așezat într-un cort, pornit la aportul maxim de oxigen, învelit în doi saci de dormit, în interiorul cărora au pus sticle cu apă fierbinte. Potrivit doctorului Hutchison, care l-a examinat, nimeni nu a crezut că va supraviețui încă o noapte: „Pulsul îi era abia palpabil, era pulsul unui muribund. Era grav bolnav. Și chiar dacă ar trăi până dimineață, nu mi-aș putea imagina cum l-am coborî. Cu toate acestea, Beck a supraviețuit, iar în dimineața zilei de 12 mai, după o injecție cu dexametazonă , Ethans și Burleson au început să-l coboare. Deasupra taberei III li s-au alăturat Wisturs și Schauer. În aceeași zi, Weathers, precum și Makalu Go, care s-a simțit mai bine, au fost coborâți în a doua tabără, iar în dimineața zilei de 13, puțin mai departe de Tabăra I, au fost evacuați direct din ghețar la spitalul Kathmandu . de un elicopter militar, al cărui zbor era condus de Guy Kotter de la Adventure Consultants [68] [77] .
Clienții All Mountain Madness, conduși de Neil Beidleman și asistați de șerpași, și-au început coborârea în taberele inferioare în dimineața zilei de 11 mai. Potrivit Breashears, care a urcat urgent în Tabăra III împreună cu tovarășii săi de expediție, când au ajuns în a treia tabără, arătau ca „la linia de sosire a marșului morții”. După ce alpiniștii IMAX i-au reînviat cu o băutură fierbinte, aceștia și-au continuat coborârea în siguranță și au ajuns în taberele inferioare [68] . Pe 13 mai, A. Bukreev [99] a fost ultimul care a coborât în tabăra de bază „Mountain Madness”, doborând taberele de mare altitudine pe parcurs .
Membrii supraviețuitori ai Consultanților de Aventură și-au început coborârea în dimineața zilei de 12 mai și au ajuns la siguranța Taberei II în aceeași zi [100] .
Soarta lui Andy HarrisÎntr-o serie de evenimente din seara și noaptea de 10-11 mai, nimeni nu a acordat atenție absenței ghidului Adventure Consultants Andy Harris. Faptul că nu se afla în lagărul IV a fost aflat abia în dimineața zilei de 11. Căutarea lui sau a trupului lui pe Colul Sud nu a scos la iveală nimic. Potrivit lui Mike Groom, l-a văzut ultima oară pe Andy cu o zi înainte în jurul orei 18:00, la 100 de metri deasupra șei, „... înainte să-l ducă direct la fața Lhotse” [65] . Harris a dispărut.
Pe 23 mai, membrii expediției IMAX au urcat pe vârful Everestului. Ed Viesturs, care a ajuns primul la cadavrul lui Rob Hall după tragicele evenimente din 10 mai, a remarcat că „... rezervoare de oxigen erau stivuite în jurul lui, de parcă ar fi încercat să se adăpostească măcar de vânt. În mod ciudat, erau trei sau patru piolet înfipți în zăpadă lângă Rob . Le-am făcut poze, iar mai târziu am aflat că unul dintre ei îi aparținea lui Andy Harris. Ce s-a întâmplat cu el rămâne un mister la fel de mult ca și ceea ce s-a întâmplat cu Doug Hansen. Niciunul dintre cadavre nu a fost găsit. Poate că amândoi au căzut de pe creastă... Dar atunci cum au ajuns pioletele acolo? Un piolet este ceva pe care nu-l vei lăsa niciodată din mâini” [98] .
Cea mai populară versiune a morții lui Harris, care ar fi încercat să vină în ajutorul liderului său, a fost exprimată de Jon Krakauer în articolul și cartea sa (în timp ce se concentrează și pe nebunia lui Harris din cauza hipoxiei cu aproape 12 ore mai devreme). Cu toate acestea, nu este posibil să se confirme sau să infirme această versiune [68] [101] [102] . Potrivit specialistului în siguranță și cultură corporativă Cathy Van Dyck, a fost afirmația anterioară a lui Harris în timpul sesiunilor radio că South Summit nu avea rezervoare pline de oxigen, ceea ce a contribuit în parte la decizia ulterioară a lui Hall de a nu încerca să coboare .
