Costumul evului mediu târziu a îndeplinit o funcție în mare măsură socială. Purtarea unei rochii în secolele XIV-XVI a fost definită de conceptul de „ceapă”, când rochia de sus era purtată peste partea de jos, iar numărul de straturi depindea de statutul social al proprietarului, averea acestuia, apartenența profesională, ca precum și tradițiile locale. Într-o societate strict împărțită pe moșii , purtarea unui costum era prevăzută de „ legile luxului ”, care prescriu una sau alta rochie pentru fiecare strat social. Cu toate acestea, numărul mare al acestor legi și frecvența adoptării lor sugerează că interdicțiile au fost încălcate în mod constant.
La sfârșitul secolului al XII-lea, Europa feudală , și în special Franța, s-a trezit într-o „ capcană malthusiană ”: progres mai mult decât negrabă în domeniul tehnologiei, management economic extins bazat pe exploatarea a tot mai multe spații noi, cuplate cu suprapopulare, trebuiau să se încheie într-o criză. Debutul acestei crize a fost accelerat de Războiul de o sută de ani , în care vechea nobilime a țărilor implicate în conflict - Anglia și Franța, și într-o măsură sau alta aliații lor europeni, s-au autoexterminat. La marea foamete din 1315-1317 , cauzată de o schimbare bruscă a climei, cunoscută în literatură drept „ Mica eră de gheață ”, precum și epidemia de moarte neagră , care a nimicit aproape o treime din populația țării, s-au adăugat. greutăți militare .
Scăderea catastrofală a numărului de muncitori cauzată de epidemie, precum și bunăstarea sporită a celor rămași, au dus la o creștere bruscă a prețului muncii manuale. Clasele inferioare, realizându-și puterea, au încercat imediat să-și îmbunătățească situația financiară și să obțină anumite libertăți politice, încercări ale statului de a controla aceste noi tendințe prin legi care interziceau salariaților să plătească mai mult decât se obișnuia înainte de epidemie, precum și încercările nobilimii de a ridica impozitele pe domeniile lor și de a le întări influența în orașe și sate, revenind astfel la vechea ordine a lucrurilor, au avut ca rezultat un lanț de răscoale populare care au măturat țara în ultimii douăzeci de ani ai secolului al XIV-lea. Rezultatul final a fost un fel de status quo care nu a mulțumit nici una dintre părți: impozitele au crescut, dar nu suficient pentru a restabili bogăția materială clătinată a claselor superioare și, în același timp, autoritățile au fost nevoite să abandoneze încercările de a reglementa salariile. În societate, o nouă forță se impunea imperios - clasa negustorului, bătrânii bogați ai magazinelor de meșteșuguri , patriciatul urban. Prestigiul unei nașteri înalte a fost înlocuit din ce în ce mai mult cu prestigiul unui portofel strâns, clasa nobiliară a primit o lovitură din care nu și-a mai putut recupera, iar întregul Ev Mediu Târziu s-a transformat pentru ea, după spusele lui Florent Veniel, în o epocă a „agoniei sale lente”. Căsătoriile morganatice s -au răspândit din ce în ce mai mult în societate , nobilii sărăciți s-au căsătorit „pentru bani”, subminând și mai mult prestigiul deja zdruncinat al clasei lor. Granițele ierarhice au fost estompate, încercările statului de a influența moda, dezvoltând tot mai noi „legi de lux” care interziceau claselor inferioare să folosească țesături scumpe, rochii lungi și bijuterii rafinate, au fost pur și simplu ignorate de populație. Florentinul Matteo Villani s-a plâns [1] :
Oamenii de rând cer acum cele mai scumpe și rafinate feluri de mâncare pentru ei, femeile și copiii lor etalând rochii magnifice care au aparținut anterior celor care au părăsit această lume pentru totdeauna. (...) În prezent, slujnicele, fără experiență și neinstruite, și odată cu ei și băieții de grajd pretind pentru ei înșiși cel puțin 12 florini pe an, iar cele mai arogante 18, și chiar 24, același lucru este valabil și pentru bone și mici. artizani cei care își câștigă pâinea cu mâinile lor, cărora le dai acum de trei ori mai mult decât de obicei, și de asemenea muncitori la câmp, cărora ar trebui să li se aprovizioneze acum o echipă de tauri și cereale pentru semănat și vor să lucreze exclusiv. pe cel mai bun pământ, abandonând restul.
Spre marea ispită a noilor lor supuși, arcașii englezi de la Crécy au capturat o cantitate uriașă de rochii luxoase în care francezii se pregăteau să sărbătorească victoria, astfel încât, potrivit cronicarului, „ nu a devenit clar cine este. bogat și cine este sărac ”.
Dar, mai presus de toate, răsturnările cauzate de război, foamete și epidemia de ciumă au afectat viziunea asupra lumii a oamenilor din acea vreme. Însuși conceptul de ordine mondială, stabilit odată pentru totdeauna, nezdruncinat și nesupus niciunei modificări, ca un mecanism perfect reglat, s-a dovedit a fi subminat odată pentru totdeauna. Frica de mâine, conștientizarea fragilității propriei existențe, cu imposibilitatea totală de a influența ceea ce se întâmplă, începând din perioada epidemiei, au dat naștere acelei căutări febrile după plăcere, dorința de a se întrece în lux și pasiunea pentru ținute. , căruia I. Nol i-a dat numele „componenta erotică a ciumei” . „ Dansul morții ”, înfățișat în multe biserici, unde schelete, simboluri ale morții, dansau intercalate cu prinți, prelați, țărani, însoțite de orgii în cimitire, strălucire și risipă, viața după principiul „ mâncă, bea, iubește, pt. mâine vei muri ”.
Rochia superioară, care anterior era o caracteristică distinctivă, conform căreia clasele și averile diferă, în secolele XIV-XV, s-a transformat din ce în ce mai mult într-o demonstrație a frumuseții corpului - de asemenea, un nou concept care a provocat frenezia moraliștilor - și lăudarea. de lux și prosperitate. Rochia, concepută anterior pentru a ascunde și a ascunde liniile corpului, a devenit mult mai deschisă și chiar sfidătoare, umană și pământească a fost preferată fericirii vieții de apoi. Europa se pregătea pentru Renaștere.
Scrierile moraliştilor de atunci, care biciuiau şi ridiculizau noua modă, în mod paradoxal, au păstrat până în zilele noastre cea mai mare cantitate de informaţii despre aceasta. După cum se întâmplă de obicei, paznicii moralității au fost înfuriați de orice, cea mai neînsemnată schimbare, orice inovație în purtarea unei rochii, mărturisind, fără îndoială, depravarea, uitarea, distrugerea spiritualității și apropierea Judecății de Apoi. . Când în secolul al XII-lea din Orient a apărut moda hainelor lungi, curgătoare, datând istoric de la rochiile arabe și grecești , ei au văzut o dovadă periculoasă de delicatețe, „feminitate” și corupție a moravurilor, la sfârșitul Evului Mediu. , aceleași veșminte vechi erau deja percepute ca fiind singurele corecte, stricte și caste, spre deosebire de rochia scurtă nou apărută [2] .
La începutul secolului, masa umană unită anterior a început să se dezintegreze în „eu” separat. Dorința de a ieși în evidență din mulțime, de a atrage atenția celorlalți a fost atât de mare încât clopotele au început să fie legate de centură, ceea ce, la rândul său, l-a forțat pe Sfântul Bernard să le întrebe cu furie pe fashionistele de atunci: „ Ce fel de bibelouri sunt porți? Este un ham de cal? Rochie de femei? » Nemulțumirea clarului nu a putut opri în niciun caz noile tendințe [3] [ specificați linkul ] .
O revoluție în însăși ideologia purtării unei rochii în primii ani ai secolului al XIV-lea a fost începută de femei. Pentru prima dată în multe secole, rochia avea un decolteu , gâtul, umerii și partea de sus a pieptului au fost expuse publicului. Ca de obicei, acest nou a fost unul vechi bine uitat - o rochie a fost purtată în același mod în timpul Imperiului Roman , în hainele teutonice această modă a durat până la sfârșitul secolului al V-lea d.Hr. e., dar desigur, memoria istorică a omului medieval nu sa extins niciodată atât de departe (231). Pentru a înțelege șocul provocat de această modă, trebuie amintit că o femeie din punctul de vedere al moralității medievale era considerată o creatură subordonată care ar trebui ținută în supunere în propriul beneficiu pentru a preveni instinctele sălbatice rampante moștenite de la strămoșul Eve . Femeia s-a bazat pe „un aspid , o viperă ”, cavalerul angevin Geoffroy de La Tour Landry a comparat-o cu un păianjen care împletește cu pricepere sexul puternic cu o rețea pentru a-l atrage astfel în abisul păcatului carnal. Noua modă a schimbat rolurile sexuale într-un mod scandalos - din pradă, o femeie a devenit vânătoare, seducatoare, inaccesibilă și, prin urmare, mai ales de dorit. Ar fi cu adevărat dificil să negem componenta erotică a noii mode, rochiile de la începutul secolului al XIV-lea, încă drapând complet figura de la talie și dedesubt, după ce au primit un corset detașabil cu șireturi sau o serie de nasturi, bine ajustat. piept și brațe, subliniind forma lor, expunând cele ascunse anterior [4] .
Moraliștii au blestemat neobosit „ gâtul gol ”, care a atras privirea bărbaților ca un magnet, oferind admiratorilor nefericiți un loc confortabil într-o tigaie infernală - nimic nu a ajutat [4] . Odată ce a apărut, decolteul a devenit parte integrantă a ținutei femeilor până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Mai mult, în urma femeilor, și bărbații au scăpat de sub control, începând cu anii 1340, costumul bărbătesc, urmând cel al femeilor, a dobândit un corset detașabil și o cusătură la spate, ceea ce a făcut posibilă sublinierea fiecărei linii a corpului, precum și un rând lung de nasturi. Noua ținută era atât de îngustă și strâmtă încât nu putea fi îmbrăcată fără ajutor din exterior, provocând ridicol și batjocură fanilor unui stil de viață strict. Călugărul-cronist din Saint-Denis Michel Pentoin a scris indignat despre rochia nou-fangled „ atât de îngustă și strânsă încât nu poate fi îmbrăcată fără ajutor, procesul de îndepărtare a ei sugerează meșteșugul unui decojitor ” [5] . Mai mult, ținuta bărbătească a început să se scurteze catastrofal, până în punctul în care în varianta cea mai îndrăzneață (așa-numita „jachetă”) abia acoperea șoldurile, provocând un val suplimentar de indignare că „ purtarea unei astfel de rochii, în orice încercare de a se apleca pentru a-i sluji stăpânului, îi arată pe toți care stau în spatele sutienului (chiloților) lui ” [6] . Din punctul de vedere al aceleiași moralități, o astfel de „nerușinare” reducea purtătorul unei asemenea rochii la nivelul unui animal sau al sălbaticului. Dar toată indignarea moraliştilor nu a putut opri cursul înainte al istoriei. Pe viitor, o rochie scurtă fie a dispărut în umbră, fie a reapărut, dar nu a fost uitată complet [7] .
Dacă este dificil de urmărit istoria decolteului feminin, atunci în ceea ce privește moda bărbaților, se poate spune cu suficientă certitudine că a apărut printre tinerii nobili - scutieri și pagini . Aparent nevoile pur militare au fost cele care au adus-o la viață, într-o rochie lungă purtată pe sau sub armele de protecție era greu și incomod să lupți, mai ales că din ce în ce mai des armura metalică a început să înlocuiască vechea jachetă matlasată. De asemenea, era mai ușor să slujiți într-o rochie scurtă - merită să ne amintim că o etapă obligatorie din viața unui tânăr nobil a inclus ajutorul pe stăpân ca pag, scutier și „slujitor nobil” - până la ieșirea din adolescență și cavaler . O rochie lungă și largă era, desigur, incomodă pentru îndeplinirea unor astfel de funcții. De asemenea, trebuie remarcat faptul că în societatea însăși, această modă a provocat o reacție ambiguă. Dacă biserica a respins-o imediat și imediat, până în prezent, păstrând veșminte lungi și curgătoare, cei mai înalți nobili nu s-au hotărât imediat asupra alegerii lor. Dacă Ioan al II -lea și Carol al V-lea Înțeleptul au preferat necondiționat hainele lungi de modă veche, tânărul și activul Carol al VI-lea a început să apară public într-o rochie scurtă, după care s-a stabilit în cele din urmă noua modă [8] .
În timpul Evului Mediu târziu, îmbrăcămintea a fost realizată din materiale atât de origine vegetală, cât și animală. Din primul tip, erau cunoscute cânepa , ramia , inul era în mod obișnuit , care era folosit pentru coaserea lenjeriei. În secolul al XIII-lea, în Franța a apărut bumbacul , adus de negustori din Orient. Tesatura de bumbac a fost folosita pentru croitorea hainelor, lenjeria intima, s-au realizat si captuseli folosite la unele tipuri de costume [9] .
Mătasea a fost adusă inițial de negustori din Orientul Mijlociu și din vestul Mediteranei, dar deja în secolul al XV-lea a început producția sa la Lyon , iar dudul local a servit ca hrană pentru omizile viermilor de mătase . Cu toate acestea, lâna a rămas cea mai importantă materie primă pentru țesături pe tot parcursul Evului Mediu; un proverb francez al vremii spunea că „ sub picioarele oilor, nisipul se transformă în aur ” [10] . Lâna bună, caldă și rezistentă a fost dată de rasa de oi gascon și iberică cunoscută sub denumirea de „churro”, totuși, produsele englezești erau considerate cele mai bune. Rasele Shetland și Coastward erau renumite pentru părul lor lung și puternic, produsele făcute din astfel de lână nu s-au uzat mult timp și s-au bucurat de faima binemeritată. Merinos nord-africani au apărut în secolul al XIV-lea și au fost distribuite inițial în Spania [9] .
Tunderea. Miniatura din Orele lui Jean de Luc, 1524
Femeile țes, toarcă și pieptănează in. Miniatură dintr-un manuscris francez al tratatului lui Giovanni Boccaccio De mulieribus claris ("Despre femeile celebre"), secolul al XV-lea
Pieptănarea lânii. Detaliu din miniatura „November” din Da Costa Hours de Simon Bening . Belgia, cca. 1515
Tunderea oilor, de regulă, a fost efectuată în luna mai, iar turma a fost în prealabil scăldate în râu sau în cel mai apropiat rezervor. Lâna de pe burtă și picioare a fost împăturită separat, deoarece era considerată prea aspră și era folosită mai ales pentru a face umplutura de păr sau cel mai gros și mai ieftin fir. Mai departe, cu ajutorul unei site speciale, lâna îndepărtată a fost curățată de murdărie și bulgări. Această lucrare a fost considerată feminină. Apoi lâna a fost supusă spălării repetate pentru a o scăpa de sebum, unsă, pieptănată, despărțind din nou părul aspru, care apoi se folosea la umplut saltele, din lâna pentru tors [9] .
Această filare, ca următoarea etapă a muncii, era considerată și o ocupație aproape exclusiv feminină și casnică. Atelierele de tors erau rare, cea mai mare parte a muncii se făcea acasă, iar dacă inul și cânepa erau destinate în mare parte țesăturii casnice, iar numai surplusul mergea la piață, aproape toată lâna era vândută. Roata care se învârtea era un instrument atât de familiar încât a devenit un atribut indispensabil al unei țărănci în literatură și iconografie. Acest instrument străvechi și extrem de simplu a constat la început doar dintr-o scândură , care era așezată în poziție verticală, și un fus cu o spirală; tragerea firului era un proces exclusiv manual, plictisitor, iar uneori dureros, mișcările monotone de răsucire a firului iritau pielea. Roata auto-învârtitoare , care simplifică și accelerează procesul de tragere și răsucire a fibrelor, a fost aparent inventată în Persia , dar prin italieni a devenit rapid populară în Europa, prima mențiune documentară a acestui instrument datează din 1290 [11] .