În paralel cu expedițiile de pe partea de sud a Everestului, din partea sa nordică din primăvara anului 1996, au lucrat 14 expediții [103] , printre care Krasnoyarsk (Everest-96, liderul S. Bayakin [104] ), expedițiile britanice ale lui Simon Lowe ( Simon Lowe ) și Steve Bell, expediția norvegiană a lui Yun Gangdal , japonezii Kuji Yamazaki și Katsutoshi Ikese [ 105] , și expediția indiană ITBP ) organizată de Garda de Frontieră Indo-Tibetană (șeful Mohinder). Singh, Mohinder Singh ) - indienii aveau deja experiență de a urca în vârful lumii [106] , dar au urcat pentru prima dată pe traseul nordic [107] .
Expediția a inclus 24 de alpiniști indieni, un alpinist din Mongolia și 15 portari de mare altitudine [108] . Pe 5 aprilie, indienii au ajuns în tabăra de bază. Pe 18 aprilie, împreună cu norvegienii și germanii, indienii au înființat prima tabără de mare altitudine pe Colul de Nord (față de cea avansată la 6400 m , alias Tabăra IV). Până la 30 aprilie, traseul a fost fixat și tabăra V a fost înființată la 7800 m , iar pe 3 mai, șerpașii au organizat un asalt Tabăra VI la 8320 m , după care indienii au coborât la ABC pentru a se odihni. De asemenea, s-a decis că trei grupuri de asalt vor merge în ascensiune: prima - Tsewang Smanla , Dorje Morup , Tsewang Paljor , Jodh Singh , Wangchuk și Lobsang ( Lobsang ), liderul său Harbhajan Singh ( Harbhajan Singh ), al doilea sub conducere. a lui Prem Singh ( Prem Singh ) și al treilea sub conducerea lui P. Das. Pe 8 mai, primul grup a urcat în tabăra V ( 7800 m ), iar pe 9 mai în tabăra VI - în drum spre tabăra de asalt Lobsang, din cauza pericolului de degerături, a refuzat urcarea în continuare și a coborât. Al doilea grup de asalt pe 9 mai a urcat spre Colul Nord [103] .
Cronologia evenimentelor 10–11 mai 10 maiÎn dimineața zilei de 10 mai, primul grup din expediția indiană, din motive de natură obiectivă și subiectivă, a plecat în ascensiune abia la ora 8 dimineața, și nu la 3:30, așa cum era planificat anterior. Având în vedere o ieșire atât de târzie, echipa a decis să economisească timp urcând balustradele fixate de expedițiile anterioare, totuși, după ce a urcat aproape 8500 m , Paljor a fost încă nevoit să se întoarcă în Tabăra VI pentru frânghii de siguranță și să le ridice. La Primul Pas , Wangchuck și Jodh Singh au refuzat [103] . Evenimentele (timpul) care au avut loc după aceea, în prezentarea diverselor surse, diferă oarecum. Deci, potrivit lui Mohinder Singh, el a ordonat tuturor să se întoarcă cel târziu la ora 15:00. Harbhajan Singh, în calitate de lider al grupului, rămas în urma trio-ului avansat, în cuvintele sale, a semnalat acest lucru camarazilor care au mers înainte, dar ei fie nu i-au văzut gesturile, fie nu au înțeles. Oricum, Harbhajan a refuzat (în raportul lui Das, adjunctul lui Mohinder Singh, Harbhajan a suferit degerături la picioare, dar necesitatea de a se întoarce în jos nu este raportată în el [103] ). La ora 15:50 [K 10] , când trio-ul Smanla-Morup-Paljor s-a apropiat de treapta a doua, experimentații Smanla (Everest (1984), Kanchenjunga (1991) [109] ) au anunțat prin radio că vor ajunge în vârf, la care M Singh a transmis prin radio: „Ascultă-mă. Da-te jos. Soarele apune” [3] .
La 18:30 [103] (17:35 [3] ) alpiniștii au transmis prin radio că au ajuns pe vârf. Potrivit lui Matt Dickinson , membru al expediției britanice a lui Simon Lowe, „... pe la 18:00, când furtuna a atins cea mai mare putere, s-au auzit țipete care au străpuns urletul vântului. M-am aplecat din cort și am văzut câțiva indieni mergând în cerc în jurul cortului lor. La început am crezut că strigă să avertizeze despre pericol, poate că au primit știri la radio despre o avalanșă sau alt dezastru, sau fac zgomot ca să poată găsi cineva tabăra. Atunci mi-am dat seama că erau strigăte de bucurie. - Sunt în vârf! unul dintre membrii echipei a scandat, „au făcut-o!” Trei alpiniști! La ora 19:30 ei, mai exact, lumina farurilor lor, au fost observați pentru ultima oară la coborârea spre Treapta a II-a, iar până în a doua jumătate a zilei următoare soarta grupului a fost necunoscută, abia după dimineața. contact radio la ora 6:00 cu Tabăra VI s-a aflat că nimeni nu a coborât. Prem Singh, care se afla în tabăra de pe Colul Nord, a raportat că a observat în acel moment deasupra treptei a doua un alpinist care încerca să coboare [103] . Potrivit lui Dickinson, era deja clar cu o noapte înainte că „... indienii, epuizați de ascensiune, aveau șanse mici să-și găsească drumul înapoi de-a lungul părții abrupte de nord, aproape deloc vizibile. Chiar și cu sprijinul Taberei 6, șansele lor de supraviețuire pe creasta de nord-est erau iluzorii” [77] .
11 maiDis-de-dimineață, în ciuda uraganului care încă batea, dar care începea să se potolească, indienii coborâți cu o zi înainte au urcat în încercarea de a-și ajuta tovarășii, dar, neajuns nici măcar la Prima Treaptă, au refuzat. În aceeași dimineață, grupul lui Prem Singh [103] a venit în tabăra V pentru a ajuta de la North Col.
Pe lângă indieni, un grup de doi alpiniști japonezi, Hiroshi Hanada și Eisuke Shigekawa din expediția lui Katsutoshi Ikese ( Fukuoka Mountain Club ), precum și trei șerpași experimentați de la mare altitudine care i-au însoțit, au urcat să asalteze vârful de la Tabăra VI: Ang Gyalzen, Pasang Kami și Pasang Tshering Sherpa. Echipa „japoneză”, în ciuda vântului puternic, a urcat cu succes pe al treilea pol și a reușit să coboare în siguranță înapoi (pentru Pasang Kami și Pasang Tshering, aceasta era deja a treia ascensiune a Everestului) [105] [108] .
La cererea lui M. Singh, liderul expediției japoneze, care este în legătură cu grupul de alpinism, l-a informat că în timpul ascensiunii chiar sub creasta de nord-est, grupul său a întâlnit doi alpiniști care coborau, între prima și a doua treaptă. l-am întâlnit pe altul și l-a ajutat să cusut din nou pe balustradă. Deasupra etapei a doua, japonezii au mai găsit două, dintre care unul poate fi deja mort (Tsewanga Smanla [conform raportului lui Das, japonezii au găsit doar Smanla]). La întoarcerea de la vârf, „japonezul” a remarcat că trupul unei persoane era deja deasupra Treptei a Doilea. Ceva mai jos de Prima Treaptă, au întâlnit un alpinist necunoscut care își continua coborârea [103] [110] [K 11] .
Pe 13 mai, în mod neașteptat japonezilor, care au întreținut bune relații de lucru cu expediția indiană în tabăra de bază, Garda de Frontieră Indo-Tibetană a emis o declarație oficială în care spunea că „este derutant faptul că gruparea japoneza care l-a asigurat pe liderul indianului expediție care va încerca să ajute [alpiniștii indieni], nu a renunțat la încercarea de a urca în vârf și nu i-a ajutat pe Paljor și C. Smanla, care au avut toate șansele să supraviețuiască.” Declarația mai susținea că Paljor și Smanla ar fi putut fi salvați dacă japonezii le-ar fi oferit oxigen și, de asemenea, potrivit lui Mohinder Singh, că „cu o zi înainte, toate echipele străine care se aflau în tabăra de bază înainte și-au exprimat nemulțumirea că japonezii au făcut-o. să nu-i salveze pe alpiniştii indieni” [111] . Pe 15 mai, gruparea japoneza a fost acuzata ca a trecut pe langa indienii muribunzi in drumul lor catre varf si ca au murit fara ajutorul promis, a fost facut de reprezentantul oficial al Federatiei Indiene de Alpinism (IMF), capitanul M. S. Kohli. (în 1965, lider al primei expediții indiene de succes pe Muntele Everest). „Oil to the fire” a fost adăugat și de un articol al lui Richard Cooper din Financial Times , publicat pe 18 mai și a provocat o furtună de proteste în întreaga lume. În articol, autorul a susținut punctul de vedere al indienilor și, în plus, a prezentat un interviu preluat de la alpiniștii japonezi, în care aceștia, răspunzând la întrebarea de ce nu i-au ajutat pe indienii pe moarte, au afirmat ferm că „noi noi înșine am făcut ascensiunea, cu ai noștri pe cont propriu, pe un munte mare. Suntem prea obosiți să ajutăm. O altitudine peste 8000 de metri nu este un loc unde se poate adera la moralitate” [77] [108] .