Trebuie remarcat faptul că, ca orice invenție majoră, roata care se învârte singur a stârnit îngrijorări și chiar ostilitate și a fost interzisă oficial pentru utilizare - de teama că modul obișnuit de viață va începe să se prăbușească. Dar, desigur, aceste interdicții nu au dus la niciun rezultat. Roata care se învârte singur a continuat să se răspândească, dând un efect dublu. Pe de o parte, o roată care se învârte singur, mult mai grea și mai voluminoasă decât o unealtă veche primitivă, a luat libertatea unei țărănci, de fapt, înlănțuind-o de casă [11] . Pe de altă parte, producția de fire artizanale a devenit profitabilă. Primele ateliere s-au deschis în Flandra , apoi regina Filip , soția lui Edward al III-lea , amintindu-și cât de profitabil era comerțul cu fire pentru țara ei, a fondat o filă în Norwich ( Anglia ) în 1336, iar lâna engleză a câștigat foarte repede un loc în Piața europeană [12 ] .
Țesutul , ca următoarea etapă a producției, era deja o afacere pur masculină. Țesătura era realizată pe războaie orizontale trăgând firele de urzeală peste ele, iar cu ajutorul a două bare în sus, ale căror mișcări puteau fi reglate cu ajutorul unei pedale, se ridicau firele dorite, permițând trecerea bătăturii . ei înainte și înapoi. Lângă țesătorul principal trebuia să existe un asistent care să se asigure că firele nu se încurcă sau rup. De obicei, această muncă era încredințată copiilor, care, din cauza staturii mici, nu oboseau să se aplece din când în când la mașină. Țesătorii din Evul Mediu târziu erau, de regulă, meșteri de primă clasă care își cunoșteau temeinic meseria, în ciuda faptului că doar puțini își permiteau să dețină un atelier; majoritatea erau pe statul de plată a bătrânilor magazinului de pânze, care aveau la dispoziție turme de oi, păduri, muncitori angajați și chiar corăbii pentru comerț cu țările de peste mări [13] .
Țesătura finită a fost trimisă la numeroase târguri, comerțul cu țesături în Evul Mediu era o afacere bine înființată și foarte profitabilă, legând Franța chiar și cu țări atât de îndepărtate precum India și China . Țesăturile aflate în vânzare, atât locale, cât și importate, au fost în mod necesar supuse controlului de către reprezentanți speciali ai producției de pânze, numiți cuvântul flamand eswardeurs . Numai rolele testate de ei, prevăzute cu sigiliu de plumb, puteau fi expuse oficial pentru cumpărător [14] .
Tesatura nealbita, aspra, maro-cenusie, cu numeroase denivelari si noduri, s-a vandut la bucata masurata. Fără o prelucrare ulterioară, ea putea merge doar după pături de cai, totuși, cei mai săraci o foloseau pentru așternut, cistercienii cumpărau lenjerie brută pentru coaserea sutanelor monahale . Cu toate acestea, în cele mai multe cazuri, țesătura a fost prelucrată în continuare în atelierele de pânză și vopsit [14] .
Inițial, a fost spălat în mod repetat în cuve, zdrobit și măcinat cu cărbune - acest procedeu a contribuit la alinierea fibrelor și la dispariția nodurilor. Apoi pânza a fost bătută cu bătători speciale și înmuiată cu picioarele în cuve pline cu nisip și sediment de vin. Această muncă, care nu necesita altceva decât forță fizică și sănătate, era lotul muncitorilor necalificați care ocupa cea mai de jos poziție dintre membrii magazinului de pânze. Această masă violentă și prost condusă a avut o tendință constantă de rebeliune, care din când în când s-a manifestat în lupte și lupte, care au luat o amploare deosebit de gravă când, în secolul al XIII-lea, a devenit posibilă înlocuirea plinilor cu ciocane mecanice. condus de o moara de apa. Muncitorii răzvrătiți au distrus câteva dintre aceste mori, care le-au jefuit câștigurile, dar desigur, astfel de izbucniri nu au putut opri istoria [15] .
În cele din urmă, țesătura finită, dacă era necesar, a mers la vopsitori, iar de la aceștia a fost deja transferată la croitori și croitorese. Pe lângă țesăturile proprii, au mai fost folosite și cele de import; cărți de comerț din secolul al XIV-lea denumesc mătase alexandriană și tătară , broderie de aur și argint, cașmir , twill , flanel , tafta , damasc și chiar un fel de lenjerie numită cottum, care era făcută din păr de pisică și de câine [ 16 ] .
Vopsirea țesăturilor. Miniatura dintr-un manuscris flamand al lui Bartolomeu al Angliei Despre proprietățile lucrurilor , 1482
Realizarea hainelor de in. Miniatura dintr-un manuscris german al lui Ibn Butlan Tacuinum Sanitatis . secolul 15
Fabricarea si comercializarea hainelor din lana. Miniatura dintr-un manuscris german al tratatului „ Tacuinum Sanitalis ” de Ibn Butlan. secolul 15
Blanurile, care au demodat spre sfârșitul secolului al XIII-lea, au atras din nou atenția cincizeci de ani mai târziu. Blănurile erau folosite pentru a închide și a căptuși rochia, ceea ce era departe de a fi de prisos, dacă vă amintiți că până și castelele și bisericile erau uneori reci și umede. Cel mai înalt nivel în ierarhia blănurilor a fost ocupat de sable (zibelin), blană albă de hermină cu cozi negre (hermină), varietatea sa ideală albă (menu vair), foarte apreciată la curte, precum și vair - o țesătură complexă de blană obținută prin combinarea bucăți de armă de blană albă și veveriță cenușie, sau doar o veveriță cenușie cu burta albă. Se crede că numele acestei blăni provine din francezul verre - „sticlă”, deoarece în lumină are o strălucire sticloasă. Pieile de veverita au fost aduse in cantitati mari din Ungaria . Blanurile de acest tip, de regulă, erau destinate îmbrăcămintei regelui, reginei și înalților demnitari. Mai puțin valoroasă era gris, blana de jder sau ținuta de iarnă de veveriță europeană, alături de aceasta era blana de iepure (lapin); ambele soiuri au fost considerate nobile. În partea de jos a ierarhiei se aflau mielul (mouton) și castorul (ricinul), folosite în special pentru veșmintele de curte și livrea [17] .
Evul Mediu iubea culorile strălucitoare. Gânditorii religioși, cum ar fi, de exemplu, Sf. Bernard, care au respins culorile strălucitoare pe baza „seductivă” lor, înlocuind dorința de rai cu plăcerile deșarte ale lumii muritorilor, au rămas într-o minoritate fără speranță. Dorința de a se îmbrăca strălucitor și atrăgător a fost indestructibilă în toate clasele societății și a fost înfrânată doar de considerentele planului monetar [18] .
În timpul Evului Mediu timpuriu , coloranții cunoscuți în textile , atât de origine vegetală, cât și animală, nu diferă în durabilitate și s-au estompat suficient de repede după spălare sau s-au estompat la soare, așa că culorile strălucitoare erau în principal partea celor bogați, care își puteau permite. să se schimbe des hainele, în timp ce marea majoritate a populației a preferat involuntar nuanțe de maro, gri sau maro-bej. În aceste vremuri, gusturile populației erau destul de conservatoare; paleta de culori a fost construită pe baza a trei culori care au intrat în uz în epoca antică - alb, roșu, negru, în timp ce restul erau considerate secundare și grupate în jurul fiecăreia dintre ele „ prin asemănare maximă ”. Evul Mediu, cu înclinațiile sale mistice și capacitatea de a vedea simbolismul în cel mai mic detaliu, nu a eșuat să dezvolte o întreagă scară de evaluare a culorilor, iar fiecare dintre culori a primit un anumit sens. Albul , perceput ca o non-culoare, absența culorii, a acționat ca un simbol al purității, castității și purității. Îngerii pe icoane erau îmbrăcați în alb, albul era considerat culoarea speranței în Dumnezeu, culoarea dreptății supreme și a eternității. Din secolul al XIV-lea, această culoare a devenit deosebit de iubită și la modă. Și în același timp (pentru Evul Mediu o astfel de dualitate era tipică) albul era considerat culoarea disperării și a morții [19] .
Chiar și regina Maria Stuart , după moartea soțului ei în 1560, încă, conform tradiției, purta o rochie albă de doliu.
Negrul era considerat culoarea moderației, a modestiei, a smereniei creștine și uneori a pocăinței înaintea lui Dumnezeu; pe de altă parte, a fost asociat cu moartea, doliul și disperarea. La începutul secolului al XIV-lea, negrul a devenit atât de popular încât pentru o scurtă perioadă aproape a înlocuit alte culori și nuanțe; Această nouă modă a fost introdusă de către Ducele de Burgundia , Filip cel Bun , care s-a îmbrăcat mulți ani în negru în semn de doliu pentru tatăl său , care a fost ucis în războiul feudal obișnuit pentru putere pentru acele vremuri [19] .
Și, în sfârșit, cea mai preferată nuanță, regele culorilor era roșul , din cele mai vechi timpuri era considerat opusul albului. Roșu a domnit pe stemele cavalerilor , acționând ca principală pe o treime dintre ele. În roșu, mireasa a coborât pe culoar, în piețe s-au vândut cantități uriașe de țesături roșii, al căror număr de nuanțe ajungea la cincisprezece. Roșu simbolizează mândria, victoria, puterea și puterea. Roșu trebuia să fie culoarea generozității evlavioase, a lărgimii spirituale, era, de asemenea, asociat cu erudiția și puterea și, conform credinței populare, speria spiritele rele . Se obișnuia să se lege panglici roșii de picioarele copiilor, protejând astfel bebelușii de tot felul de nenorociri, în special de rujeolă și sângerare. Pe de altă parte, culoarea roșie era strâns asociată cu mânia și cruzimea, prostituatele și călăii erau uneori obligați să se îmbrace în roșu, antagoniștii personajelor principale etalând haine roșii în romanele ciclului arthurian [19] .
Cu toate acestea, până în secolul al XII-lea, coloranții mai persistenti au început treptat să intre în uz, pătrunzând chiar în profunzimea fibrelor și, în același timp, cererea pentru țesături vopsite a crescut brusc, iar cerințele din partea estetică a paleta de culori utilizată a crescut de asemenea . Revoluția în gustul public care a venit în acest moment sa bazat pe un set complex de motive, care reflectau dezvoltarea tehnologiei de vopsire în sine, considerații economice și chiar etice. Totul a început cu faptul că la acea vreme s-a găsit o rețetă pentru obținerea unui colorant albastru-cer persistent, în locul culorii tulburi și nu foarte atractive folosită mai devreme. În plus, dacă indigoul importat anterior și extrem de scump era necesar pentru a crea nuanțe de albastru și albastru , în jurul secolului al XII-lea au intrat în folosință materii prime locale ieftine, care în același timp dădeau un efect de culoare minunat [20] [21] .
Ei au învățat să obțină vopsea albastră prin colectarea frunzelor de gum , care crește din abundență de-a lungul malurilor Somme , Esco și Garonne . Frunzele au fost zdrobite într-un mojar, transformându-se într-un tern omogen, care a fost apoi lăsat la fermentat, uscat, iar pulberea rezultată a fost adăugată în cuva de vopsea. Vopseaua galbenă a fost obținută din mignonette sau celandină , coaja de nucă a vopsit materialul maro-negru. Vopseaua roșie se obținea din coșenilă sau vierme , se obținea și din rădăcină de nebunie , culoarea roz era dată de lemnul unuia dintre tipurile de caesalpinia , o nuanță neagră profundă se obținea prin scufundarea pânzei de două ori într-o cuvă de vopsea albastră și apoi colorându-l suplimentar cu roșu [19] .
Vopsirea țesăturii, ca ultimă etapă a fabricării sale, a fost un proces lung și destul de complicat. Pânza nealbită în sine avea o nuanță maro-bej. Pentru o rochie țărănească ieftină, se putea vinde fără prelucrare ulterioară, dar dacă era vorba despre soiurile ei mai scumpe, tăieturile finite din atelierul țesătorului mergeau la vopsitori, care, asemenea țesătorilor, aparțineau magazinului de pânze. Pentru a obține nuanța dorită, pânza a fost înmuiată în cuve cu lichid de vopsire, unde s-a adăugat și alaun pentru a fixa culoarea pe țesătură [19] .
Schimbarea preferințelor publice a fost suprapusă și de faptul că albastrul era considerat „regal” în Franța. A fost multă vreme „familie” pentru capeți , folosirea robelor heraldice albastre a fost adoptată de toate numeroasele ramuri ale acestei familii. Culoarea albastră pentru neprofesionist a dobândit o atractivitate suplimentară ca culoarea St. Louis , care se bucura de respect și autoritate fără precedent în acele zile. Michel Pasturo, care a dedicat mai multe lucrări istoriei culorii, a atras atenția asupra faptului că, în cel puțin jumătate din cazuri, popularitatea unei anumite țesături colorate este corelată cu prevalența culorii corespunzătoare în heraldică . Acest lucru și-a lăsat amprenta chiar și în utilizarea cuvintelor - numele de culori heraldice au devenit denumiri tehnice folosite în atelierele textile. Albastru (mai precis, „azur”, azur francez ), care în 1200 era prezent doar pe 5% din steme, o sută de ani mai târziu era deja folosit de patru ori mai des, în jurul anului 1350 numărul de steme cu azur. fundalul a ajuns deja la 25% și, în același timp, a crescut cererea pentru țesături albastre. Mai târziu, situația s-a stabilizat temporar, dar apoi popularitatea culorii albastre a continuat să crească; până în secolul al XVI-lea, stema reprezenta deja 35% din blazoanele cu bază albastră. Această popularitate s-a dovedit a fi remarcabil de stabilă și rămâne până în prezent [22] .
Cererea mare de albastru în secolele XII-XIV a dus la o creștere fără precedent a cererii de frunze de gumă, care au început să fie cultivate artificial în cantități mari. Comerțul cu vopsea albastră a căpătat o amploare paneuropeană și a dus la o rivalitate acerbă între comercianții de rădăcină de nebună (care dă vopsea roșie) și comercianții de gură. Împotriva rivalilor au fost folosite toate metodele posibile de luptă, până la faptul că dealerii de vopsea roșie au ordonat să înfățișeze diavolii în tonuri de albastru în biserici, încercând să influențeze gustul publicului în acest fel. Dar totul a fost în zadar [23] .
Nuanțele de albastru simbolizau devotamentul, dreptatea, înțelepciunea, învățarea și fidelitatea în dragoste. Din secolul al XII-lea, culoarea albastră a devenit asociată cu Fecioara Maria , a devenit o tradiție folosirea acestei culori pentru a-și reprezenta hainele. Pe de altă parte, albastrul era venerat ca culoarea nașterii nelegitime sau a prostiei [24] .
Galbenul , dimpotrivă, era notoriu și, deși prinții secolului al XV-lea s-au îmbrăcat uneori în galben auriu, ignorând complet opinia publică cu privire la această chestiune, printre straturile inferioare ale populației, galbenul era asociat în primul rând cu ostilitatea sau trădarea creștinismului . Ereticii erau îmbrăcați în galben(după Conciliul de la Arles din 1254, această practică s-a răspândit), musulmanii și evreii erau obligați să poarte haine de această culoare (sau o dungă galbenă) în multe orașe. Statutele unor orașe impuneau prostituatelor să se îmbrace într-o rochie de aceeași culoare. Galbenul, culoarea prostiei, a trădării, a nebuniei, era dependent de bufonii din oraș și de la curte [ 25] . Atitudinea negativă față de culoarea galbenă a dispărut treptat la sfârșitul secolului al XV-lea, însă, una dintre nuanțele sale - roșu - a fost considerată dezgustătoare până la sfârșitul Evului Mediu. Cât de emoții negative le-ar putea provoca poate fi deja judecat după faptul că englezul se considera jignit dacă i se arăta o bucată de pânză roșie [19] .
Violet , la rândul său, a simbolizat prudență înțeleaptă, reținere, pe de altă parte - fantezie, descurajare și voracitate. Rozul și griul au intrat în modă la sfârșitul secolului al XIV-lea, dar nu s-au răspândit, rămânând în principal culorile hainelor claselor proprietare [26] . Maro , dimpotrivă, a fost adesea găsit în hainele servitorilor și oamenilor cu mijloace modeste.