La rândul lor, japonezii au replicat „<aceste> acuzații fără temei” spunând că inițial nu știau despre alpiniștii indieni aflați în dificultate și că până în seara zilei de 11 mai nu au avut niciun contact cu liderul expediției indiene, că acuzația a fost complet construită pe informații unilaterale. La o conferință de presă în Japonia, acest lucru a fost anunțat oficial. În plus, deși nu a negat că s-au întâlnit cu mai mulți alpiniști pe drumul spre vârf, Khanada a declarat că „nu am văzut pe nimeni care să pară în necaz sau că ar muri”. În raport, japonezii au mai subliniat că peste 8000 de metri la nivelul „bunului simț” este evident că fiecare alpinist trebuie să fie responsabil pentru acțiunile sale, „chiar și atunci când este în pragul morții” [3] [110] [112 ]. ] .
Puțin mai târziu, Kohli și-a retras declarația, iar la o conferință de presă susținută la o lună după întoarcerea indienilor în patria lor, la Delhi , șeful ITBP a confirmat oficial că „echipa japoneză nu este responsabilă pentru tragedie. Din păcate, trei membri au fost prinși de furtună. Nu dăm vina pe nimeni pentru tragedie. ... vremea rea a luat viața soldaților noștri. El a remarcat, de asemenea, că a existat o problemă de înțelegere între membrii grupului de asalt indian și tabăra de bază [113] . La rândul lor, Hiroshi Hanada și Eisuke Shigekawa și-au retras cuvintele în articolul lui Cooper, explicând acest lucru prin dificultățile de a traduce din engleza lor săracă [110] .
Controversa indo-japoneză a depășit cu mult limitele acestor două echipe și a provocat o discuție masivă asupra problemei eticii la culmi transcendentale, care nu s-a încheiat cu nimic și nu a ajuns la niciun numitor comun .
Situațional, referindu-se la un caz anume, Alan Hinks , martor direct al evenimentelor din 1996, a spus că „toată discuția asta despre mântuire este o prostie. Este imposibil să-i salvezi pe indieni de unde se aflau, indiferent câți oameni ar încerca să o facă. Potrivit lui Dickinson, „văzând cu ochii mei locul unde se afla cadavrul indianului inferior, pot afirma că <era> la cel puțin 300 de metri verticali deasupra taberei 6 și, eventual, la 500 de metri de pasajul real. Din tabăra 6 până în locul unde se afla trupul indianului, am mers patru ore și jumătate. <> ... Nu cred că ar exista o posibilitate reală de a salva alpinist... După părerea mea, orice alpinist care a întâlnit indienii în locul și în starea în care se aflau pe munte ar veni imediat la concluzia, așa cum au făcut japonezii, că mântuirea este imposibilă” [77] .
Pe 17 mai, al doilea grup al expediției indiene a urcat cu succes pe vârf. La 20 de metri deasupra Treptei a II-a, indienii au găsit și au identificat cadavrul lui Smanl, iar la coborârea către Tabăra VI, sub „adăpostul” unei pietre, aproape pe linia de coborâre, trupul lui Morup, numit ulterior „ Pantofi verzi ”. ”. Se sprijină încă pe traseul clasic dinspre nord și a devenit unul dintre reperele sale. Indienii nu au găsit cadavrul lui Paljor, deși există o părere că „Pantofii verzi” sunt Tsewang Paljor dispărut [103] [114] .
Pe 23 mai, echipa lui David Breashears a urcat pe Muntele Everest și a finalizat filmările pentru filmul lor , care a fost lansat în 1998 și a devenit filmul IMAX cu cele mai mari încasări [68] . În total, conform statisticilor, în 1996, 98 de alpiniști au urcat în vârf [105] , 15 persoane au murit .
Beck Weathers a trecut printr-un curs lung de tratament. Nasul, mâna dreaptă și toate degetele mâinii stângi i-au fost amputate. Numai în 1997 a suferit 10 operații. Din mușchii spatelui, el a reconstruit degetul mare de la mâna stângă, iar chirurgii plasticieni i-au restaurat nasul. A putut să se întoarcă la muncă, dar deja ca profesor. Anii de dezintoxicare, spune el, „au fost cei mai interesanți, stimulatori și pozitivi ani din existența mea. Everestul a fost în multe, multe feluri unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat . Totuși, în cartea sa, el a notat că „dacă nu ai cine să aibă grijă de tine, prieteni sau colegi, și ești gata să echipezi un revolver cu un singur glonț, bagă-l în gură și apasă pe trăgaci, apoi urcă pe Everest. este o idee grozavă” [116] .
Alpinistul taiwanez Makalu Guo a petrecut 10 luni în spitale . Nasul și degetele de la mâini și de la picioare i-au fost amputate [117] . Potrivit acestuia, totul nu este rău: „... pot să scriu, să mănânc singur și chiar să folosesc bețișoare ...” [48] .
Pe 26 aprilie 1997, în calitate de lider al primei expediții indoneziene pe Everest, Anatoly Boukreev a urcat pe acest vârf pentru a patra oară. La coborâre, el și Evgeny Vinogradsky au acoperit corpul lui Scott Fisher cu pietre, făcând un fel de mormânt. Steagul american cu inscripții de rămas bun de la rude, care ar fi trebuit anterior să acopere trupul lui Fischer, Boukreev l-a arborat pe vârful lumii, pentru că nu era sigur că va avea timp și putere să ducă la coborâre acest ritual. Pe 28 aprilie, Bukreev a găsit și a ucis cadavrul lui Yasuko Namba și i-a luat și mai multe bunuri personale, pe care ulterior le-a predat soțului ei [118] .
Tot în 1997, Clubul Alpin American pentru salvarea oamenilor aflați în pericol pentru propria lor viață i-a acordat lui Boukreev, Peter Athans și Todd Burleson cu cel mai înalt premiu - medalia David Souls[119] .
Mulți dintre participanții direcți-martori ai acestei ascensiuni dramatice au publicat cărți în care și-au expus propria viziune asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la dezastru, dintre care cele mai faimoase au fost bestsellerul „În aer rarefiat” (1997) de John. Krakauer și „Ascent” (1997) de Anatoly Bukreev. În 2000, au fost publicate memoriile lui Beck Weathers „Left For Dead: My Journey Home from Everest” și Lyn Gammelgaard „Climbing High: A Woman’s Account of Surviving the Everest Tragedy” , în 2011 cartea lui Graham Ratcliffe „A Day to Die For: 1996: Everest's Worst Disaster" ( rus. Cu o zi înainte de moarte ), iar în 2014 - memoriile lui Lu Kasischke "After the Wind: 1996 Everest Tragedy, One Survivor's Story" ( rusă După ce vântul s-a potolit [lit. După vânt] ). O parte a tragediei din mai a fost atinsă și în filmul lui Matt Dickinson The Other Side of Everest: Climbing the North Face Through the Killer Storm (2000).
Potrivit lui Dwight Garner, jurnalist de la Salon aproape imediat după tragedie, o adevărată frenezie a început în nenumărate articole din ziare și reviste: făcut pe munte. Potrivit multor comentatori, principala cauză a tragediei a fost mândria - incapacitatea de a-și evalua în mod rezonabil propriile capacități în raport cu scopul final [120] .
Prima încercare de a descrie cea mai completă a evenimentelor de pe Everest din mai 1996 a fost făcută de Jon Krakauer. La trei luni după tragedie, numărul din septembrie al revistei Outside a publicat articolul său Into Thin Air [121] , iar un an mai târziu bestsellerul cu același nume . În ciuda popularității sale uriașe, descrierea unui număr de evenimente din carte, precum și acțiunile unora dintre participanții la ascensiune, în special Anatoly Bukreev, au fost criticate de comunitatea profesionistă de alpinism, până la acuzațiile că Krakauer nu a fost doar sincer greșit, dar a făcut-o în mod deliberat.în căutarea vinovaților [120] [122] . În același 1997, a fost publicată lucrarea comună a lui A. Bukreev și Weston De Walt „Ascent”, în care ghidul lui Scott Fisher a conturat propria sa viziune asupra evenimentelor din aprilie-mai 1996. Ca și cartea lui Krakauer, ea nu a rămas fără aprecieri nemăgulitoare, ci a completat semnificativ imaginea a ceea ce s-a întâmplat pe munte [123] [124] .