Și în cele din urmă, verdele era venerat ca culoarea tinereții arzătoare, a frumuseții, a curajului și a libertății [19] . Deci, inventarul supraviețuitor al costumelor tinerilor fii ai lui Ioan cel Bun indică verdele ca o culoare „primăvară-vară”, din care trebuia să coase o rochie ușoară pentru ei, destinată sezonului cald, în timp ce stacojiu și albastrul trebuia să fie culori „de iarnă”. Pe de altă parte, el a fost asociat cu o viață dezordonată, nebunie, vânt și risipă, în general, orice încălcare a ordinii obișnuite [25] . În romanele ciclului arthurian , cavalerul Tristram (sau Tristan) din Lyones , nefericitul iubit al reginei Isolda , este îmbrăcat permanent în verde . Mai multe orașe franceze, în special Marsilia , au cerut prostituatelor să poarte o rochie verde. Cu toate acestea, în ciuda tuturor asociațiilor negative asociate cu aceasta, această culoare a devenit extrem de la modă la sfârșitul secolului al XIV-lea [19] .
Dar Evul Mediu era deosebit de intolerant la țesăturile cu dungi. Adevăratul motiv pentru o astfel de antipatie nu este complet clar, mai mult, nu mai era complet clar nici măcar pentru oamenii din acea epocă. Desigur, Biblia a fost implicată în explicație , în care porunca „ de a nu purta țesături diferite ” (în epoca modernă, interpretată ca o interdicție de a combina materiale vegetale și animale într-o singură rochie) era înțeleasă la acea vreme ca o interdicție a un model de dungi multicolore. Michel Pastouro, care a dedicat un studiu special istoriei țesăturilor în dungi, oferă o altă explicație originală pentru această interdicție. Percepția vizuală a unui european medieval era obișnuită să citească steme, care începeau cu fundal, iar apoi urca figurile, de la cel mai mare până la cel mai mic detaliu. Țesăturile cu dungi nu puteau fi văzute în acest fel, au provocat confuzie și pâlpâire în ochi. Dacă acest lucru este adevărat sau nu, nu se știe pe deplin, dar trebuie spus că în Evul Mediu exista o tradiție puternică de a reprezenta îngerii căzuți, dușmanii creștinismului și alte personaje la fel de neplăcute în haine în dungi. Rochia cu dungi era folosită doar în rândul bufonilor, care în acest fel le subliniau marginalitatea, o provocare pentru o societate „bine intenționată”. Pentru a face această provocare și mai șocantă, bufonii s-au îmbrăcat adesea în culorile verde și galben, care până la sfârșitul secolului al XVI-lea erau asociate exclusiv cu nebunia în ochii laicului. Și în sfârșit, Contesa Maggot Artois , prin decretul său din 1328, a interzis în mod expres purtarea țesăturilor în dungi [19] .
În mod interesant, cu astfel de interdicții, culoarea în două tonuri a coexistat perfect, care a intrat în modă încă din secolul al XII-lea și a durat până la sfârșitul Evului Mediu târziu. În conformitate cu această modă, trebuia să poarte ciorapi strâmți - șuși de culori opuse (de exemplu, unul negru, celălalt alb), sau să poarte o camisolă superioară sau, așa cum se numea atunci, purpuen , cusute din două jumătăți de opuse. culorile. Varianta arăta deosebit de elegantă când autostrada neagră (sau roșie) era însoțită de jumătatea albă a purpuenului sau invers. De regulă, alegerea culorilor pentru acest tip de costum pentru un nobil trebuia să se potrivească cu culorile primare ale stemei sale. Adesea, una dintre jumătăți era decorată suplimentar cu broderie. Tot felul de experimente de amestecare a nuanțelor de culoare într-un singur costum au fost deosebit de caracteristice pentru moda italiană a secolului al XIV-lea, pe care nobilii francezi de rang înalt s-au străduit să o urmeze.
Lenjeria medievală a îndeplinit mai multe funcții simultan. În primul rând, a fost conceput pentru a proteja rochia exterioară de transpirație, grăsime și alte secreții corporale. Acest lucru a fost destul de important, deoarece odată cu prețul ridicat al rochiei, inevitabil în producția sa manuală, era necesară o astfel de protecție. Pe de altă parte, această rochie exterioară, adesea destul de aspră și rigidă din cauza firului de aur și argint cusut în ea, o zgâria și o irita când intra în contact cu pielea, astfel încât un anumit strat părea absolut necesar. Și în sfârșit, era nevoie și de haine calde, mai ales în sezonul de iarnă, într-o baracă țărănească rece, biserică sau castel prost încălzită. Era format din două părți - un tricou sau kameez și o briză, care a precedat chiloții sau pantalonii scurți moderni [27] .
Într-o perioadă în care nuditatea era văzută ca fiind scandaloasă și vedea propriul corp ca seducător și periculos pentru virtute, lenjeria intimă a devenit subiectul controverselor teologice . În special, referitor la întrebarea dacă călugării ar trebui să poarte lenjerie , Sfântul Ambrozie , în lucrarea sa „Cu privire la îndatoririle clerului ”, a susținut că purtarea acesteia este obligatorie, deoarece natura însăși „ne învață și ne îndrumă astfel încât să acoperim anumite părți. a trupului”, insistând asupra faptului că monahii din biserică și tot în timpul spălării trebuie să poarte adiere. Această decizie a fost justificată prin referire la cartea Ieșire , unde Domnul îl învață pe Moise să facă cuverturi de pânză pentru Aaron și fiii săi (în traducerea franceză a Bibliei, „pantaloni de in”) pentru a acoperi goliciunea. Lenjeria, astfel, s-a transformat într-un garant al castității și modestiei - totuși, nu toate ordinele religioase au acceptat această așezare. Așadar, pentru celestini , purtarea lenjeriei nu era încurajată și invers, călugărilor cluniaceni , conform hrisovului ordinului lor, li se cerea să aibă două perechi de pantaloni interschimbabili și mai multe perechi de îmbrăcăminte exterioară și încălțăminte. În ceea ce privește viața seculară, kameez și bre erau o parte indispensabilă a ritului ospitalității - un călător obosit de drum ar trebui să i se asigure cu siguranță apă fierbinte pentru spălat și lenjerie curată [28] .
În general, înțelegerea „lenjeriei de corp” ca ceva intim, care ar trebui să fie ascuns sub rochia exterioară, era complet străină de mentalitatea medievală. Lenjeria părea să fie aceleași haine ca și orice altceva, pantalonii se uitau în tăieturile ciorapilor, iar cămașa era adesea decorată special cu broderii și pietre pe mâneci și guler pentru a o arăta de sub îmbrăcămintea exterioară. Purtarea numai de lenjerie intimă fără îmbrăcăminte exterioară (desigur, în sezonul cald) era tipic pentru cele mai sărace pături ale societății. Acest lucru este menționat de istoricul britanic Ian Mortimer, descriind oamenii de rând englezi din secolul al XIV-lea pe baza documentelor din acea vreme: „Un burlac țăran, care are doar o cămașă și o tunică din haine, consideră de obicei spălatul rufelor ca parte. a procesului de spălare” [29] . Astfel îmbrăcau cerșetori pe străzile Parisului sau țărani în timpul muncii câmpului. Pentru alte secțiuni ale societății, nevoia de a apărea desculț în public, în cămașă și sutien, a fost un indicator al umilinței. O astfel de nevoie a servit drept pedeapsă sau penitență - de exemplu, s-a păstrat ordinul lui Edward al III-lea , ordonând ostaticilor din Calais să vină la el în semn de supunere completă desculți, îmbrăcați numai în lenjerie intima [30] .
În Evul Mediu, nu existau haine de dormit. S-au culcat atât îmbrăcați (atât în lenjerie exterioară, cât și în lenjerie intimă), cât și goi, ceea ce este confirmat atât de miniaturi, cât și de referințe în documente și literatură [31] . Mai frecventă era practica de a dormi nud [31] . În special, un roman din secolul al XIV-lea despre Lancelot descrie un cavaler care s-a culcat fără să-și scoată nici cămașa, nici pantalonii ( franceză: Il se couchera mais n'oste nie sa chemise ne ses braies ), ca și cum acesta ar fi o excepție. omisiune [ 32] [33] . Pe de altă parte, Jean de Joinville în memoriile sale că, fiind bolnav (aparent, de malarie), a dormit într-o cămașă kameez [32] :
Din cauza rănilor pe care le primisem încă la sfințire, m-a lovit și boala armatei. <…> și din cauza afecțiunilor enumerate, m-am culcat în mijlocul Postului Mare, motiv pentru care preotul meu a trebuit să oficieze Liturghia într-un cort lângă patul meu; și s-a îmbolnăvit de aceeași boală ca mine. Când a săvârșit sfințirea, aproape că a leșinat. Văzând că e pe punctul de a cădea, eu, desculț, într-o cămașă, am sărit de pe pat, l-am ridicat și i-am spus să continue rapid și calm împărtășirea și că nu-i voi da drumul până nu va termina; și-a venit în fire, a terminat împărtășirea și a oficiat toată slujba; dar nu a mai servit-o niciodată.
— Jean de Joinville. Cartea cuvintelor evlavioase și a faptelor bune a sfântului nostru rege Ludovic / trad. M. Yu. Nekrasov. - Sankt Petersburg. : Eurasia, 2012. - 495 p. - ISBN 978-5-91852-025-3 .Deasupra capului în scop igienic și pentru a se încălzi se leagă o batistă [34] în chip de turban [31] . În secolul al XIV-lea, se pare că apar bonete de noapte [ 35] . În special, menționarea lor (precum și dormitul într-un kameez) este conținută în Poveștile Canterbury ale poetului englez Geoffrey Chaucer [32] :
Dumnezeu știe ce a simțit Maya,
contemplându-L într-o cămașă
și într-o șapcă de noapte. Sunt convins
că nu i-a plăcut.
Dar Dumnezeu să știe
ce gândește aceia în herte, când ea se ridică stând în adăpostul lui,
în capul lui de noapte și cu nekke lene lui;
Ea pradă jocul lui care merită un bine.
și, de asemenea, în învățătura „ Gospodarul parizian ” sau „Constructorul parizian ” ( fr. Le Ménagier de Paris ) , scrisă de un autor anonim în numele unui soț în vârstă care dă sfaturi tinerei sale soții. În secțiunea a șaptea a primului capitol, se menționează, în special, cum ar trebui o soție să-și culce soțul: ea ar trebui „... să-și pună pantofii în fața unui focar aprins, să-i spele picioarele, să-i ofere pantofi curați și ciorapi. Hrănește copios și bea, servindu-l cu tot respectul. După aceea, pune-i un bonet de noapte și adormiți-l pe cearșafuri curate, acoperiți-l cu blănuri calde și satisface-i nevoile de alte plăceri și distracții, distracții intime și mistere ale iubirii, despre care voi păstra tăcerea [36] ”( Franceză veche ... d'estre deschaux à bon feu, d'estre lavé les pies, avoir chausses et soulers frais, bien peu, bien abeuvré, bien servi, bien seignouri, bien couchie en blans draps, et cueuvrechiefs blans, bien couvert de bonnes fourrures, et assouvi des autres joies et esbate mens, privets, amours et secrets dont je me tais [37] ).
Cele mai timpurii imagini cu bonete de noapte datează din secolul al XIV-lea: ele se găsesc pe frescele italiene ale lui Bernardo Daddi și Memmo di Filippuccio [38] . Căciula de noapte din Evul Mediu târziu era o șapcă densă, joasă, cu revere strânse, de cele mai multe ori albă [35] (dar pe frescele de mai sus șepcile de noapte sunt roșii cu căptușeală albă). Această formă de cap de noapte va continua de-a lungul secolelor XVI-XVII [39] .
În secolul al XVI-lea a apărut o cămașă de noapte (prototipul ei, „fustă de dormitor”, a fost menționat în 1492 într-unul din documentele cehe), în același timp, odată cu aceasta, șepci de noapte răspândite în rândul nobilimii și burgheziei] [40] .
Existau, printre altele, manuale speciale pentru servitori, care descriu cum să-și pregătească corect stăpânul pentru culcare [34] .
Din punct de vedere istoric, Bree se întoarce la vechea lenjerie de corp purtată de galii în vremuri străvechi , acestea se transformă în lenjerie intima în secolul al XII-lea, dispărând în cele din urmă sub lenjerie exterioară cu mai multe straturi. Denumirea acestui tip de lenjerie este legată etimologic de braiel - o împletitură care le ținea pe centură. Inițial, bree avea aspectul unor pantaloni largi, a căror lungime ajungea la mijlocul gambei, dar în secolul următor s-au transformat într-un fel de colanți cu o bază largă și picioare înguste. Lungimea sutienului a scăzut treptat, iar până la sfârșitul secolului al XV-lea au început să semene cu pantalonii scurți de baie moderni, oarecum subestimați la stomac, pentru ușurință de purtare. Cu toate acestea, această lungime a continuat să varieze oarecum în funcție de caracteristicile climei, de perioada anului și de moșia proprietarului lor; dacă sutienul acționa ca îmbrăcăminte exterioară, preferau să le facă ceva mai lungi - până la mijlocul coapsei; în acest caz semănau mai degrabă cu niște pantaloni scurți de in. Dacă proprietarul sutienului era prea sărac pentru a-și permite un gippon, în centura sutienului se făceau găuri pentru a ține autostrada. Ludovic cel Morocănos , care suferea de dizenterie , care în acele vremuri era un adevărat flagel în timpul campaniilor, a introdus temporar o modă tristă - un sutien cu o fantă adâncă la spate [27] .
Fragment dintr-o miniatură din Biblia Morgan , anii 1240, Franța
Fragment dintr-o miniatură din Biblia Sf. Genevieve ." 1370 Franța
Miniatură. 1410 Franța
Fragment din polipticul Piero della Francesca „Fecioara Milostivă”, ca. 1460
În vremuri mai străvechi, pantalonii din piele erau obișnuiți, dar în secolele XIV-XV, inul era principalul material pentru fabricarea pantalonilor, de regulă, țesătura era văruită în alb înainte de coasere. Existau, totuși, pantaloni de lână și bumbac , nobilimea își putea permite și lenjerie de mătase . Obiceiul prescriea schimbarea frecventă a pantalonilor, proprietarul însuși trebuia să-i spele, cu toate acestea, cu fonduri suficiente, putea angaja spălători speciale bărbați în acest scop (de exemplu, ordinul regelui Eduard al IV-lea al Angliei privind salariul pentru acest fel ). de muncitor angajat s-a păstrat). Femeile, din motive de decență, nu aveau voie să spele lenjeria bărbaților [41] .
În epoca Evului Mediu târziu, obiceiul purtării sutienului s-a răspândit din ce în ce mai mult, ajungând chiar la fundul scării sociale și la cele mai îndepărtate popoare europene, purtarea sutienului a devenit un indicator al bunei reproduceri și chiar al rafinamentului. Așa că Froissart era mândru că i-a învățat pe irlandezi să poarte sutien, salvându-i astfel de vechile obiceiuri grosolane, „ ordonând să facă multe perechi de lenjerie intimă și trimițându-le în dar regelui și anturajului său ” [27] .
Tricoul de corp (chemise), cunoscut și în publicațiile în limba rusă sub numele spaniol „ camisa ”, este, de asemenea, destul de vechi în origine. Atât bărbații, cât și femeile îl purtau în mod egal, cu toate acestea, kameez-ul bărbaților era ceva mai scurt, ajungând până la mijlocul coapsei sau până la genunchi - nu exista un standard unic și totul depindea doar de gustul individual. Cămășile pentru femei, de regulă, trebuiau să ajungă la glezne, pungi conice puteau fi făcute în partea superioară a kameezului - precursorii sutienelor moderne . Aceste pungi erau convenabile prin faptul că făceau posibilă mărirea vizuală a unui sân mic natural, așezând în interior straturi suplimentare de materie sau tampoane, pentru a obține forma și dimensiunea necesară. O altă modalitate era să puneți (sau mai rar sub) kameez un bandaj larg care acoperea complet pieptul și îl susținea. Acest bandaj a făcut posibilă și ajustarea dimensiunii: sânii prea voluminosi, de asemenea, nu în cinste, puteau fi reduse vizual prin strângerea bandajului. Fashioniste au fost uneori prea zeloase în acest sens, provocând alarma medicilor de atunci, care au încercat fără succes să convingă doamnele că presiunea excesivă asupra pieptului le-ar putea costa sănătatea.