În ambele cărți, autorii nu au încercat să tragă concluzii despre cauzele celor întâmplate, ci s-au concentrat doar pe factorii, în opinia lor, care au însoțit dezastrul. Deci, Krakauer, conform jurnalistului revistei Base Camp Cass Leger (Cass Leger), a identificat patru dintre ei. Primelor două le-a atribuit numeroasele expediții care au lucrat simultan pe munte (o consecință a modificării regulilor de desfășurare a expedițiilor în munți - „o expediție - o rută”) și comercializarea Everestului, care a devenit subiect. a concurenței între liderii de expediție în efortul de a aduce clienții în top (dintre clienții Consultanților „și „Madness” s-au numărat reprezentanți ai mass-media de autoritate Krakauer și Pittman, ale căror oportunități ar putea afecta publicitatea companiilor). Al treilea și decisiv factor care a contribuit la tragedie a fost, potrivit autorului, decizia lui Rob Hall și Scott Fisher împreună de a încerca să ajungă în vârf. Conducătorii și-au instruit sirdarii să repare traseul în locurile cele mai dificile, dar aceste acorduri nu au fost respectate, ceea ce a dus la întârzieri semnificative la ascensiune. Aceasta, drept consecință, a condus la faptul că timpul de întoarcere indicat anterior (al patrulea factor) a fost ignorat de unii alpiniști [123] [125] .
Anatoly Bukreev, la rândul său, a remarcat că multe dintre secțiile sale nu aveau suficientă independență, ceea ce era atât de necesar la altitudini de peste 7000 de metri : „Conservatorismul în regulile pentru ghizii de alpinism cu alpiniști începători pe munți joase și necomplicate s-a dovedit a fi transferat < > spre Everest. <> Intuitiv, am simțit o marjă nesemnificativă de siguranță în circumstanțe neprevăzute” [126] . În plus, el a atras atenția asupra lipsei de înțelegere reciprocă în ceea ce privește atitudinea adecvată față de aclimatizarea la înaltă altitudine - „accentul atenției tuturor a fost mutat doar către înțelegerea aclimatizării ca urcare... al cărui rezultat final va fi realizarea summit-ului” [127] . Post-hoc Boukreev a scris că o altă greșeală gravă a fost evaluarea vremii de către ghizi - potrivit lui, Hall a ascultat întotdeauna opinia lui Ed Viesturs, care s-a întors pe 9 mai, dar de data aceasta neo-zeelandezul a luat o decizie independentă, iar Fisher, care s-a ghidat după părerea unui coleg mai experimentat, l-a acceptat [128] . O altă componentă a tragediei, Bukreev a remarcat că ghizii nu aveau dreptul de a lua decizii - doar Scott [129] putea trimite jos clienții care plăteau mulți bani pentru ascensiune, „când aproape am atins obiectivul ” .
Alan Hinks, primul alpinist britanic din toate cele opt mii ale planetei [K 12] , a numit ora drept motivul cheie al tragediei - nu mai târziu de ora 13:00, toți alpiniștii au fost obligați să refuze. Indiferent de experiență și condiție fizică, vreme etc., odată cu apariția întunericului, gradul de risc pentru alpiniști crește semnificativ: temperatura scade cu zeci de grade, iar „în timpul unei furtuni și al vântului poate scădea cu ușurință la -60 °. C ” [130] [131] . În plus, pericolul potențial crește din cauza „oboselii și neatenției”, iar când oxigenul, calculat pentru 16-17 ore , se epuizează, crește riscul de hipotermie , degerături și edem pulmonar și cerebral caracteristic înălțimii extreme [132] .
Deoarece tragedia nu a fost investigată oficial [133] , în diferite momente o încercare de a efectua o analiză sistematică a factorilor care au contribuit la ea, dar din punct de vedere al psihologiei și teoriei managementului , a fost întreprinsă de specialiști precum Michael A. Roberto , profesor (Trustee Professor) al Școlii de Management de la Universitatea Bryant ( Smithfield ), care în 2002 a publicat primul dintre articolele de acest fel, Lessons from Everest: The Interaction of Cognitive Bias, Psychological Safety and System Complexity [ 134 ] , Dr. Christopher Kayes ( ing. Christopher Kayes ) - Profesor la Școala de Afaceri din Case University Western Reserve Region ( Cleveland ) ("Catastrophe of 1996 on Everest" [ Eng. The 1996 Mount Everest climbing Disaster: The breakdown of learning in teams ], 2004 ) [133] ), Jeni Burnette ( ing. Jeni L. Burnette ) - profesor asociat de psihologie la Universitatea din Carolina de Nord („Leadership in extreme situations” [ engleză ] Leadership in Extreme Context : A Groupthink Analysis of the May 1996 Mount Everest disaster ] , 2011 ) [132 ] The tragic 1996 Everest expedition: A tale of error culture ], 2014) [135] , precum și o serie de altele [136] ] [137] .