Cel mai adesea, kameez-urile erau cusute din lenjerie albă, kameez-urile colorate erau extrem de rare, rămânând un tribut capriciului individual. Cămășile de in erau mai tipice pentru nordul și vestul țării, în timp ce în alte locuri era preferată inul de cânepă, deși existau și bumbac și kameez de mătase scump.
Tăierea kameez-ului a rămas destul de simplă și nepretențioasă - jumătățile din față și din spate au fost cusute împreună, gâtul a fost cel mai adesea în formă de V și suficient de lat, panglici scurte, de asemenea albe, sau nasturi erau cusuți la guler. Au existat, totuși, soiuri mai scumpe, cu un guler larg înfășurat. Manecile erau invariabil lungi, ajungand pana la incheieturi, in functie de gustul stapanului sau clientului, erau facute late sau invers - inguste, terminandu-se intr-o manseta. Gâtul și manșetele erau uneori decorate cu broderie, cu așteptarea ca aceste părți să iasă cu ochi de sub îmbrăcămintea exterioară, în special această modă răspândită printre bogați la sfârșitul secolului al XV-lea [27] .
Fabricarea de lenjerie de corp era considerată în acele vremuri o ocupație pur casnică. Fibra era toarta si apoi tesuta si cusuta in case bogate de catre servitori, sau femei special angajate in acest scop, in casele sarace de catre sotiile si fiicele proprietarilor. Potrivit lui Florent Veniel, care a dedicat o lucrare specială îmbrăcămintei bărbătești din Evul Mediu francez, aceasta era una dintre puținele ocupații cu care o femeie își putea câștiga existența.
În epoca cavalerismului curtenesc, „procesul cu un kameez” (în publicațiile în limba rusă și „test cu cămașă”) era larg răspândit, în fața căruia chiar și cei mai îndrăzneți se retrăgeau uneori. Esența testului a fost să intri pe terenul turneului spre sulițele și săbiile adversarilor într-o singură lenjerie intimă, în loc de armură, îmbrăcându-și tricoul iubitului tău. I-au fost oferite numeroase răni omului curajos și, totuși, au existat fire fierbinți care au acceptat provocarea.
Cuvântul „ chausses ” ( fr. chausses ) este legat din punct de vedere etimologic de verbul „chausser” – „păntof” sau „pune pe picioare”. În Evul Mediu, se obișnuia să se numească ciorapi strâmți purtați strânși pe picior, familiari atât bărbaților, cât și femeilor, cu singura avertizare că în al doilea caz erau ascunși sub o rochie lungă, iar în primul caz erau puși. pe expoziție publică. La începutul existenței sale, șușurile erau realizate din două bucăți de material cusute împreună, ulterior au început să fie cusute dintr-o singură bucată îngustă, conectând marginile cu o cusătură situată în spate. Chaussurile erau de obicei tăiate astfel încât firul principal să fie diagonal, asigurându-se astfel atât etanșeitatea cu care se potrivesc la picior, cât și o anumită elasticitate. Inul, lâna sau chiar mătasea ar putea fi folosite ca material pentru șaluri. Pentru a obține efectul de etanșeitate maximă, șavițele nu au fost prinse cu o împletitură pe centură. În schimb, în partea lor superioară se făceau găuri prin care erau prinse strâns de gippon sau, în lipsa acestora, de centura de briză cu ajutorul șiretului. În interior, bărbații se descalțau adesea, rămânând pe aceleași autostrăzi, în care era convenabil să se deplaseze pe covoare sau pe parchet [42] .
Dorința de a demonstra forma frumoasă a picioarelor cu orice preț a dus la faptul că nobilimea, mai ales după Războiul de o sută de ani, când dorința de a depăși inamicul pe câmpul de luptă a fost înlocuită cu dorința de a se întrece reciproc în lux, a început să acorde preferință necondiționată autostrăzilor solide, amintind de colanții moderni groși și strâmți. În ciuda faptului că materialul de atunci nu se distingea deloc prin elasticitate și nu se întindea bine, căutarea modei s-a transformat uneori într-un rezultat destul de comic - autostrăzile îngreunau mișcarea, în plus, încercarea de a sta pe un scaun prea jos a condus. la faptul că erau rupte. Un detaliu important al oricăror autostrăzi a fost un bragett ( fr. braguette ) - o supapă pliabilă, care a intrat în uz odată cu apariția armurii forjate din metal . S-a răspândit în toată Europa și a rămas în costum bărbătesc în diverse variante până la sfârșitul secolului al XVI-lea - începutul secolului al XVIII-lea [43] .
Mult mai libere erau șușurile separate, care erau doi ciorapi, legați separat de camisola inferioară - gippon sau sutien. Partea superioară, ca și în cazul precedent, se potrivește perfect pe peplumul gipponului , formând un întreg cu acesta. Și, în cele din urmă, au existat autostrăzi „cu pană” sau „coadă” (la coadă), a căror parte superioară a fost special îngustată chiar deasupra mijlocului coapsei și doar o pană era legată de gippon, în timp ce pantalonii de in se uitau. la stânga și la dreapta autostrăzii. Acest mod de a purta șuși era destul de tipic pentru clasele de jos. Adesea poate fi văzut pe miniaturi care înfățișează slujitorii domnilor suverani. Pentru ușurință de purtare, marginea superioară a pantofului a fost întărită treptat cu o căptușeală suplimentară. În jurul anului 1480, au apărut și „bulevarde” sau „haut-de-chausses” - pantaloni scurti cu o manșetă care ascundea partea superioară a autostrăzii, totuși, această modă a luat forma finală în următorul secol al XVI-lea.
Dacă bărbații moderni își dau jos cămășile la căldură, rămânând în pantaloni sau pantaloni scurți, în Evul Mediu preferau să-și dea jos șușii, rămânând exclusiv în kameez și bree (și uneori pur și simplu în bree). A existat, totuși, o opțiune intermediară, când șezlongul separat a coborât, iar în mijlocul gambei s-a răsucit într-o rolă strânsă, sprijinită pe picior de o jartieră, în timp ce partea inferioară a rămas pe loc. Rezultatul a fost ceva care amintește de golfurile moderne ( chausses à). Acest mod de a purta șausurile era considerat țăran și deseori stârnea ridicolul claselor proprietare.
Pentru a economisi bani, s-a cusut o talpă groasă de piele în partea de jos a vârfului pantofilor. Acest lucru a făcut posibil să nu purtați pantofi cu drepturi depline.
Obiceiul de a purta „haine pe haine” s-a reflectat într-un alt mod de a purta șaluri, când o pereche era îmbrăcată pe alta, cu cea inferioară întinsă complet, iar cea superioară răsucită pe picior în felul golfului. Această metodă a încălzit bine picioarele și, în același timp, a fost adesea folosită ca o varietate pentru lucru: o rolă exterioară densă nu permitea ramurilor în pădure sau miriștii ascuțite din câmp să rupă și să strice autostrăzile „principale”.
O altă varietate - locală - de autostrăzi a fost inventată de pescarii flamanzi . Designul exterior al autostrăzilor de pescuit amintea de pantalonii moderni; au fost făcute largi, cusute între picioare, în timp ce „panele” obișnuite au rămas pe laterale. Pantofii pescarului ajungeau doar până la gleznă și nu aveau degete. Restul speciilor s-au terminat cu un ciorap care se potrivea strâns la picior; cu toate acestea, clasele sărace s-au mulțumit mai des cu autostrăzi, asemănătoare cu jambierele moderne , unde degetul de la picior era înlocuit cu o bandă largă care acoperă piciorul peste tot. În cazul în care mergeau fără încălțăminte în șavi, tălpile lor erau adesea din piele [42] . În secolul al XIV-lea, capetele lungi și ascuțite ale șușilor erau la modă, proeminente mult înainte, pentru a-și păstra forma, erau umplute cu câlți de lână (222). Pantofii de damă arătau întotdeauna ca „golf” și erau ținuți pe picior sub genunchi prin intermediul unei jartiere - o panglică scurtă legată în cruce.
Shensa sau cotta pentru bărbați ( fr. chainse ou cotte ) era o cămașă spațioasă din lână, in, ramie etc., purtată peste un kameez. De obicei, kotta ajungea la mijlocul coapsei și era încinsă cu o curea de piele. Tăierea simplă și nepretențioasă a cotei nu a suferit nicio modificare de-a lungul secolelor; cotta a rămas „demodată”, doar materialul din care a fost cusut, precum și culoarea, se puteau schimba. De la mijlocul secolului al XIV-lea, cotta masculină a fost în cele din urmă înlocuită cu purpuen și a rămas în uz numai în rândul țăranilor sau al celor mai sărace părți ale populației urbane.
Kotta pentru femei semăna cu o rochie cu mâneci scurte, în timp ce de sub ele mânecile kameezului continuau și ajungeau de obicei până la gleznă. Moda Evului Mediu târziu, care prevedea ca rochia unei femei să aibă un corset jos și să se potrivească strâns la piept, nu a ocolit cotta. Una dintre opțiunile pentru o femelă cotta cu șireturi în față a fost sorkani ( fr. sorcanie ). În ea, șiretul din față nu convergea complet, sub ea a fost plasată o inserție din țesătură transparentă, decorată cu broderie. Această opțiune a fost în vogă până la mijlocul secolului al XV-lea [44] .
Tarancile, nevoite sa se imbrace singure, fara ajutorul unei servitoare, au inceput sa aprovizioneze cotta cu siret pe piept sau pe lateral (pentru care de rochie erau atasate mici inele metalice). O astfel de cotta ar putea fi numită și „corset” ( fr. corset ). Cotta țărănească, din câte ne permit să judecăm imaginile, era îmbrăcăminte pur casnică sau de zi cu zi, folosită la munca câmpului. O cotta nobilă masculină era purtată ca lenjerie de corp, în timp ce deasupra era pus un pardesiu sau un gippon. O cotta a unei doamne nobile sau a unei orășeane bogate era o rochie intimă, peste care se purta o haină sau o haină. Dacă cotta a fost cusută din țesătură obișnuită, atunci tivul ei ar putea fi brodat, cum ar fi partea de jos a mânecii, sau o bandă de țesătură mai scumpă a fost cusută de-a lungul fundului. Pentru ca ea să stea strâns pe corp, un șir lung de nasturi a coborât pe spate. Adesea, acest lucru le spunea altora că doamna își putea permite o servitoare care o ajuta să se îmbrace.
Cuvântul „gippon” (sau juppon, fr. gippon ou jupon ) înseamnă un camisol militar inferior sau armură , purtat direct pe kameez. A început devreme să fie amestecat în vorbirea de zi cu zi cu camisola inferioară civilă - „dublet”, sau camisola superioară - purpuen, care uneori putea fi purtată și ca rochie intimă. Din acest motiv, a apărut o confuzie care nu a fost rezolvată până în prezent. Din ceea ce se știe cu suficientă probabilitate, gipponul, care a apărut în secolul al XI-lea, a servit inițial drept armură și era o camisolă sau o jachetă matlasată, strâns atașată de corp. Însuși numele unei astfel de rochii datează din epoca cruciadelor ; se presupune că într-un mod asemănător a intrat în limba franceză denumirea hainelor aristocratice maure „al-jubba”. Un gippon a fost întotdeauna cusut din două sau mai multe straturi de materie densă - ar putea fi vapori , bumbac, lână; cele două straturi erau separate printr-o căptușeală sau căptușeală din păr de lână (în soiurile mai scumpe se puteau folosi și câlți de mătase). Aceeași îmbrăcăminte era cunoscută și ca gambeson ( franceză gambeson , de la gamboisé „umplut, căptușit”). Herbert Norris, autorul unui studiu despre îmbrăcămintea medievală, consideră că pentru trupele de picior, gippon-ul ar putea fi folosit și în locul armurii , ca „jachetă matlasată” ( jacque ), deoarece protejează suficient de bine corpul de tăiere sau înjunghiere . 45] .
În secolul al XIV-lea, gippon-ul, ca tip de armură matlasată, era folosit exclusiv de soldații la picior, în timp ce cavaleria cavaleră a continuat să-l poarte sub pardesiu sau surcotta - un amice purtat peste armură. În același timp, fermoarul a intrat în îmbrăcămintea civilă și, în urma camisolei scurte de cotardie, a devenit îngust, mulat, repetând contururile corpului. Pentru a crea efectul dorit, a fost echipat cu șireturi situate la spate sau lateral. Gippon ar putea acționa ca o rochie heraldică, în acest caz, de regulă, a fost decorat cu brațele proprietarului, dar mult mai des a jucat rolul unei camisole inferioare purtate sub purpuen. Atunci a încetat să se mai distingă de o ținută similară, numită „ dublet ” (adică „dublu” din dubletul francez ). În varietatea sa civilă, gipponul (sau dubletul) arăta ca o vestă sau o camisolă ( prezența sau absența mânecilor era determinată numai de gustul proprietarului). O varietate fără mâneci ar putea fi numită și „vestă”, cuvântul exista deja în acele vremuri. Purtarea gipponului ca îmbrăcăminte exterioară a intrat în modă în jurul anului 1340, caz în care era confecționată din catifea sau satin și avea adesea mâneci largi umflate. Meșteșugarii sau muncitorii puteau purta un gippon peste îmbrăcămintea exterioară atunci când ar fi trebuit să efectueze lucrări care le-ar putea păta hainele [46] .
Dar, în același timp, gippon-ul a continuat să fie purtat pe post de rochie, gippon-uri similare au continuat să fie cusute din țesături de in sau bumbac sau din piele. De regulă, un guler înalt în picioare era vizibil de sub îmbrăcămintea exterioară, uneori mânecile ieșeau cu privirea de sub cârlig. Funcția principală a dubletului (sau gipponului) era de a sprijini autostrăzile. În acest scop, în partea inferioară au fost tăiate găuri special, prin care se treceau snururi de mătase sau lână răsucite cu vârfuri metalice. Lungimea unor astfel de șireturi a variat de obicei de la 2 la 4 cm.La unele modele, șireturile erau cusute în marginea inferioară. Numărul de șireturi sau găuri pentru șireturi a variat de la două până la unsprezece perechi - numărul lor depindea de cât de strâns stăteau șuvițele. Cel mai obișnuit design a fost un gippon cu nouă perechi, cu două în față, trei pe fiecare parte și ultimele două pe spate, la dreapta și la stânga cusăturii centrale. În soiurile ulterioare, gippons, pentru ușurința de fixare, au început să fie tăiați, cu peplum . Cuvântul „gippon” însuși a căzut în sfârșit în nefolosire în jurul anului 1420, iar camisola de jos a primit în cele din urmă numele de „dublet”. Acest dublet a continuat să existe până în epoca lui Ludovic al XV-lea , când a fost în cele din urmă înlocuit de vestă .
Versiunea feminină a zhipa sau gippon ( fr. gippe , fr. gippon ) era o bluză îngustă fără mâneci sau cu mâneci scurte, decorată cu broderie. Pentru o potrivire mai strânsă, cusăturile laterale au fost dantelate. Exista și o jachetă inferioară fără mâneci asemănătoare unui gippon, în acest caz, o astfel de rochie se numea pelison ( fr. pelisson ). Acest pelison era o vestă groasă de lână care putea fi purtată peste o kotta în sezonul rece [47] [48] .
Purpuen ( fr. pourpoint ) în Evul Mediu este o haină de umăr matlasată pe vată, care era purtată sub armură. Prin urmare, în secolul al XIII-lea, tăietura sa corespundea proiectării armurii [49] .
Din 1340, purpuenul a devenit o îmbrăcăminte exterioară seculară, ceea ce a dus la o schimbare a tăieturii și a lungimii sale. Datorită corsajului detașabil, s-a potrivit strâns pe silueta. A doua caracteristică a noului purpuen este peplumul de diferite lungimi. Poate fi lat și așezat în talie cu falduri mari sau îngust - în acest caz a fost asamblat din părți separate în formă de trapez . Purpuen în diverse variante cu corset detașabil și peplum într-un costum bărbătesc a existat până la mijlocul secolului al XVII-lea [49] .
Până la sfârșitul secolului al XV-lea, pupruenul din costumul nobilimii trece în hainele orășenilor și artizanilor.
Cotehardie poate fi tradus literal ca o cotta a unei tăieturi „îndrăznețe” sau chiar „îndrăznețe”. Uneori, acest tip de camisole pentru bărbați se numea kotta, crescând astfel confuzia - gippon. Ultima variantă a numelui a fost folosită atunci când cotardi a fost folosit ca armătură. Cotardie era exclusiv hainele feudalilor și era adesea cusut din țesături scumpe. Aceasta a fost prima dintre veșmintele strânse care au apărut la începutul secolului al XIV-lea. Cotardie era o camisolă până la mijlocul coapsei, cusute împreună din patru părți - două jumătăți posterioare legate printr-o cusătură dorsală și două jumătăți din față, cu guler detașabil coborând în unghi spre spate [50] .
Pentru ca cotardie să se potrivească perfect pe corp, subliniind fiecare dintre liniile sale, un șir lung de nasturi a mers de sus în jos. Uneori, cotardiul era tăiat la șolduri, iar marginile laterale ale peplumului erau, de asemenea, legate cu unul sau doi nasturi. Pe la 1325 au intrat la modă cotardiile cu peplum larg și liber. Acest tip de îmbrăcăminte era caracterizat de o curea joasă care cădea până la șolduri. Această centură era de multe ori realizată din plăci forjate sau cioplite și, la cererea proprietarului, putea fi decorată cu gravură, înnegrire sau pietre prețioase.
Manecile cotardiei erau scurte si inguste, neatingand pana la cot; în acest caz, mai departe - până la încheieturi, mânecile unei camisole scurte, purtate special sub haină, cu un rând lung de nasturi de la cot până la încheietură, au continuat. Uneori, cotardie era atât de îngustă încât era imposibil să o pui și să o scoți fără ajutor din afară. De asemenea, o caracteristică interesantă a cotardiei timpurii au fost și panglicile lungi din in, pânză sau mătase - tippets de aproximativ 7,5 cm lățime, până la un metru și jumătate lungime, întotdeauna albe. Aceste panglici erau învelite în jurul mânecii chiar deasupra cotului și atârnau, uneori târându-se de-a lungul pământului; o importanță deosebită a fost acordată faptului că benzile păreau întotdeauna perfect uniforme și în niciun caz mototolite. Pentru a obține un efect similar, scoțând cotardi, acestea au fost prinse între două scânduri de lemn. Aceste panglici, care constituiau o trăsătură curioasă a cotardiei, au fost împodobite cu festone în al doilea sfert al secolului al XIV-lea, în mediul aristocratic s-au demodat treptat în jurul anului 1350, dar au fost încă folosite în mediul urban de ceva timp. și a dispărut în cele din urmă în jurul anului 1380 [51] . Cotardie putea fi făcută în două tonuri (în acest caz, mânecile camisolei inferioare ar putea fi și bicolore), decorate cu broderie și avea o căptușeală - în acest caz, pieptul a fost umplut suplimentar, astfel încât pieptul vizual părea larg și puternic. Într-un mediu urban, cotardie era ceva mai lată și mai confortabilă, peplumul putea coborî până la jumătatea coapsei, cureaua era din piele și îngustă [52] . Spre sfârșitul secolului al XIV-lea, cotardie a dobândit mâneci largi la manșetă, sau mâneci largi și lungi îndoite, cureaua a început să fie pusă la talie [53] .
În versiunea feminină, cotardie era o rochie lungă cu corset decoltat ( broșele puteau fi întărite pe umeri - și pentru simetrie și pe piept - pentru a nu aluneca ). Partea superioară a cotardiei trebuia să acopere silueta foarte strâns până la talie; pentru a obține un efect similar, aceasta a fost furnizată cu șireturi pe spate și o serie de nasturi pe piept în același timp. Mânecile puteau fi scurte, apoi se vedeau de sub ele mânecile rochiei inferioare, sau mâneca superioară era atașată de mâneca cotardie cu ace. La fel ca și în varianta masculină, mânecile puteau fi cu vârfuri la coate, precum și lungi, terminându-se într-o manșetă care ajungea până la degete - ultima versiune a intrat în modă pe la mijlocul secolului al XIV-lea. Pentru ca mânecile să stea bine, acestea ar putea fi prevăzute și cu un rând de nasturi de la cot și în jos, sau șireturi. Cotardiul pentru femei ar fi trebuit să aibă și o centură joasă din plăci turnate sau zgomote [54] . Fusta lată, evazată, era formată din multe pene, care obligau țesătura să se adune în pliuri mari, în spatele fustei transformată într-o trenă lungă [50] . Această fustă avea o caracteristică interesantă - în față, unde în versiunea modernă ar exista buzunare, au fost tăiate două găuri dreptunghiulare. Cu mâinile în ele, fusta ar putea fi ridicată cu ușurință pentru a merge sau a alerga. În urma masculinului, cotardie feminină putea fi realizată în două culori - în acest caz, rochia era împărțită vizual în patru părți - două jumătăți din față și două jumătăți ale spatelui, iar fiecare sfert (neexcluzând mânecile) a fost realizat. într-o culoare contrastantă. De exemplu, jumătate din față albă corespundea cu jumătatea neagră a spatelui și invers. Și în cele din urmă, cotardie putea fi purtată de la sine, dar pentru o ieșire frontală completă trebuia să fie atașată de ea o mantie [55] .
Versiunea masculină a cotardie a dispărut la sfârșitul secolului al XIV-lea, versiunea feminină a existat încă o sută de ani, trecând la poziția unei rochii inferioare purtată sub un pardesiu sau, după ce a pierdut decorațiunile luxuriante, s-a transformat într-o rochie exterioară destul de modestă. cu mânecă largă, cu o fantă chiar sub cot, datorită căreia mânecile cotei continuau [55] .
Surcotta ( franceză surcotte sau surcote , literalmente „on-cott”, „peste cotta”) în utilizarea cuvintelor s-a amestecat aproape imediat cu forma masculină „ surco ” ( franceză surcot ), iar ambele cuvinte au devenit complet sinonime. Se știe despre pardesi că acest tip de îmbrăcăminte a apărut în secolul al XI-lea și a fost inițial o cămașă superioară sau amice purtată peste armura militară, care era astfel protejată de poluare și în timpul cruciadelor de supraîncălzire. În versiunea civilă, surcotta masculină s-a transformat într-o cămașă exterioară largă și densă în viața țărănească, ajungând până la mijlocul gambei sau până la glezne, surcotta era cel mai adesea furnizată cu o mânecă lungă, îngustă sau lată, adunată la manșetă - alegerea depindea exclusiv de proprietar. Pelerinii pun de bunăvoie surcotta, această rochie exterioară perfect protejată atât de frig, cât și de vreme rea. Varietatea nobilă de surcotta (sau surcota) arăta ca o cămașă scurtă cu mâneci scurte largi, din care se vedeau mânecile lungi ale cotei. Surcotta putea fi decorată cu ornamente, broderii, pietre prețioase - totul depindea, din nou, de gustul și buzunarul proprietarului. Surcotta era neapărat încingă, uneori furnizată cu o glugă .
Versiunea feminină a pardesiului era o suprarochie, de regulă, fără mâneci și fără curea, cu decupaje adânci pe părțile laterale care ajungeau la mijlocul coapsei. Această variantă a hainei a fost numită pelotos ( pelotos în spaniolă ). Se crede că a venit la costumul european de la maur și a existat neschimbat din secolele XIV-XVI ca îmbrăcăminte de ceremonie feminină [48] . Pentru ca pardesiul să se potrivească strâns în partea superioară a corpului, așa cum cerea moda din acea vreme, în spate erau amplasate o serie de cârlige care mergeau de sus în jos - de obicei mai aproape de umărul stâng. Un alt tip de pardesie de damă era o rochie strânsă, cu o fustă destul de îngustă, fără curea, cu mâneci fante care se deschideau puțin deasupra cotului [56] .
Cel mai mult a durat pardesiul regal. A supraviețuit ca ținută oficială a reginelor până la începutul secolului al XVI-lea și a fost distribuită în toată Europa. Corsetul alungit nu avea părți laterale și era decorat cu plăci cioplite în față. Fusta partoială era largă și avea forma unui cerc. De-a lungul marginii superioare, a fost tuns cu împletitură largă sau blană, precum și cu armuri adânci. Mantaua era de obicei completată cu o manta căptușită cu blană de hermină [57] .
Originea cuvântului „Uppeland” este neclară. Uneori este ridicat la numele provinciei suedeze Uppland ( Swed. Uppland ), uneori se crede că aceasta este o denaturare a numelui italian pentru o astfel de rochie le pelando, care în dialectele franceze de sud s-a transformat în lou pelande, spaniolă. hopa (robă cu mânecă largă) sau chiar la un hop-pâda englezesc medieval distorsionat (manta, haină) [58] . Într-un fel sau altul, uppeland sau upeland apare în jurul anului 1360, atinge vârfuri între 1390 și 1410, și dispare în cele din urmă în jurul anului 1420, dând loc robei.
Uppeland a devenit de fapt prima versiune a unei articole de îmbrăcăminte pentru umăr cu adevărat exterior. Nu s-a purtat nimic peste ținutul de sus. Uppeland era o ținută pur nobilă, într-adevăr, este greu de imaginat un țăran sau un artizan într-un halat lung și lat, care ajunge până la podea cu mâneci triunghiulare largi, puțin mai scurte. Ținuta excesiv de lungă era oarecum opusul modei predominante pentru o rochie scurtă sau ultra-scurtă, dar în curând uppeland în sine a început să fie scurtat. La început, a apărut forma sa „semi-lungă” (bâtard), ajungând până la mijlocul gambei sau până la genunchi. Zona de sus semilungă era folosită pentru călărie, plimbare sau dans [59] . Atunci bufonul lui Carol al VI-lea Enselen Rooster (Haincelain Coque) s-a gândit să taie complet podelele lungi, astfel încât rezultatul final abia să acopere șoldurile. Această nouă tendință a fost imediat preluată de tineri, iar această varietate de uppeland târzie a devenit cunoscută sub numele de ensellen sau eselen (haicelain, haicelain) în memoria inventatorului său.
Un purpuen sau cotardie era purtat sub uppeland, dar contemporanii au glumit că, din cauza abundenței de țesături care drapeau corpul, era imposibil să se stabilească din spate dacă era un bărbat sau o femeie în fața ta. Uppeland poate fi făcut din lână, satin, catifea, mătase. Trăsătura sa caracteristică ar trebui considerată cu două straturi. Straturile superioare și inferioare trebuie în mod necesar să contrasteze între ele în culoare, de exemplu, verdele suprafeței ar putea avea o căptușeală stacojie, iar stacojiu strălucitor - albastru. În loc de căptușeală din țesătură, s-ar putea folosi piele de căprioară, sau suprafața era căptușită cu blană de castor, hermină sau piei de veveriță cenușie. Mânecile, de regulă, decorate cu scoici, întotdeauna întors pe dos, arătând culoarea și textura stratului inferior de țesătură. O centură largă, care aduna țesătura în pliuri luxuriante, putea fi, de asemenea, potrivită cu tonul stratului inferior sau pur și simplu cusuta din același material. Gulerul lui Uppeland era înalt, în picioare, luând uneori o formă grotească, ajungând până la bărbie și până la urechi. În diferite modele, uppeland ar putea fi făcut cu o singură gaură - pentru cap și o fantă mai mult sau mai puțin lungă pe piept, care ar trebui să fie prinsă cu unul sau doi nasturi, sau cu un leagăn, tăiat în față de sus în jos , prevazuta cu un rand lung de nasturi, cu fante pe laterale – pana la genunchi sau chiar pana la solduri. Uppeland a fost decorat cu splendoare excepțională - broderii și bijuterii din aur sau argint. Uneori, monogramele proprietarului cu sau fără coroane, inițialele doamnei sale, elemente ale stemei familiei erau amplasate pe tot terenul. Uppeland ar putea fi completat și de o glugă cu o pelerină largă . Fashioniștii de la începutul secolului al XV-lea puteau, opțional, să-și aprovizioneze zonele superioare cu o grămadă de clopoței, întinzându-se pe piept de la un umăr la altul sau atârnând în diagonală în jos, ca un baldric [60] .
Zona superioară feminină, care a apărut în jurul anului 1390, a fost la apogeul modei în jurul anului 1420. Popularitatea sa a fost atât de mare încât fetele tinere foloseau adesea uppeland ca rochie de mireasă. Pentru astfel de ocazii, era cusut din mătase și din alte țesături ușoare și elegante [61] . Spre mijlocul secolului, uppeland a fost treptat uitat, dar pentru încă 15 ani, doamnele mai în vârstă l-au preferat. Forma suprafeței feminine diferă puțin de cea masculină, singura diferență semnificativă, aparent, a fost că suprafața feminină nu a avut niciodată tăieturi nici în față, nici în lateral. Gulerul lung, care la bărbați era, de regulă, în picioare, în versiunea feminină a fost adesea așezat peste umeri. Acest guler, ca și reverele mânecilor, era adesea alb, ceea ce a obținut contrastul caracteristic zonei de sus. O centură înaltă era purtată sub bust și legată la spate. Uppelandul femeilor a provocat o reacție mixtă în societate, uneori a fost considerat prea luxos, dar aceste opinii nu au afectat moda.
În prima jumătate a secolului al XV-lea, Franța a fost puternic influențată de moda italiană. Acest lucru s-ar fi putut datora revendicării lui Carol de Orléans asupra Ducatului de Mantua , pe care era pe cale să-l reușească la moartea unchiului său Filippo Visconti . Aceste planuri nu s-au realizat niciodată, dar o mantie rotundă tipic italiană a venit în Franța - hook ( franceză huque, hucque sau heucque ) [62] . Se presupune că chiar în Italia, cârligul a fost la începutul existenței o pelerină pentru femei, dar a trecut curând în posesia bărbaților. Această mantie cu croială militară a fost purtată însă de civili. Pentru a-l realiza, din țesătură a fost tăiat un cerc, în care s-a făcut o gaură pentru cap, după care s-au făcut două fante de la marginea exterioară până la gât, distanțate una de cealaltă cu o cantitate egală cu o treime din circumferinţă. Tăieturile au fost făcute în așa fel încât atunci când sunt puse, toată partea acoperă umerii. Partea mai îngustă a cârligului astfel obținut acoperea pieptul, partea largă acoperea spatele. Lungimea a variat, determinată exclusiv de gustul și portofelul clientului. Cârligul putea ajunge la mijlocul coapsei, până la genunchi sau chiar până la tibie, partea din față era uneori adunată, astfel încât pliurile mari mergeau de sus în jos. Cârligul era purtat deasupra purpuenului, iar mânecile purpuenului priveau pe ambele părți. Cârligul putea fi purtat atât liber, cât și cu o centură, sub care era ascunsă partea din față - metoda de purtare depindea numai de gustul proprietarului.
În Franța, aceste haine erau considerate nobile, în cea mai mare parte asociate cu o ieșire festivă, o paradă sau o intrare solemnă a unui domnitor. Cu toate acestea, pe măsură ce s-a răspândit, orășenii au adoptat cârligul, adaptând această rochie ușor de realizat pentru viața de zi cu zi. Cârligele ieftine erau făcute din lână, modelele mai scumpe puteau fi din satin, catifea, căptușite cu material, uneori cârligele erau căptușite cu blană. Culoarea depindea doar de gustul producătorului și al clientului, adesea culoarea cârligului a fost aleasă astfel încât să se coreleze cu o coafură la modă - o însoțitoare . Marginea inferioară poate fi decupată sau, împreună cu fantele laterale, tunsă cu blană sau brodată cu fir cu model. Pânza în sine a fost uneori brodată - un cârlig verde închis, prezentat Ioanei d'Arc de către locuitorii din Orleans , a fost brodat cu fir de aur, cu frunze de urzică servind ca motiv principal pentru ornament și căptușit cu blană de jder .