Toate articolele au analizat aspecte ale managementului echipelor „Consultanți...” și „Mountain Madness” de către liderii acestora. Independent unul de celălalt, toți autorii studiilor au ajuns la concluzii similare că tragedia ar fi putut fi probabil evitată dacă nu ar fi fost un lanț de greșeli pur manageriale ale lui Hall și Fisher, niciuna dintre ele nu a fost critică, dar combinația lor a fost cea care a condus la dezastru. Deci, Murray Newlands, un consultant de afaceri, le-a identificat pe următoarele principale pe baza unui articol al lui M. Roberto [138] :
Concluzia generală din munca lui Roberto, potrivit lui Newlands, este că eficacitatea unui lider depinde de capacitatea de a anticipa micile probleme înainte ca acestea să provoace consecințe incontrolabile. Capacitatea de a identifica vulnerabilități poate nu numai să-l facă pe un lider mai bun, ci și să-i identifice pe alții, în legătură cu care Hall și Fisher au reușit să prevină catastrofa care a avut loc [138] . Făcând ecou lui Roberto, Van Dyck a remarcat că cea mai corectă decizie a lui Boukreev cu privire la coborârea sa - o dovadă a priceperii sale - a fost supusă unor critici dure. Un an mai târziu, în calitate de conducător al unei expediții non-profit, a insuflat în saloanele sale o cultură a independenței, nu a ascultării, poziționându-se ca antrenor, și nu ca lider autoritar. El a subliniat că este gata să fie ghid, să dea sfaturi, să fie membru al echipei de salvare, dar cu toate acestea, „clienții” săi ar trebui să își asume o oarecare responsabilitate pentru propria lor aroganță și ambiție [140] . Krakauer însuși, care în articolul și cartea sa s-a concentrat pe decizia lui Boukreev de a coborî ca unul dintre posibilele motive pentru ceea ce s-a întâmplat, a scris mai târziu: „Anul acesta [1997] Anatoly le-a spus clar indonezienilor că rolul său în expediția lor nu va fi redus la rolul de ghid în sensul obișnuit al cuvântului, ci doar de antrenor și conducător, ceea ce este mai în concordanță cu personalitatea sa și cu filosofia sa de ascensiuni la înălțime. Și trebuie să recunosc că sub conducerea lui Anatoly, indonezienii au ajuns pe vârf și toți participanții s-au întors de pe munte” [141] .
Cu toate acestea, potrivit profesorului Institutului Politehnic din Worcester, Michael Elmes , „ este imposibil de spus exact ce se întâmplă cu adevărat în situația extremă dintre echipele ambițioase de 8000m <>, care se află într-o stare de hipoxie, deshidratare și epuizare... Nu cred că evenimente precum dezastrul din 1996 pot fi analizate sau prezise și mă îndoiesc și de posibilitatea prevenirii lor în viitor” [3] .
| Nume [142] | Cetățenie | Expediție | Un loc al morții | Cauza mortii |
|---|---|---|---|---|
| Rob Hall | Noua Zeelanda | Consultanți de aventură | creasta de sud-est | Influențe externe ( hipoxie , hipotermie ) |
| Andy Harris | Noua Zeelanda | creasta de sud-est | necunoscut; probabil o avarie | |
| Doug Hansen | STATELE UNITE ALE AMERICII | creasta de sud-est | ||
| Yasuko Namba | Japonia | Col. de Sud | Influențe externe (hipoxie, hipotermie) | |
| Scott Fisher | STATELE UNITE ALE AMERICII | Nebunia de munte | creasta de sud-est | |
| Tsewang Smanla | India | Poliția de frontieră Indo-Tibet | Creasta de nord-est | |
| Dorje Morup | India | |||
| Tsewang Paljor | India |
Evenimentele tragice din mai 1996 de pe Everest au stat la baza diferitelor lucrări, sunt menționate în mai multe cărți, două lungmetraje și le sunt consacrate mai multe documentare și programe de televiziune.
Prima carte despre tragedie a fost scrisă de Jon Krakauer , un client al lui Rob Hall's Adventure Consultants, Into Thin Air , care a devenit un bestseller în 1997:
După publicarea cărții lui Krakauer , Anatoly Boukreev , un ghid pentru Mountain Madness, a scris împreună cu G. Weston DeWalt propria sa carte de memorii, The Climb , publicată în 1997. Ediția a doua și ediția ulterioară a acestei cărți au apărut sub titlul The Climb: Tragic Ambitions on Everest .
Tot în 1997, Matt Dickinson a scris cartea The Death Zone: Dickinson, M. The Death Zone: Climbing Everest through the Killer Storm: [ ing . ] . — 1997. .
Cărți publicate în 2000:
În 2011, a fost publicată cartea lui Graham Ratcliffe ( Graham Ratcliffe ) „The day before death”:
Ratcliffe, G. A Day to Die For: 1996: Everest's Worst Disaster: [ ing. ] . — 2011.
În 2014, au fost publicate memoriile lui Lou Kasischke „ După vânt stins” ( Eng. After the Wind , traducere literală - „După vânt”):
Kasischke, L. After the Wind: 1996 Everest Tragedy, One Survivor's Story : [ engleză ] ] . — 2014.
În noiembrie 1997, a fost lansat filmul TV Into Thin Air: Death on Everest (în versiunea rusă filmul se numea Death in the Mountains), filmat de Robert Markowitz pe baza cărții cu același nume de Jon Krakauer. Filmul nu era cunoscut pe scară largă, ratingurile telespectatorilor erau moderate ( rating IMDb - 5.7, KinoPoisk - 6.0) [143] , opiniile telespectatorilor și criticilor cu privire la meritele sale erau destul de diferite [144] .
În 2015, a fost lansat filmul Everest regizat de Balthazar Kormakur , scenariul căruia a fost deja scris pe baza memoriilor lui Beck Weathers „Left For Dead: My Journey Home from Everest” (din engleză - „Left to die”) de William Nicholson (" Gladiator ") și Simon Beaufoy (" Slumdog Millionaire "). Filmul a fost acceptat atât de public, cât și de critici mult mai „cald” decât predecesorul său ( rating IMDb - 7.1, KinoPoisk - 7.178) [145] și a fost un succes comercial. Fiind unul dintre motivele principale ale tragediei, filmul joacă pe rivalitatea comercială dintre Hall și Fisher. Cu excepția nuanțelor [146] , imaginea în ansamblu transmite intriga generală a evenimentelor, dar în același timp, în ea, potrivit criticului de film New York Times Anthony Scott , există o „rigiditate înghețată” palpabilă și o abstracție surprinzătoare. care exclude gravitatea unei veritabile tragedii” [147 ] [148] [149] .
În 1998, a fost lansat filmul documentar al lui David Breashears și Steven Judson „Everest” , filmat în format IMAX , în care autorii au încercat să descrie detaliile pregătirii pentru escalada pe cel mai înalt vârf din lume, precum și potențialul dificultățile cu care se confruntă alpiniștii - ca natură obiectivă (meteo, avalanșe, dificultăți tehnice) și subiective - hipoxie, hipotermie etc. Deoarece materialul filmului a fost filmat în 1996, a inclus filmări ale salvării lui Beck Weathers și Makalu Go. de către membrii expediției IMAX. Filmul a devenit filmul IMAX cu cele mai mari încasări vreodată, câștigând 128 de milioane de dolari [150] [151] . Cu o săptămână mai devreme, pe 24 februarie, a fost lansat filmul lui Breashears și Liesel Clark Everest: The Death Zone . În timpul filmării filmului pentru PBS NOVA, Breashears a urcat pe Muntele Everest pentru a patra oară în carieră (22 mai 1997), și deși tragedia din 1996 nu a fost menționată în film, din punct de vedere pur științific ea oferă o idee despre procesele fiziologice care au loc în corpul uman la înălțimi extreme și transcendente [152] [153] [154] .
În 2004, David Breashears a urcat pe al treilea pol pentru a cincea oară, dar de data aceasta pentru a realiza un film dedicat în întregime dezastrului din 1996. Drepturile asupra acesteia au fost achiziționate de NBC Universal , o versiune integrală a imaginii numită „Storm over Everest” (din engleză – „Storm over Everest”) a fost lansată în SUA pe 13 mai 2008. Documentarul foarte apreciat (evaluare IMDb de 8,1) recreează evenimentele din 10-11 mai 1996 cât mai realist posibil, inclusiv un uragan pe timp de noapte cu care se confruntă alpiniștii. Povestea a ceea ce s-a întâmplat pe munte în mai 1996 este presărată cu interviuri cu alpiniști supraviețuitori - Neil Beidleman, Charlotte Fox, Michael Groom și alții [154] [155] [156] [157] .
Tragedia de la Everest din 1996 este dedicată și celui de-al 61-lea episod din serialul National Geographic „ Seconds to Disaster ” ( Sezonul 6, 2012 ) „Into the Death Zone” (din engleză – „Seconds to Disaster: In the Death Zone”) - regizor Gareth Johnson.
| Chomolungma | |
|---|---|
| Topografie de bază |
|
| Expediții majore | |
| Dezastre majore | |
| În arta de masă |
|
| Alte |
|