În jurul anului 1436, un alt fel de mantie rotundă , tot de origine italiană, a început treptat să intre în modă. Acesta este o haină , sau mai precis, paletot ( paletot ), care în jurul anului 1447 a înlocuit în cele din urmă cârligul și l-a înlocuit în rolul de îmbrăcăminte de ceremonie, livre sau mantie militară. Poate că o formă de tranziție de la cârlig la haină a fost o variație a acestuia din urmă, în care tăieturile laterale ale cârligului erau cusute de la partea de jos până la mijlocul lateral, lăsând găuri uriașe pentru mâini. Pentru a obține o haină, au început să coase mâneci scurte care nu ajungeau până la coate sau (aceasta variantă este mai cunoscută) mâneci în formă de clopot, largi și foarte lungi, care însă erau tăiate aproape până la umăr, așa că că exteriorul mânecile purpuenei încă mai scăpau afară. Paleto a existat până la începutul anilor 1460 [63] .
O versiune mai scurtă a îmbrăcămintei exterioare a aristocrației a fost se ( fr. saie ). În epoca Imperiului Roman, era doar o mantie a galilor , dar în Evul Mediu, se este o îmbrăcăminte exterioară pentru bărbați scurtă cu mâneci largi, care a existat în această formă până la sfârșitul secolului al XV-lea [64] .
Un alt tip de îmbrăcăminte exterioară a fost pelisson ( fr. pelisson ). Variante ale acestuia au fost găsite în costumul medieval încă din secolul al XII-lea. Era o haină largi, lungă sau semilungă, purtată atât de femei, cât și de bărbați. De obicei, pelissonul era făcut cu mâneci lungi și largi și căptușit cu blană. Pelissonurile pentru bărbați erau adesea făcute cu glugă.
În secolul al XIV-lea, o mantie voluminoasă pe o căptușeală de blană cu decupaje pentru mâini a început să fie numită pelisson [48] .
Ținuta regală pentru ocazii ceremoniale era mantaua . Una dintre soiurile sale a fost sucul ( fr. socq ). Aceasta este o manta ceremoniala cu o croiala dreapta, captusita cu blana de hermina, cu o pelerina mica din aceeasi blana. Sub această formă, a existat de-a lungul Evului Mediu târziu [44] .
Pe măsură ce costumul s-a schimbat, la fel s-au schimbat și pălăriile. Bărbații și femeile purtau cercuri metalice cu rozete sub formă de flori împodobite cu pietre prețioase și semiprețioase - chapeau-de-fleur ( fr. chapeau-de-fleur ). Bărbații purtau chapeau de fleur cu capul gol sau peste o cască la turnee, în timp ce femeile purtau un voal prins sub bărbie.
O coafură numită tressoir ( fr. tressoire ) era răspândită. Era o plasă țesută din fire de metal și decorată cu perle sau rozete de bijuterii. Ar putea fi făcută și din plăci subțiri de metal care acopereau o parte din coșca [65] .
O coafură foarte comună pentru femeile aristocrate era un templet ( fr. tamplete ). A fost un ornament metalic care a servit drept bază pentru o coafură elaborată cu împletitură. În special templetul a fost iubit de aristocrații francezi în secolul XIV și începutul secolului XV [64] .
De asemenea, imitând costumul militarilor, purtau șapcă kal ( fr. cale , ing. coif ). Inițial, era o șapcă strânsă, purtată sub cască. Începând cu secolul al XIII-lea, bărbații și femeile poartă o șapcă kal sub pălării calde când ies [47] .
A existat și un analog feminin al lui kal - a cap kuaf ( fr. coiffe ). A fost făcută dintr-o lenjerie subțire și a fost îmbrăcată pe aproape orice coifă de femei din Evul Mediu. A fost răspândită mai ales din secolele IX-XIV [50] .
Coșmintele aristocraților se distingeau prin detalii speciale. Un voal alb subțire a fost numit un couvre-chef ( fr. couvre-chef ) și a fost atașat la diferite cofii ale doamnelor din clasa superioară în Evul Mediu și Proto-Renaștere. Văduvele purtau în timpul doliu un cuver-bucătar negru .
Au existat și căptușeli purtate atât de bărbați, cât și de femei. Una dintre aceste opțiuni a fost omus ( fr. aumusse ). Era un fel de glugă cu o cusătură în centru și capete lungi care erau legate în jurul gâtului. Cel mai adesea, omusul era cusut din pânză și servea drept protecție împotriva ploaielor și a vântului [66] .
Unele coafuri, cum ar fi atour-a-bagniere pentru femei ( franceză atour-a-bagniere ), aveau un cadru pentru a le menține în formă. Era comună în Evul Mediu târziu. Atour-a-banner era o pălărie cilindrică înaltă, cu vârful rotunjit. De sus, peste el a fost aruncat un văl, coborând din ambele părți ca niște stindarde [67] . Printre femeile din clasele inferioare ale Franței în secolul al XV-lea, șepcile cu marginile răsucite erau comune, un exemplu este șapca purtată de o femeie care ține o lumânare într-o miniatură din Stile du droit françois, care este înfățișată murind pe patul ei de moarte [31] .
După cum am menționat deja, în timpul Evului Mediu târziu, bărbații s-au descurcat deloc fără încălțăminte, purtând șaluri cu tălpi puternice de piele. Acest lucru a fost făcut pentru a menține o percepție unificată, care a fost dată piciorului de autostrăzile dense din material strălucitor, adesea contrastant. Cu toate acestea, pantofii erau esențiali pentru călărie, drumeții pe drumuri neasfaltate, adesea pline de noroi și umede și pentru ieșiri în mediul rural.
Pantofii erau fabricați de corporații de cizmari ( fr. cordonniers ), specializati în forme închise de pantofi , cizme și - spre sfârșitul Evului Mediu - cizme înalte , și patinieri, angajați în pantofi deschisi ( fr. patins ). Cât despre acestea din urmă, erau ceva ce aminteau de papucii sau sandalele moderne , ținute pe picior prin intermediul unei benzi transversale late de piele, sau a două benzi, atașate transversal de talpă. La mijlocul secolului al XV-lea, o singură bandă a început să fie înlocuită cu două jumătăți, legate între ele printr-o cataramă. Talpa acestor pantofi era din lemn, tocuri late joase bazate pe patine ; totuși, se puteau baza și pe două suporturi din lemn, dintre care unul juca rolul unui călcâi, în timp ce al doilea era situat sub degetele picioarelor. Datorită faptului că copacul nu s-a îndoit bine și ar putea să nu fie foarte confortabil pentru mers, meșterii s-au dus la truc, făcând talpa din două jumătăți transversale, legate între ele prin balamale .
Pantofii inchisi, cu sau fara decupaje, prinsi de picior cu curea, sau cizme - joase sau inalte, ajungand pana la glezna, cu siret lateral sau catarama, puteau fi din satin, catifea, brocart; În plus, pantofii au fost decorati cu catarame zgomote, broderii, blană și pietre prețioase. Talpa poate fi realizată atât din lemn, cât și din piele puternică. Pe hol, bărbații trebuiau să-și scoată pantofii și să-i lase pe un stand special.
Cu toate acestea, pantofii și cizmele din piele erau cele mai comune. Cea mai bună calitate a fost obținută din pielea de capră tratată cu sumac - adevărata rețetă a fost ținută secretă de tăbăcării și cizmari. Pe locul al doilea era pielea de boi, iar în sfârșit carnea de oaie, care era grasă și neuniformă și care, în plus, avea obiceiul de a se micșora și de a se micșora în timp. A fost folosit în principal pentru fabricarea de încălțăminte pentru copii. O caracteristică interesantă a modei secolelor XIV-XV este de a fi considerate „ pullens ” ( fr. poulaine ) - pantofi din piele moale, adesea fără tălpi tari, cu șosete foarte lungi. Lungimea șosetei era reglementată de restricții de clasă, iar nobilii erau semnificativ mai mari decât plebeii. Fashioniste leagă adesea capetele șosetelor cu manșetele pantofului cu lanțuri de argint și clopoței atârnați. Pentru a menține șosetele în formă, acestea erau umplute cu păr de cal [49] . Ca tot ceea ce este neobișnuit, acești pantofi cu aspect grotesc au provocat mai mult decât o reacție mixtă, chiar au ajuns să sugereze că această modă ciudată a provocat una dintre cele mai grave epidemii din istoria europeană - Moartea Neagră . Potrivit moraliștilor, nasurile alungite ale gloanțelor l-au înfuriat pe Hristos într-o măsură atât de mare încât nu a găsit o modalitate mai bună de a face față unei asemenea nestăpâniri decât să trimită o ciumă pe continent .
Etimologia cuvântului „pulen” este neclară. Tradus literal, înseamnă „mânz”, una dintre ipoteze sugerează că pantofii au fost fabricați inițial din piele de cal. Conform unei alte presupuneri, copiii din căsătorii mixte - arabi și europeni, care erau mulți în Țara Sfântă cucerită de cruciați , erau numiți „pulens” , mai târziu moda orientală răspândită în Occident. A treia ipoteză sugerează că patria ei a fost Polonia , în franceză Pologne. Pantofii de acest tip erau cel mai adesea confecționați cu tălpi de lemn; pentru ca pielea de pe un deget lung să nu se prăbușească, a fost umplută cu câlți sau câlți de lână. Poulainii se simțeau confortabil pe stradă, deoarece degetul lung a absorbit complet noroi și stropi de bălți, în ciuda faptului că la începutul secolului al XV-lea prelungirea treptată a degetului a atins proporții atât de ridicole încât era dificil să mergi în astfel de pantofi. fără un obicei. Dandii mergeau uneori la truc, legând cu curele de genunchi boturile grotesc de lungi ale gloanțelor sau ordonând cizmarilor să ridice în mod deliberat marginea ascuțită a tălpii. Această modă curioasă a durat două secole, în timp ce degetele ascuțite ale pantofilor s-au lungit, apoi s-au scurtat din nou, dar nu au dispărut niciodată complet. Și abia la sfârșitul secolului al XV-lea, pantofii rotunjiți, numiți „laba ursului” ( fr. patte d'ours ), au început treptat să intre în modă. Este de remarcat, totuși, că pulenele erau exclusiv modă masculină, femeile, dimpotrivă, erau instruite să demonstreze minusiunea picioarelor „punându-și pantofii cât mai mici posibil” .
Cizmele înalte, confortabile pentru călărie sau ieșiri în oraș, au apărut la sfârșitul secolului al XV-lea. Erau cusute din piele moale, iar înălțimea putea fi atât până la genunchi, cât și până la mijlocul coapsei. Pe partea interioară a piciorului, de regulă, șiretul trebuia să aibă o înălțime de aproximativ 25 cm. Cizmele erau adesea făcute cu revere, ceea ce făcea posibilă demonstrarea unui strat interior contrastant, șosetele puteau fi prelungite sau făcuți să se uite în sus. Dacă era necesar, pintenii au fost atașați de cizme . Și, în sfârșit, pentru dandii de la sfârșitul Evului Mediu, era considerat un șic deosebit să se pună corect o cizmă și să coboare botul până la piciorul celuilalt.
În Evul Mediu, existau și alți pantofi, asemănători ca formă cu pantofii, acesta este botte ( fr. botte ). De-a lungul timpului, conceptul de „bott” a început să însemne orice pantof care acoperă piciorul de la picior până la genunchi. Din secolele XIV-XIX, bottul și-a schimbat forma odată cu dezvoltarea costumului militar. Exista și o varietate de pantofi de noapte numiti botte de nuit [43] .
Unul dintre cele mai importante accesorii ale portului medieval a fost, fără îndoială, centura de talie . Într-una dintre lucrările acelei epoci, zeul iubirii , învățându-l pe tânărul dandy arta seducției, îl sfătuiește să fie sigur să acorde atenție modului de a alege și cum să-și pună corect o centură de talie. Cele două capete ale brâului în poezia Evului Mediu simbolizează cavalerul și doamna sa, prind cureaua - unirea inimilor iubitoare. Dacă un tânăr admirator nu are suficienți bani pentru a-și cumpăra o centură, îl învață zeul iubirii, ar trebui să economisiți la altceva.
Dacă produsele țesute aparținând epocii medievale, din cauza ravagiilor timpului, au ajuns la noi într-o cantitate destul de modestă, atunci sunt mult mai frecvente decorațiunile de curele sau chiar curele solide din piele rezistentă. Curelele erau adevărate opere de artă, fabricarea lor a necesitat eforturile comune ale mai multor artizani de diferite specialități: un tăbăcărie a realizat însuși cureaua, un călămar, un bijutier sau un specialist în tablă sau alamă (în funcție de prețul viitor al produsului) o cataramă , bijuterii deasupra capului, a legat capătul ascuțit al curelei cu metal și partea direct adiacentă cataramei și, în cele din urmă - merceria vindea produsul finit. Fabricarea cataramei a fost considerată cea mai dificilă, formele pătrangulare aspre caracteristice Evului Mediu timpuriu în secolele XIV-XV au fost înlocuite cu ovale grațioase cu o săgeată îngustă de bronz sau cupru și o margine superioară de alunecare obligatorie, ceea ce o făcea. mai ușor de pus și scos centura. Decorațiile aplicate ar putea fi realizate sub formă de figuri geometrice, dar printre ele se numără ornamente sculptate sau urmărite , imagini cu păsări și animale fantastice și incrustații cu pietre semiprețioase. Conform modei din acea vreme, lungimea centurii ajungea la doi metri, ar trebui purtată astfel încât capătul ascuțit să atârne de mijlocul centurii, ajungând la marginea de jos a rochiei.
Curelele erau absolut necesare, deoarece nu existau buzunare într-o rochie medievală și tot ceea ce era necesar (în absența acestora) trebuia purtat pe o curea. La centură era atașat un pumnal (deoarece multe orașe interziceau purtarea altor arme), o sticlă de cerneală și un pix pentru scrib, o cutie de medicamente pentru un medic, o poșetă pentru bărbați sau femei pentru obiecte mici și, în final, un portofel. Pe lângă curele, curelele țesute au ajuns și la vremea noastră - satin, brocart, catifea. Uneori, bijuteriile forjate și urmărite acopereau o astfel de centură atât de strâns încât ascundea complet textura țesăturii de dedesubt.
Geanta de talie, atribut esential al unui costum lipsit de buzunare, era vazuta si de zeul iubirii ca un element necesar pentru un seducator. Genți similare pentru lucruri mici au fost împărțite în mai multe tipuri. Prima dintre acestea ar trebui să fie numită omonière (aumonière), adică o „pungă de pomană” din franceză „aumone” - pomană. Omonierele erau de obicei țesute, pătrate și bogat decorate cu incrustații și broderii. Pe centură, omoniera era prinsă cu un șnur tras prin gât. În acest caz, partea superioară a fost strânsă, iar geanta de mână a devenit vizual un triunghi cu un capăt ascuțit. Pentru a-l deschide, a trebuit să fie ridicat și dezlegat în așa fel, ceea ce nu era întotdeauna convenabil. O altă posibilitate era trecerea unui cordon prin gât, ale cărui capete ieșeau lângă cusătura laterală. În acest caz, a fost folosită o panglică lungă sau o centură țesută pentru a se atașa de centură. A treia posibilitate era de a da aumonierului aspectul unei serviete mici, blocată cu o închizătoare complicată sau un agraf. Un cerc de cupru a fost trecut prin gât, ceea ce a făcut mai ușor de deschis. Marginile ar putea fi decorate suplimentar cu ciucuri sau pandantive de orice fel. Fashioniste și femeile modei uneori nu au putut rezista tentației de a atârna un clopoțel de fundul genții de talie. Această modă a provocat imediat o furtună de indignare printre moraliști, ca întotdeauna - fără niciun rezultat. Omonierki au fost purtate atât de bărbați, cât și de femei, acestea din urmă, de regulă, sub fustă. În acest caz, unui hoț îi era foarte greu să ajungă la bani neobservat, în timp ce gazda manipula cu ușurință poșeta ridicând marginea fustei cu ajutorul unui pantalon - o panglică lungă sau un lanț atașat de tiv. Cu toate acestea, merită menționat că o astfel de îmbunătățire a fost gândită nu mai devreme de secolul al XV-lea.
O aumonierka purtată sub o fustă, desigur, a sugerat gânduri destul de clare, în numeroase glume glumete din Evul Mediu a devenit un eufemism pentru sexualitatea feminină, manipulările cu o omonierka au fost percepute ca o alegorie a relațiilor intime cu o femeie. Totuși, geanta de talie era asociată în literatură și cu dragostea de bani, zgârcenia - în bogata literatură moralizatoare a vremii, iubitorii de bani și răpitorii de bani din iad se sufocă sub greutatea uriașilor aumoniere atârnați de gât, plini. cu bezante de aur.
Doamne bogate au donat bisericilor pentru a păstra sfintele moaște; unele dintre aceste daruri au supraviețuit până în vremea noastră. Fabricarea de omoniere era apanajul unuia dintre puținele ateliere de femei din acele vremuri. O geantă mică de talie - un aumoniere, în mod surprinzător, a jucat un rol de rău augur în istoria monarhiei franceze. Pretioasele aumoniere, donate de nurorile lui Filip cel Frumos iubitilor lor, fratii d'Aunay, au devenit dovezi decisive, cu ajutorul carora au fost scosi la lumina adulterii. Scandalul izbucnit l-a făcut pe moștenitorul, viitorul Ludovic al X-lea, să se îndoiască că din el s-a născut singura lui fiică. Aceasta a fost condiția prealabilă pentru adoptarea legii salice, care interzicea femeilor să moștenească coroana. Această lege a făcut Franței un deserviciu, deoarece Ludovic al X-lea însuși și frații săi au murit tineri, fără a lăsa moștenitori bărbați. Dinastia lui Hugo Capet a fost astfel întreruptă în linia masculină directă, iar coroana a trecut la ramura colaterală a capeților, Valois. Regele englez, strâns înrudit și cu capeții, a revendicat imediat tronul, provocând un conflict numit mai târziu de istorici Războiul de o sută de ani. Prima pietricică care a declanșat avalanșa a fost o geantă modestă - o omonière.
În varianta masculină, aceeași geantă a fost ascunsă inițial sub rochie, dar când la începutul secolului al XIV-lea rochia de sus a început să se scurteze rapid, aumoniere s-a dovedit fără să vrea a fi în fața tuturor. Trebuie spus că meșterii care știau să taie imperceptibil un portofel pentru proprietarul său erau foarte des întâlniți în acele vremuri. Această problemă gravă a dat naștere apariției unor varietăți pur masculine de genți pentru lucruri mici. Prima dintre acestea ar trebui să fie numită escarcelle - o servietă minusculă din piele puternică, atașată la centură cu mai multe elemente de fixare sau formând un singur întreg cu ea. O altă varietate a fost o poșetă, destul de asemănătoare cu cea actuală. Asemenea unei omoniere, era atașată de centură cu o panglică lungă (din piele, pentru a nu fi ușor de tăiat) sau cu un lanț metalic.
Costumul medieval este, de asemenea, imposibil de imaginat fără șireturi. Șireturile erau necesare pentru a strânge corsetele femeilor și pentru a ține șezlongurile bărbaților, chiar și pe mâneci, șireturile erau uneori folosite în loc de nasturi. Se estimează că, chiar și în cea mai modestă versiune, au fost necesare cel puțin 6-7 dintre ele pentru a conecta părțile costumului, de la 3-4 în lungime (pentru fixarea gipponului și chausse-ului) la 30 cm (pentru o rochie de femeie) . Șireturile (aiguillettes) erau împletituri din lână sau mătase; pentru comoditatea trecerii șiretului prin găurile sau inelele destinate acesteia, vârfurile lungi conice (dihori) erau făcute din cupru, alamă sau plumb la ambele capete. În acest scop, metalul moale a fost tăiat cu foarfece speciale și îndoit într-o formă specială, dându-i aspectul unui con. Ultima etapă a fost să punem vârful pe snurul destinat pentru asta, cu forța să strângem cu clești partea lată a vârfului, fixându-l astfel pe snur.
Aristocrații, în schimb, au transformat vârfurile șiretului aproape în bijuterii. Erau făcute din metale scumpe și decorate cu smalț, goană sau pietre prețioase. De la sfârșitul secolului al XV-lea au început să prelucreze în acest fel marginile panglicilor și fundițelor decorative, care erau prinse în locurile de fixare decorative [49] .
Nasturii au fost, de asemenea, o parte integrantă a îmbrăcămintei de zi cu zi și de sărbătoare. Apărând în jurul secolului al VIII-lea, ei au trăit cea mai frumoasă oră în timpul Evului Mediu târziu, când căutarea modei, care impunea ca corsetul unei rochii sau al unei camisole masculine să se potrivească cât mai aproape de corp, a provocat apariția unor rânduri lungi. de nasturi, coborând de la cap la centură, și coborând pe mâneci de la cot până la încheietură. Numărul imens de nasturi necesare pentru aceasta a dus la faptul că aceștia au încetat să-i cumpere pe cont, în loc să cumpere seturi întregi (așa-numitele „boutonniere”) de zece sau optsprezece piese. Vechea denumire a butonului era noyeau, adică „sâmbure de fructe”. Butonul modern - aceeași rădăcină ca „mugurul (trandafir)” rusesc, apare în jurul secolului al XIV-lea. În aparență, nasturii din acea vreme nu diferă prea mult de cei moderni - erau aceleași mărgele rotunde mici, cu găuri pentru filet (numărul de găuri varia de la două la șase), sau o buclă inferioară cu care se putea coase nasturele. la rochie. Poate singura caracteristică a producției de nasturi în acea epocă a fost ideea ingenioasă de a face butoniera ascuțită și suficient de îngustă, astfel încât nasturele să străpungă rochia exterioară, iar butoniera ei să fie în partea de jos. Toate aceste bucle ar putea fi conectate imediat cu un fir și fixate strâns de haine, fără a recurge la nevoia obositoare de a coase separat toți nasturii.
Nasturi pentru cei bogați - aur, argint, decorați suplimentar cu un model turnat, cioplit sau sculptat, email, pietre prețioase sau acoperiți cu țesătură. Nasturii scumpi – compacti, mici, usor de ascuns intr-o maneca sau intr-o geanta de talie, reprezentau o tentatie irezistibila pentru servitoarele necinstite, mai ales ca disparitia unuia sau a doi nasturi, spre deosebire de bani sau bijuterii, nu punea intrebari nedumerite din partea nimanui. Până în prezent, a supraviețuit procesul judiciar al lui Marion de Dion de Boney, servitoarea unui anume Geoffroy Robin, care a reușit să-și jefuiască stăpânii 28 de livre (pentru a câștiga aceeași muncă cinstită, ar avea nevoie de 2,5 ani), a supraviețuit. . După ce a slujit aproximativ 2 luni, a fugit și s-a întors în patria sa, la Boney, unde și-a găsit adăpost în casa logodnicului ei, croitor de profesie. Mai târziu, încercând să se justifice în fața instanței, Marion a asigurat că fura doar pentru ca el „a vrut să se căsătorească cu ea imediat ”. Zestrea miresei viclene, cu care ea a încercat să-i cumpere favoarea, era „ un însoțitor stacojiu strălucitor cu nasturi de argint aurit, două poșete și o pelete cu nasturi de argint aurit, opt nasturi mici și o garoață de argint alb ”. Ea a explicat originea tuturor acestor bunătăți prin generozitatea maestrului. Din păcate, jefuitul Geoffroy Robin a reușit să o găsească mai repede decât a avut loc nunta, iar hoțul a ajuns la închisoare.
Oamenii cu mijloace modeste trebuiau să se mulțumească cu nasturi simpli din tablă sau plumb (spre sfârșitul secolului al XV-lea au apărut nasturi ieftini de cupru), turnați în forme speciale. Totuși, și aici, maeștrii nu și-au înfrânat imaginația, încercând să decoreze aceste produse fără pretenții cât mai fantezist posibil. Nasturii din secolele XIV-XV seamănă uneori cu monedele cu decorațiunile și monogramele lor, uneori o mulțime de raze „soarelui” divergeau de la centru spre margini, nasturii erau decorați cu modele de puncte, forme geometrice, litere inițiale sau ornamente.
Cerceii în timpul Evului Mediu târziu erau considerați un semn de marginalitate, uneori evreii, musulmanii, prostituatele, călăii și criminalii erau obligați să poarte cercei prin decrete speciale, demonstrând astfel izolarea lor de o societate „decentă”. Oricât de surprinzător ni s-ar părea, pescarii, care erau priviți cu suspiciune de „pământ” cu suspiciune, erau considerați renegați asemănători. Purtarea unui cercel la urechea dreaptă era obișnuită pentru bărbații din satele de pescari.
Cu toate acestea, la sfârșitul secolului al XV-lea, moda „marginală” a început să devină mai răspândită. Straturile bogate ale orașului și ale zonei rurale au acordat atenție cerceilor prețioși, discernând cu inteligență în acest decor neobișnuit o modalitate de investiție profitabilă. Moda cerceilor a captat toate păturile societății, acum marginalilor li s-a interzis să poarte cercei prin decrete speciale. Medicii au insistat că piercing-ul urechii nu este igienic și pur și simplu periculos pentru sănătate, dar, ca de obicei, fără niciun succes.
Inelele din metale simple pentru oamenii cu mijloace modeste, inelele de aur și argint pentru părțile bogate ale orașului și satului erau decorațiuni comune. Trebuie remarcat faptul că, în Evul Mediu, purtarea verighetei era o prerogativă exclusiv feminină și s-a răspândit la bărbați nu mai devreme de secolul al XIX-lea. Se purtau inele pe toate degetele, uneori purtând mai multe pe fiecare, poate părea oarecum neobișnuit să purtăm inele nu doar la baza degetului, așa cum se obișnuiește acum, ci și la falangea mijlocie. Inelele de pe degetul mare trebuiau să simbolizeze puterea și puterea.
Inelele netede erau relativ rare și, invers, bijutierii pricepuți dintr-o singură piesă de aur sau argint puteau turna un inel sub forma unei centuri de talie cu cataramă sau o inimă atașată de buză. Inelele au fost decorate cu modele de urmărire și sculptate. Erau cunoscute și sigilii, care trebuiau să servească la imprimarea cerii cu care era sigilată scrisoarea; astfel de inele puteau purta imaginea stemei proprietarului lor. Au existat și motto-uri frecvente, inclusiv cele iubite. Inelul unui bărbat a supraviețuit până în vremea noastră, pe care este scris cuvântul „Singurul”. Inelele cu o piatră prețioasă sau semiprețioasă în cadru trebuiau să servească drept talismane pentru proprietar, pietrelor li s-a prescris capacitatea de a menține sănătatea, de a evita necazurile, de a-și ajuta proprietarul în afaceri etc.
Brățările, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, erau decorate cu modele de urmărire sau sculptate înfățișând ornamente, plante, animale sau păsări. Așa este cunoscută brățara cu veverițe, datând din secolele XIV-XV. Brățările au fost purtate în semn de dragoste, sunt cazuri când un cavaler, primind o brățară de la o doamnă a inimii, i-a pus-o pe mâna stângă, în timp ce se angajează să lupte pentru ea cu oricine îndrăznea să răspundă provocării.
Au fost răspândite tot felul de bijuterii cu pandantive din pietre prețioase. Ele puteau fi de orice formă și dimensiune, dar cele mai populare, mai ales în secolul al XVI-lea, erau pandantivele din perle mari în formă de para. Se numeau pandelok ( fr. pandeloque ). În vremurile ulterioare, toate perlele în formă de pară au început să fie numite pandelok [48] .
Trebuie menționat că îmbrăcămintea specială concepută pentru muncă în Evul Mediu nu exista încă. Tablourile și miniaturile ne arată țărani și artizani în proces de muncă, îmbrăcați în cele mai diverse moduri - în funcție de gustul personal și imaginația artistului. Și totuși, este posibil să se determine câteva forme inițiale de selecție a rochiei, dictate de cerințele profesiei. De asemenea, este posibil să urmăriți formarea treptată a tradițiilor și obiceiurilor dictate de cerințele profesiei și de necesitatea de a proteja corpul de arsuri, răni sau pur și simplu de murdărie și praf, precum și de protecție a îmbrăcămintei, care a fost de o valoare considerabilă pentru ţăranul şi meşterul datorită costului ridicat cauzat de procesul manual de fabricare a acestuia [68] .
Desigur, în primul rând, era nevoie de un șorț de in sau de piele pentru muncă . Astfel de șorțuri sunt un atribut constant al imaginilor de fierari sau suflători de sticlă la locul de muncă. Cel mai adesea sunt făcute din lenjerie nealbită și ajung până la genunchi sau glezne, uneori podelele șorțului erau decorate cu scoici . Cel mai adesea, șorțul fierarului avea și o parte a pieptului, care era atașată de purpuen prin intermediul unui dispozitiv de fixare, a unui arc sau chiar a unui simplu ac. Au fost însă cunoscute și soiuri cu curele, asemănătoare celor care există și astăzi. Șorțurile din piele sunt relativ rare; ca exemplare separate, se pare, existau și piei întregi de animale, care aproape că nu și-au schimbat forma inițială. Sorțurile erau, de asemenea, tipice pentru lucrătorii din sectorul „alimentar” - brutari, măcelari, cofetari și altele. La sacrificarea animalelor se purtau întotdeauna șorțuri pentru ca sângele să nu păteze hainele. Șorțul în Evul Mediu târziu a devenit aproape un articol de îmbrăcăminte obligatoriu pentru o țărancă, obligatoriu atunci când trebuia să se bată la sobă sau să lucreze în grădină și comun în alte cazuri. Șorțuri țărănești pentru bărbați - piese dreptunghiulare cu orificiu pentru cap, care protejează în egală măsură pieptul și spatele, cu sau fără centură, răspândite mai ales după ce prețurile țesăturii au început treptat să scadă. Un astfel de șorț a servit adesea nu numai pentru a proteja îmbrăcămintea, ci a reprezentat și un fel de „buzunar” unde era convenabil să colectezi fructele sau să turnezi cereale pentru însămânțare (de unde și numele în franceză pentru acest tip de îmbrăcăminte de lucru „șorțul semănătorului”) [69]. ] .
În timpul construcției s-au folosit mănuși cu trei degete sau din piele de oaie; astfel, s-au păstrat facturile pentru achiziționarea de mănuși și mănuși de piele similare pentru zidari. Dintre coșcile care au protejat capul și fața de căldură, praf, murdărie sau necesare pentru a împiedica părul să fie, de exemplu, în test, merită menționate numeroasele bentițe, turbane , kali și kaloți de in și, în sfârșit , pălăriile caracteristice țărănești de paie cu boruri largi, care se văd adesea în imaginile secerătorilor și plugarii care lucrează la câmp [70] . Pălării speciale cu boruri largi, care acopereau complet capul și umerii, au fost găsite uneori printre apicultori, deși unele dintre imagini arată oameni care lucrează cu albinele fără nicio protecție suplimentară. Prin urmare, nu este clar dacă o astfel de practică a existat cu adevărat și cât de răspândită a fost, sau este doar o chestiune de imaginație a artistului [71] . Un fel de scut transparent care acoperă partea superioară a feței este adesea văzut în imaginile suflanților de sticlă la lucru [72] . Și în cele din urmă, glugi cu o pelerină lungă care acoperă spatele erau folosite atunci când era necesar să transporte ceva care ar putea păta hainele - saci cu struguri, fructe, materiale de construcție etc. [71] .
Și în cele din urmă, pescarii și-au creat un fel de haine de lucru pentru ei înșiși. Acest caz rar pentru Franța din Evul Mediu târziu, cazul purtării unei rochii cu dungi a fost explicat în două moduri - în primul rând, oamenii care mergeau la mare erau o comunitate marginală, care nu era lipsită de suspiciune privită cu dispreț de către „pământ”, iar în al doilea rând, din punct de vedere pur utilitar, dungile albe și albastre erau clar vizibile în apă dacă pescarul s-a întâmplat să fie peste bord. Această rochie de pescar, care consta dintr-o cămașă lată cu o curea de piele și șezlong lat, a fost impregnată suplimentar cu ceară fierbinte, ceea ce o făcea impermeabilă la apă.
Când te îmbraci pentru drum, în primul rând, ar trebui să te gândești la căldură și la protecția împotriva intemperiilor, la comoditate comparativă - și doar pe ultimul loc a fost frumusețea rochiei. Călătorii purtau o mantie foarte caldă, lată, cu glugă, adesea de culoare maro care nu urmărea. Astfel de mantii erau realizate dintr-o țesătură grosieră de lână care purta numele bure . Pentru a realiza o astfel de țesătură, lâna de oaie aproape că nu a fost supusă degresării, în urma căreia a apărut o peliculă subțire pe suprafața hainei de ploaie, care, împreună cu un fir dens și dur, a contribuit la faptul că haina de ploaie aproape că a făcut. nu se uda. Pelerinii, pornind într-o călătorie, preferau să îmbrace o surcotă lungă densă, cu o mânecă lungă, până la încheietura mâinii, împăturind un halat suplimentar într-o rolă strânsă prinsă de centură. Un astfel de pelerin își punea adesea un kal țărănesc pe cap (chiar și atunci când începuse deja să iasă din modă), se baza adesea pe o pălărie groasă de pâslă , care putea servi drept protecție împotriva intemperiilor, cu o mică coajă de argint. - dacă pelerinul se îndrepta, de exemplu, spre Santiago de Compostela . Pantofi dens de lână și pantofi puternici au fost pusi pe picioare, un toiag puternic a fost luat în mâini pentru a ajuta la mers și pentru a proteja împotriva oamenilor năvăliți. Și în cele din urmă, la sfârșitul costumului, pelerinul și-a atașat la piept o mică imagine a Sfântului Cristofor , patronul călătorilor.
Până la sfârșitul secolului al XIII-lea nu a existat o rochie specială de doliu, mai mult, tristețea la o înmormântare nu era un obicei, de fapt, o persoană se muta într-o lume mai bună. Doliu negru a intrat în cultura europeană la începutul secolului al XIV-lea, mai ales datorită apariției ciumei, în timpul căreia s-a instaurat în cele din urmă obiceiul de a purta negru, în ciuda faptului că s-a răspândit mai întâi la nobilime și la vârful patriciatului urban. . Vopseaua neagră era scumpă și nu toată lumea își putea permite o astfel de rochie, dar odată cu progresul afacerii de vopsit, prețul unei rochii de doliu a început să scadă, iar obiceiul nou de a purta negru s-a răspândit treptat la toate clasele societății. Rochia de înmormântare, ca orice altceva, a fost determinată de considerente ierarhice - treapta scării sociale pe care se afla defunctul, statutul social al oaspetelui și gradul de apropiere a familiei sale de decedat. Așadar, la înmormântarea regelui Franței din 1380, ducele de Burgundia a poruncit să coase o rochie din „Bruxelles negru”, lată de 28 ons, bătută cu 1.885 plăci de blană luate din burta unei veverițe cenușii [73] , în timp ce 8 ani mai târziu, la înmormântare, Ducele de Flamand s-a mulțumit cu o rochie de numai 8 pe lățime. Materialul din care era confecționată rochia a fost și el important, așa că catifea neagră a fost folosită doar în cazuri excepționale; rochia era destinată vestitorilor și slujitorilor, mai ales pentru aceasta, însoțitorul negru folosit trebuia să acopere fața, o cornetă lungă înfășura gât. Importantă a fost și perioada de doliu. Astfel, Eticheta Curții ( Les honneurs le la cours ) îndrumă doamna de la curte, în mare doliu, „să rămână întinsă într-o cameră drapată în negru, pe un pat cu cuverturi de doliu”; în următoarele șase luni, această doamnă ar trebui - atunci când își doliu soțul, tatăl, mama, să poarte o haină neagră și să meargă cu capul acoperit, din care în primele trei luni să poarte o rochie surdă cu plastron și o rochie neagră. însoțitor de doliu, pentru următoarele trei luni un halat lung cu fante și turelă și încă trei luni - doar o rochie neagră. Îmbrăcămintea trebuia să fie simplă, lipsită de ornamente; în primele trei luni era interzisă purtarea fundițelor, mănușilor și chiar a încinge o rochie. Când doliu pentru un frate mai mare, se presupuneau aceleași haine, totuși, nu era necesar pentru a-și exprima durerea, „întins întins pe pat”. Doliu pentru alți frați și surori era limitat la o rochie surdă și un cap acoperit, pentru unchi sau veri - o manta lungă cu fante, pentru rudele îndepărtate era necesar să se limiteze la o turette și o rochie neagră simplă [74] .
Contrar noțiunilor stabilite, bufonii nu aparțineau doar curților principilor conducători. Bufonii erau ținuți cu salariu de multe orașe, existau și „publici”, jonglerii liberi - bufoni, care străbăteau sate și își câștigau astfel pâinea. Rochia bicoloră a bufonului, în forma în care este cunoscută în secolul al XXI-lea, apare la sfârșitul secolului al XIV-lea. Înainte de asta, bufonii se îmbrăcau într-un mod foarte divers, cu singurul avertisment că ținuta bufonului trebuia să producă o impresie parodică și amuzantă. Așadar, este cunoscută imaginea unui bufon, pe care poartă veșmânt episcopal complet , dar într-o cușcă de șah alb-negru. Bufonul de la curtea engleză purta porecla „doamnă multicoloră”, deoarece rochia ei era un multicolor strălucitor de bucăți de materie care nu se potriveau la culoare.
De asemenea, este de remarcat faptul că ținuta bufonului, oricât de luxoasă, arăta adesea de modă veche. Așadar, bufonul a primit un însoțitor atunci când această coafură practic a căzut în nefolosire, singura diferență fiind că urechile de „măgar” ieșind în două direcții și, adesea, clopoței, simboluri ale unui cap gol, erau cusute de însoțitorul obișnuit dintr-un oraș. sau mediu nobil. Două culori, care, de asemenea, a început să se estompeze în trecut în secolul al XV-lea, a devenit o parte integrantă a ținutei de clovn, în ciuda faptului că a folosit adesea cea mai neplăcută combinație de culori pentru ochiul medieval - galben și verde, sau chiar verde. dungi pe fond galben. Bufonul a luat întotdeauna o „marotta” în mâini - un băț sau bâtă gros, al cărui capăt superior a fost tăiat și pictat în formă de cap uman [75] . Acest „prost pentru prost” a jucat rolul unui asistent, o marionetă cu care bufonul putea juca dialoguri și mici scene menite să-i facă pe cei prezenți să râdă.
În Evul Mediu, nu exista conceptul de „costum pentru copii” special, copiii îmbrăcați în multe feluri la fel ca tata sau mama. Nou-născutul trebuia să fie înfășurat cu panglici largi (cel mai adesea din ramie), suprapuse pe corp în cerc sau în spirală. De sus, bebelușul era înfășurat în scutece din in sau țesătură de lână. În același timp, mânerele erau trase de-a lungul corpului sau (mai rar) pliate pe stomac. Picioarele erau înfășurate împreună, picioarele erau libere de panglici și uneori chiar de scutece. Această practică a fost folosită deoarece, conform credinței populare, prea multă libertate de mișcare în primele luni de viață ar putea duce la deformarea membrelor. De remarcat, însă, că panglicile și scutecele nu strângeau prea mult corpul, bebelușul putea să-și îndoaie picioarele și chiar să se așeze. Totuși, se recomanda și să nu fie prea zelos cu înfășarea, pentru că altfel bebelușul (din nou conform credinței populare) s-ar opri din creștere. Prin urmare, în momentul hrănirii sau al jocului, copilul a fost desfăcut, lăsând doar o panglică pe șolduri pentru a nu păta accidental doica sau mama. Capul era acoperit cu o șapcă din țesătură de lână sau două straturi de in sau ramie [76] . Uneori, în loc de șapcă, se folosea partea superioară a scutecului, formând ceva ca o glugă. Culoarea scutecelor pentru cei săraci era cel mai adesea maro-bej, adică culoarea lenjeriei nevopsite, oamenii bogați preferau verdele (culoarea tinereții) sau roșu, conceput pentru a proteja copilul de boli comune: sângerări, rujeolă și chiar ciuma [77] [78] .
La vârsta de aproximativ 4 luni, scutecul complet a fost înlocuit cu unul „jumătate” ( demi-maillot ). Copilul era îmbrăcat într-o cămașă scurtă, lăsând mâinile libere, de care deja puteau fi eliminate la propria discreție, apucând și trăgând tot ce le plăcea. De la talie în jos au continuat să se înfășoare în panglici și un scutec. Cu toate acestea, acest obicei nu era universal și este mai caracteristic Italiei decât Franței [79] .
Când a venit timpul ca copilul să se ridice în picioare, scutecele au fost în cele din urmă înlocuite cu „haine pentru bebeluși” pe care copilul sau copilul a trebuit să le poarte în primii șapte ani de viață - un kameez și o kotta (rochie) lungă și largă, care a ajuns la glezne. Copilul nu trebuia să poarte lenjerie intimă, așa cum nu trebuia să poarte pantofii. Căluțele scurte, până la genunchi, sunt menționate doar într-o lucrare care a ajuns la noi și chiar și atunci cu condiția ca acestea să fie purtate dacă copilul este bolnav [80] .
Treptat, odata cu cresterea bebelusului, cotta lunga a fost inlocuita cu una mai scurta, ajungand la mijlocul gambei, ceea ce i-a permis copilului sa se joace si sa alerge in voie. Iarna, kotta era făcută din lână groasă, în timp ce versiunea de vară era făcută din materiale ușoare. Mai aproape de șapte ani (vârsta exactă nu poate fi stabilită pe baza imaginilor supraviețuitoare), copilul a primit pantofi din piele și o dantelă răsucită, neagră sau roșie, care trebuia să încingă cotta, purtând-o oarecum liber. Un copil într-un astfel de costum era deja considerat responsabil pentru acțiunile sale, i se permitea să iasă singur, neînsoțit de adulți și chiar să facă mici achiziții [81] .
Conform conceptelor medievale, copilăria s-a încheiat la vârsta de 7 ani, iar fostul copil a devenit „flacă” ( lat. puer ); uneori până în acel moment era căsătorit sau dat în căsătorie, iar dacă era o fată dintr-o familie nobilă, ea trebuia să fie crescută în familia soțului ei. „Otrok” de la 7 la 14 ani s-a îmbrăcat la modă pentru adulți, cu singura excepție - nu și-a acoperit capul și, de regulă, nu și-a făcut o coafură specială, permițându-și părului să cadă liber pe umeri. Abia la sfârșitul secolului al XV-lea a apărut la curtea angevină o baretta specială roșie aprinsă „de copii” , dar nu este clar cât de răspândit era acest obicei. La vârsta de 14 ani, un adolescent era considerat adult, un băiat sau o fată de țăran lucra la câmp, descendenții familiilor nobiliare comandau uneori trupe sau controlau o parte din proprietatea tatălui lor. În această perioadă și până la bătrânețe, ei au fost instruiți să se îmbrace în conformitate cu tendințele modei, alegând unul sau altul element al costumului, ghidați de cerințele situației, precum și de propriul gust. Bătrânii trebuiau să poarte haine lungi, căptușite cu blană [81] .
Fata, până la căsătorie, a mers cu părul lasat, răsucindu-l cu o panglică. O coafură atât de simplă simboliza virginitatea, foarte apreciată în Evul Mediu. Fata trebuia să poarte un corsaj cu șireturi, strâns pe piept [82] . Această modă a rămas neschimbată până la începutul secolului al XVI-lea, în timp ce unei femei căsătorite i se ordona să poarte o rochie mai largi, iar unei bătrâne sau văduve i se ordona să poarte haine largi „modeste” care îi drapeau complet corpul. Fata mergea adesea pe culoar în roșu - această culoare simboliza fertilitatea și, în același timp, sacrificiul creștin. Dacă familia avea suficienți bani pentru asta, pe capul proaspătului căsătorit era pusă o coroană de metale prețioase , ale cărei părți individuale erau fixate împreună cu balamale . După încheierea ceremoniei, coroana a fost împărțită în părți și distribuită prietenilor. Pe la 1340 s-a instituit obiceiul de a da drept zestre articole de îmbrăcăminte - cotta, pardesi, manta. Acest obicei a durat până în primul sfert al secolului al XVI-lea și (dacă prințesa era căsătorită) nu conta că o astfel de rochie se demodase de mult. Aderarea la tradiții vorbea despre vechimea familiei și fidelitatea față de obiceiurile străvechi [83] .
În epoca iubirii de curte, o femeie își mărturisea sentimentele, oferindu-i alesului o coroană sau haine de pe umăr. Uneori, situația s-a terminat destul de amuzant, de exemplu, s-a păstrat o poveste despre modul în care tânărul sfânt de inimă al cavalerului burgundian Jacques de Lalen a apărut la curte, purtând pe coif bentita strânsă a Mariei de Cleves, iar pe mâneca stângă „ a mâneca foarte bogat decorată a ducesei de Calabria ... în urma căreia ambele doamne, fiecare dintre care se considerau singura lui iubită, au căzut într-o mare deznădejde și melancolie ” [84] .
Predilecțiile politice ale proprietarului au fost deosebit de evidente în costumul bărbătesc în timpul războiului dintre Armagnacs și Bourguignons . Astfel, aderarea la ideile partidului Armagnac trebuia să simbolizeze eșarfa albă a Sf. Laurențiu (celebra „cenciulă”, pe care cetățeanul parizian o blestemă din când în când în „Jurnalul” său ), în timp ce susținătorul burgunzilor i s-a ordonat să poarte o cevă stacojie strălucitoare în formă de cruce sau o imagine a crucii roșii strălucitoare a Sfântului Andrei . În plus, armagnacii se bazau pe un cârlig mov, adesea brodat cu perle , peste care se purta o eșarfă albă. Armagnacii au întors cornetul însoțitorului lor spre stânga, în timp ce burgunzii au preferat ca acesta să privească în dreapta . În general, dintre toate articolele de îmbrăcăminte, însoțitorul și-a exprimat cel mai adesea devotamentul față de una sau alta. Așadar, în timpul revoltei conduse de Etienne Marcel , susținătorii săi au adoptat un însoțitor roșu și albastru - în conformitate cu culorile stemei capitalei. Același însoțitor Marsilia a fost ridicat personal pe capul Delfinului (viitorul rege Carol V cel Înțelept ), iar acest însoțitor a servit ca ultimă apărare în ziua în care mulțimea care a pătruns în palat i-a masacrat pe curteni. După ce răscoala a fost zdrobită, regele printr-un decret special a interzis purtarea unui însoțitor bicolor (1358). Însoțitorul alb a servit ca un semn al angajamentului față de partidul lui Philip van Artevelde în timpul revoltei de la Gent din 1382 , care își datorează chiar numele acestei haine. Aceeași însoțitoare albă, solidară cu Gentul , a adoptat maioneni , susținători ai lui Simon Kabosh , care la început a preferat însoțitorii albaștri, a revenit curând la alb, care în ochii contemporanilor a devenit un simbol al stărilor de spirit rebele [84] .
Pentru a indica statutul social al proprietarului (în funcție și de situația pentru care s-a purtat cutare sau cutare rochie), totul era important - culoarea, calitatea materialului, croiala, lungimea și lățimea rochiei. Așadar, s-a păstrat imaginea celor „trei moșii”, legată de „etica” lui Aristotel . După el, spiritualul trebuia să aibă o rochie lungă până la călcâi, aristocrații - una mai scurtă, până la jumătatea gambei, țăranii - și să nu ajungă deloc până la genunchi [85] . Mai târziu, odată cu răspândirea modei pentru o rochie scurtă, acest raport s-a schimbat oarecum, dar sensul său a rămas același. Purtarea cotta era caracteristică în primul rând clasei țărănești, purpuenas fără rochie superioară erau purtate cel mai adesea de artizani, robele scurte erau purtate de militari, robele lungi erau bazate pe judecători, profesorii școlari și clerul universitar [86] . Uppeland era o rochie exclusiv aristocratică.
| Istoria îmbrăcămintei | |
|---|---|
| Lumea antica |
|
| Evul mediu |
|
| timp nou |
|
| Secolului 20 | |
| Secolul XXI |
|